Забыли пароль?
Регистрация

О компании
Доставка
Каталог товаров
Контакты

Задать вопрос
Как сделать заказ
Рекомендации
Партнёрам

Получить консультацию

23. Прививки декоративных древесных пород: техника и сроки для разных способов. Получение кустовых и штамбовых роз и сиреней (дать схему). Сроки прививки древесных пород

техника и сроки для разных способов. Получение кустовых и штамбовых роз и сиреней (дать схему).

Прививки — это искусственное сращивание прививаемого компонента — привоя — с растением, на которое прививается привой, — подвоем. В результате прививки привой и подвой срастаются в единый растительный организм, каждая часть которого, развиваясь, сохраняет свои функции: подвой снабжает все растение водой и минеральными веществами из почвы, а привой, образующий крону растения, обеспечивает растение продуктами фотосинтеза — органическими веществами.

При прививках приходится строго учитывать свойства привоя и подвоя, влияющие как на приживаемость прививок, так и на долголетие сложного организма.

Хорошее срастание тканей и максимальное долголетие обеспечиваются при прививках близких в систематическом отношении видов, а также при прививках форм и сортов на тот вид, от которого они происходят.

Подвой получают семенным или вегетативным путем. Он должен быть приспособленным к местным условиям, хорошо срастаться с привоем (совместимость) и обеспечивать хорошее развитие растений. Подвои могут быть сильно- и слаборослыми, дикими или культурными по происхождению.

Сильнорослые подвои используют для усиления роста привоя (сосна обыкновенная — подвой, сосна сибирская (кедр) — привой), слаборослые подвои (яблоня парадизка, айва обыкновенная, боярышники) используют для получения более низкорослых растений.

Привой заготовляют из внешних хорошо освещенных побегов здоровых взрослых деревьев. Такие побеги имеют короткие междоузлия, крупные глазки в пазухах листьев. Для прививки хвойных пород можно брать боковые побеги из верхней мутовки и вертикально стоящие верхушечные побеги из средних мутовок. Привои должен быть чистосортным, сильным и хорошо вызревшим.

Возраст привоя обычно "одногодичный, но может быть и старше. Для твердолиственных пород с тонкими побегами используют ветви двух- и трехлетнего возраста.

Привой для летних прививок заготовляют непосредственно перед использованием. С веток или побегов удаляют листовые пластинки, оставляя черешок листа длиной около 1,5 см. Привои для зимних прививок готовят в период глубокого покоя, но до морозов, и сохраняют в достаточно влажном и прохладном месте при температуре 0 — 3 °С, прикопанными во влажный песок.

Прививки различаются: по месту — в корень, корневую шейку, штамб, крону; по времени — весенняя, летняя, осенняя, зимняя; по производству — в закрытом или открытом грунте.

Способы проведения прививок можно объединить в три группы:

аблактировка, или прививка сближением ветвей двух корне-собственных растений;

прививки черенком с 2 —5 почками, взятого от многолетней ветви;

окулировка — прививка одной почки (глазка).

Аблактировка применяется редко и только для трудно срастающихся пород: берез, каштана, бука. Для аблактировки подвой и привой выращивают рядом. На соседних побегах (подвоя и привоя) делают продольные неглубокие срезы коры с тонким слоем древесины длиной 4 —5 см и совмещают обнаженными поверхностями. Для прочности на обнаженных участках делают расщепы на % длины поверхности среза. Совмещенные побеги обвязывают мочалом или пленкой. Используют также аблактировку с седлом на верхушечный побег.

Прививка черенком заключается в том, что на подвой переносят побег с двумя и более глазками. Ее можно проводить разными способами в течение всего года.

Копулировку проводят, если диаметры привоя и подвоя одинаковы.

Прививка вприклад с седлом легче в исполнении. Наиболее подходящее время — период весеннего сокодвижения, но делают ее и зимой.

Прививки за кору — лучший способ для прививок взрослых деревьев и перепрививок; он самый легкий, с него и надо начинать осваивать технику прививок. Время проведения этих прививок — весеннее сокодвижение и зима.

Прививки в расщеп — самые древние и самые несовершенные, но самые подходящие для хвойных пород.

Триангуляцию (инкрустацию, «козью ножку») проводят для хвойных и нежных лиственных пород в предвесенний период, с января по март, если подвой намного толще привоя.

Лучшая прививка для ильмовых, а также для ясеня — «в узел», т.е. чтобы почки привоя и подвоя находились на одном уровне.

Боковую прививку применяют при пополнении кроны недостающими ветвями. Лучшее время для боковой прививки — весна, но розы, сирени можно прививать в закрытом помещении зимой. Черенок — привой берут с пяточкой, которую вставляют за кору разреза на подвое.

Окулировка (прививка глазка, почки) — наиболее часто применяемый способ прививки, так как прост, надежен и дает хорошие результаты приживаемости для всех лиственных пород. Проводят ее в два срока: так называемую окулировку весеннюю прорастающим глазком делают в период весеннего сокодвижения; в период позднелетнего оттока, в июле —августе, проводят летнюю окулировку спящим глазком.

При окулировке весной привоем служит почка (глазок) предыдущего года, которая распустится и даст побег в этом же году. При окулировке в июле —августе привоем служит почка, образовавшаяся этим же летом, она распустится и даст побег лишь после перезимовки, на следующий год.

Весенняя окулировка по технике исполнения менее удобна, чем летняя, так как у весенней почки нет листового черешка.

Существует несколько способов окулировки:

окулировка за кору почкой со щитком, состоящим из коры и тонкого слоя древесины, так называемая окулировка с древесиной ;

окулировка за кору, но щиток не имеет слоя древесины — это так называемая окулировка без древесины.

окулировка спящим и прорастающими глазками чаще всего проводится в Т-образный или крестообразный разрезы;

окулировка трубкой, когда почка снимается не со щитком, а с большим участком коры, имеющим прямоугольную форму. Этот способ применяют при толстокорых подвоях — на орехах, конском каштане, инжире, тунге.

боковая окулировка вприклад с вырезом на месте пазушной почки подвоя у первого или второго узла однолетнего побега.

На упругих, гнущихся штамбах применяют окулировку в продольный разрез. На упругом штамбе на коре делают продольный разрез длиной 3 см и отделяют кору от древесины. Затем штамб подвоя изгибают в сторону разреза, отчего края коры расходятся и обнажают древесину. Вставляют глазок, штамб выпрямляют, края коры на штамбе сходятся и плотно обжимают глазок.

Календарная последовательность способов прививки следующая. В начале весны — копулировка, позднее прививка за кору, затем окулировка прорастающей почкой и боковая прививка за кору; во второй половине лета можно проводить боковую прививку за кору и окулировку спящим глазком.

studfiles.net

техника и сроки для разных способов. Получение кустовых и штамбовых роз и сиреней (дать схему).

Способы проведения прививок можно объединить в три группы:

аблактировка, или прививка сближением ветвей двух корне-собственных растений;

прививки черенком с 2 —5 почками, взятого от многолетней ветви;

окулировка — прививка одной почки (глазка).

Копулировку проводят, если диаметры привоя и подвоя одинаковы.

Прививки в расщеп — самые древние и самые несовершенные, но самые подходящие для хвойных пород.

Существует несколько способов окулировки:

окулировка за кору, но щиток не имеет слоя древесины — это так называемая окулировка без древесины.

окулировка спящим и прорастающими глазками чаще всего проводится в Т-образный или крестообразный разрезы;

studfiles.net

Технология выращивания привитого посадочного материала ели

Заготовка и хранение привойного материала

Период заготовки черенков определяется временем прививок. Для весенних работ привойный материал в виде веток длиной 50 — 70 см заготавливают с плюсовых деревьев в марте — апреле (до того ель тронется в рост). Ветви связывают в пучки диаметром до 50 см и хранят в снежном бурте. Создают бурт следующим образом: пучки еловых веток укладывают в един ярус на уплотненный 15-сантиметровый слой снега, затем насыпают сверху слой уплотненного снега толщиной 5 — 8 см; на первый ярус укладывают второй, затем третий и т.д. Чтобы избежать громоздкости, более четырех ярусов не делают. Над последним ярусом насыпают уплотненный слой снега 40—50 см и поверх него слой опилок 15 — 20 см, которые покрывают еловым или сосновым лапником. Размер снежного бурта у основания целесообразно делать 5x4 м. В таком бурте можно хранить 3,5 — 4 тыс. черенков в течение двух-трех и более месяцев.

Снежные бурты подготавливают в затененных местах путем сгребания снега, желательно вблизи или на территории прививочного участка.

Привойный материал можно хранить в леднике при температуре от 0 до — 1°С. Для этого нарезают черенки длиной 20—25 см, связывают их в рыхлые пучки по 25—30 шт. и хранят в ящике со снегом, перемешанным с опилками.

Заготавливать привойный материал можно и в зимний период. Однако следует иметь в виду, что чем дольше хранятся черенки, тем больше вероятности их порчи. Зимой срезанные ветки могут пострадать от мороза. Поэтому их необходимо сразу поместить под снег, хотя бы во временную прикопку.

Для летних прививок (июль—август) привойный материал заготавливают в количестве, не превышающем трех-, четырехдневной потребности. Срубленные с деревьев ветви по возможности плотно укладывают в затененном месте, укрывают еловым лапником или ветвями лиственных пород. При использовании поваленных деревьев привойный материал можно заготавливать по мере надобности с необрубленных веток. Однако и в данном случае крону поваленного дерева надо затенять.

Если привойный материал хранится вблизи прививочной плантации, то черенки нарезают с веток по мере надобности. В ином случае черенки нарезают заранее в количестве однодневной потребности в виде веточек длиной 15—20 см. Пучки таких черенков перевозят и хранят в мешках, рюкзаках, чемоданах и т. п.

Черенки используют, как правило, побеги плюсовых и элитных деревьев последнего года, имеющие здоровую верхушечную почку.

Черенки длиной 8—10 см с однолетнего побега 60—70-летних плодоносящих деревьев дают наиболее высокую приживаемость. Заготовку ветвей для черенков производят с верхней и средней частей кроны, где происходит более интенсивный рост, обеспечивающий черенки лучшего качества. Черенки ели 3—4 мм обладают вполне удовлетворительной приживаемостью.

Наиболее ответственной и сложной операцией при заготовке черенков является подъем в крону дерева, поскольку валка плюсовых деревьев — мера неприемлемая.

При подъеме в крону дерева необходимо тщательно соблюдать правила техники безопасности, особенно если подъем связан с использованием индивидуальных средств. Все рабочие, занятые на данной работе, проходят инструктаж и обучаются обращению с используемыми средствами. Обязательно проводится тренировка на низких деревьях.

Чтобы сохранить плюсовое дерево для дальнейшего использования, рекомендуется срезать с него не более 15—20 концов ветвей первого порядка. Через несколько лет заготовку ветвей можно повторить.

Зная срок создания плантации, схему посадки прививок, площадь участка, можно рассчитать количество нужных черенков для нашей плантации:

Срок создания плантации – 3 года;

Схема посадки прививок— 8х10 м;

Следовательно, площадь питания прививки:

Nr =10000:80=125 м2, (1)

где Nr – площадь питания прививки,

(1га=10000 м2, на дополнение 10%)

Итого 125+13=138 м2

Далее рассчитываем количество черенков на площадь одного поля:

N=S×Nr, (2)

где N – количество черенков,

S – площадь одного поля,

Nr – площадь питания прививки.

N=18,6x138=2567 черенков.

2567 черенков необходимо заготовить на одно поле.

В связи с тем, что все черенки могут не прижиться, то следует добавить ещё 20%.

2567+513=3080 черенков.

Рассчитываем количество черенков на всей площади:

Nобщ=N× n, (3)

где N общ – общее количество черенков для всей площади,

N – количество черенков для одного участка,

n - количество участков на площади.

Nобщ=3080х3=9240 черенков.

Таким образом, для создания плантации необходимо заготовить 9240 черенков.

Выращивание в теплице с полиэтиленовым покрытием подвоев и привитого посадочного материала

При выращивании подвоя необходимо, чтобы ко времени проведения прививки подвой достигал максимальных размеров при минимальном возрасте. Опыт прививки хвойных показал, что для успешного срастания подвоев с привоем необходимо, чтобы сеянцы ели или саженцы, являющиеся подвоем, имели диаметр у корневой шейки не менее 4 мм. В том случае, когда сеянцы в условиях теплицы не достигают указанных размеров по диаметру, прививка их должна производиться в двухлетнем возрасте.

Семена для выращивания подвоя в теплице заготавливают с плюсовых и элитных деревьев. При этом для получения лучшего привоя норма высева семян ели уменьшается на 50%. Имеется в виду, что на одном квадратном метре будет выращиваться около 500 штук хорошо развитых сеянцев. Весной следующего года сеянцы, имеющие диаметр у корневой шейки не менее 4 мм, можно прививать у корневой шейки и высаживать в наполненные слегка уплотненным торфом полиэтиленовые цилиндры высотой 18 и диаметром 12 см, которые устанавливают в теплице на грунт в специально приготовленные рамы, заменяющие собой грядки. Менее развитые сеянцы высаживают в цилиндры непривитыми и прививают уже в двухлетнем возрасте. Этот способ является основным.

Цилиндры заполняют свежим фрезерным сфагновым торфом, который предварительно обогащают азотными, фосфорными, калийными удобрениями и микроэлементами.

При размещении цилиндров в рамах соблюдают условия плотного прилегания их друг к другу. На 1 м2 полезной площади размещают около 60 цилиндров. Изготавливают их из остатков полиэтиленовой пленки, а также из снятого с теплиц полиэтиленового покрытия. Технология изготовления их следующая: сложенную пленку в виде ленты шириной 12 см сваривают зубчатым роликом или полозовидным приспособлением, вмонтированным в электрический паяльник, а затем разрезают на отрезки длиной 18 см. Нижнюю часть цилиндров оставляют открытой с таким расчетом, чтобы торфяной субстрат, которым они наполнены, при размещении их на углубленной грядке или в деревянной раме соприкасался с поверхностью торфа или грунта, если не насыпан торф.

Прививку сеянцев, выращенных в теплице, производят по способу вприклад сердцевиной на камбий или вприклад камбием на камбий.

Чтобы не нарушить ассимиляцию в подвое, прививку делают на стволике с таким расчетом, чтобы над местом прививки сохранилась хвоя протяженностью примерно 5 см. На подвое центрального побега оставляют одну верхушечную почку, чтобы при неудачной прививке его можно было использовать повторно. Наилучшим временем прививки принято считать апрель — начало мая. В качестве обвязочного материала можно использовать полихлорвиниловую пленку или нитки «штопка». При использовании ниток полезно применять садовую замазку.

Прививку производят в прохладном помещении. В процессе работы подвой, привой и привитый материал хранят в ящиках под влажным сфагновым мхом. Привитые сеянцы через 1—2 часа высаживают в полиэтиленовые цилиндры, предварительно наполненные размельченным сфагновым торфом. Перед посадкой субстрат в цилиндрах хорошо увлажняют и после посадки уплотняют-

Привитые саженцы не должны испытывать недостатка влаги, поэтому с наступлением жары, когда температура в теплице повышается, сеянцы следует ежедневно поливать утром и вечером. При поливе привитых саженцев в первый месяц необходимо следить, чтобы струя воды не была слишком сильной и не направлялась сверху, так как в этом случае вода попадает в щель между подвоем и привоем.

Весьма важным фактором при выращивании привитых саженцев в теплице является вентиляция, с помощью которой создаются оптимальные условия для роста растений. Для лучшей подготовки их к зимним условиям рекомендуется снимать пленку с теплиц не позднее второй половины августа, с учетом погодных условий вегетационного периода.

Через 35—40 дней после прививки все привитые экземпляры осматривают и у прижившихся обрезают верхушку подвоя, оставляя часть ее длиной 6—8 см для подвязывания привоя, что в отдельных случаях приходится делать, чтобы обеспечить вертикальный рост и не допустить поломки, которая бывает часто, особенно у ели.

В первый год роста после прививки средний прирост в высоту привоя составляет около 3 см, во второй — около 10 и в третий — около 50 см и более. Привитые саженцы ели выращивают в теплице в течение 1—2 лет, а затем высаживают на плантацию. За это время субстрат вокруг корневой системы настолько уплотняется, что сохраняет прочную цилиндрическую форму, которая помешается в посадочную ямку, обеспечивая высокую приживаемость.

Выращивание привитых саженцев

Существует множество способов прививки древесных пород: в расщеп, простая копулировка (удлиненными косыми срезами), прививка за кору, за кору в пенек, боковая прививка, прививка вприклад в бок, прививка в расщеп зеленого побега, сердцевиной на камбий, камбием на камбий и др.

Из всех существующих методов вегетативного размножения древесных пород для хвойных наибольшее практическое применение получила прививка черенков двумя способами:

- вприклад сердцевиной на камбий;

- вприклад камбием на камбий.

Первый способ значительно проще и эффективнее. Он максимально увеличивает площадь соприкосновения жизнедеятельных камбиальных клеток и тем самым обеспечивает высокую приживаемость черенков.

Второй способ уступает первому по приживаемости, но может быть эффективно использован при наличии относительно тонких черенков. Технология применения этого способа проста. Другие способы прививки хвойных дают более низкие проценты приживаемости и по своей технологии сложны, поэтому они не могут быть рекомендованы.

Важным преимуществом прививки способом вприклад сердцевиной на камбий является то, что в случае гибели привоя подвою не наносится серьезного повреждения и прививку на нем можно повторить в следующем году.

В качестве черенков обычно используются однолетние, реже двухлетние побеги с плюсовых деревьев IV класса возраста. Возможна заготовка черенков и в более старшем возрасте.

Прививки хвойных, как показал опыт, можно выполнять в течение всего вегетационного периода. Однако наилучшим для наших условий следует считать время с 15 апреля по 10 июня, когда средняя приживаемость прививок сосны и ели достигает 70% и более. В отдельные годы, при благоприятном сочетании метеорологических факторов, приживаемость прививок сосны и ели достигала 90—96%. Наиболее удачными получились прививки, выполненные в теплую безветренную погоду с высокой относительной влажностью воздуха. Таким образом, приживаемость прививок ели в условиях открытого грунта близка к 100%, если строго соблюдается рекомендуемая технология и работа выполняется квалифицированными рабочими.

В весенний период прививку можно выполнять как зимними, так и свежими черенками, заготовленными с побегов текущего года, а в летний — только свежими черенками, заготовленными в тот же летний период со стоящих или спиленных деревьев.

Для того чтобы широко использовать свежее заготовленные черенки, рекомендуется лесхозам закладывать маточные плантации путем прививки черенков с элитных (плюсовых) деревьев с тем, чтобы через 3—4 года на этих плантациях заготавливать черенки для прививки. На этой плантации через 5 лет после прививки на 1 га можно заготавливать около 12 тыс. элитных черенков, что будет заменять около 120 элитных деревьев. Такого рода маточники дают черенки высокого качества по размерам и по наследственным достоинствам. Их особенно целесообразно закладывать, прежде всего, в лесосеменных хозяйствах, где создаются сотни гектаров лесосеменных плантаций способом прививок. Такие плантации иногда называют архивными или коллекционными.

Для создания маточных плантаций высаживается 1250 привитых 3—5-летних саженцев сосны и ели с расстоянием между посадочными местами 4x2 м. Саженцы прививают черенками элитных деревьев и выращивают в теплицах. На плантации должно быть представлено не менее 20 клонов.

Для прививки нарезаем черенки длиной 8 см. Заготовку их производим с веток непосредственно перед прививкой. Общий вид черенка ели показан на рисунке 1.

Рисунок 1 - Черенок ели с хвоей перед прививкой

Боковые веточки у черенков обрезаем острым ножом или лезвием безопасной бритвы, а хвою, за исключением шести-восьми пучков возле верхушечных почек, а у ели обрезают лезвием или острым ножом. При обрыве хвои ели захватываем 2—3 пучка и делаем рывок по направлению к верхушке побега.

Однолетние шишки (завязь) обрезаем. После нарезки черенков готовим к прививке подвои. В верхней части центрального побега обрываем боковые почки (оставляется только верхушечная) и хвою, как показано на рисунке 2. При этом возле верхушечной почки оставляем до 15 пучков хвои.

Рисунок 2 - Побег пятилетней ели, подготовленный к прививке

Когда черенок и подвой подготовлены, приступаем к прививке.

Для этого лезвием безопасной бритвы разрезаем черенок вдоль через сердцевину таким образом, чтобы срез начинался на расстоянии 1—1,5 см от верхушечной почки, постепенно заглублялся, проходил через середину сердцевины и сходил на нет в самой нижней части черенка, образуя здесь небольшой односторонний клин (см. рисунок 3).

Рисунок 3 - Подготовка среза на черенке

Легче всего такой срез получить, если черенок держать за верхушку почками к себе и делать бритвой, расположенной под острым углом к черенку, скользящие движения. Чтобы сделать продольный разрез, приходится выполнять несколько режущих движений. Необходимо следить, чтобы плоскость среза была ровной и гладкой, без задиров и расщепов древесины. Такой срез можно сделать только при применении острых лезвий от безопасной бритвы. За срез пальцами браться нельзя, чтобы его не загрязнить. Затем другим лезвием безопасной бритвы на освобожденном от хвои побеге подвоя подготавливаем срез (см. рисунок 4), который должен проходить по камбиальному слою, т. е. между древесиной и корой.

Рисунок 4 - Подготовка среза на побеге подвоя

В этом случае он имеет водянисто-белый цвет, ширина и длина его должны равняться срезу на черенке (см. рисунок 5).

Рисунок 5 - На побеге подвоя срезана полоска коры до камбия, равная срезу на черенке

На обнаженный камбий накладываем черенок так, чтобы он полностью покрыл срез (или по крайней мере всю открытую поверхность камбия). Для полного соединения черенка с подвоем применяем для обвязки нитки «штопка» или полихлорвиниловая пленка (другие средства обвязки дают более низкий процент приживаемости). При обвязке вначале закрепляем нижнюю часть черенка (см. рисунок 6).

Рисунок 6 - Черенок наложен на обнаженный камбий верхушечного побега подвойной ели

Затем проверяем совмещение его с открытым камбием подвоя и, наконец, спиральным редким витком нитки черенок закрепляют к срезу на подвое (см. рисунок 7).

Рисунок 7 - Редкими витками черенок прижат к срезу на подвое

После этого в нисходящем направлении витки ниток накладываем густо (расстояние между витками 1—2 мм, см. рисунок 8) до конца черенка, а затем нитку направляем кверху и обрываем. Обвязку, сделанную нитками «штопка», покрывают садовой замазкой.

Рисунок 8 - Готовая прививка способом вприклад сердцевиной на камбий

Прививку черенка, как правило, производят на центральном побеге подвоя последнего года. Однако следует отметить, что прививка черенков этим способом может быть успешной и на центральном побеге 2—3-летнего возраста и на побеге боковых ветвей последнего года. Для садовой замазки рекомендуется следующий рецепт: канифоли — три части, пчелиного воска — две и льняного масла — одна часть по весу. На легком огне расплавляют воск, затем добавляют в размельченном виде канифоль и всю массу кипятят. Когда все твердые частицы расплавятся, кипячение прекращают, постепенно вливают льняное масло, массу хорошо размешивают, а затем разливают в консервные банки, где масса охлаждается.

Уход за прививками заключается в том, чтобы ослабить и удалить обвязку, обрезать ветки подвоя, подвязать подвой и т.д. Полиэтиленовую обвязку с весенних прививок снимаем через 50-60 дней после прививки.

Обвязка из ниток врезается в привой и подвой через 3-4 недели. При сильном врезании ниток в кору обвязку необходимо перемотать заново.

Сроки удаления обвязки для каждой прививки устанавливают индивидуально.

В момент удаления обвязки подвой необходимо обрезать на шип, а также укоротить часть боковых побегов, которые в ближайшее время могут заменить вершину. Окончательно удаляют шип через 1-1,5 года. Удаление обвязки с летних прививок и обрезку побега на шип необходимо проводить весной после перезимовки. Полностью ветви подвоя обрезают через 3-4 года, после того, как привой разовьет хорошую крону.

Привой первого года жизни особенно сильно повреждается зимой. Гибель прививок в зимний период может быть более 20%. Весенние прививки погибают от навала снега, а летние—от вымерзания. Для того, чтобы предупредить поломку весенних привоев от навала снега, их целесообразно подвязывать к шипу, а иногда—к кольям.

Таким образом, привойный материал необходимо заготовлять в верхней части кроны маточного дерева с верхушечных ветвей, что уменьшит количество привоев с горизонтальным ростом. Черенки с мужскими почками не образуют побегов.

biofile.ru

Способ боковой прививки древесных пород

О П И СА Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСХОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

294580

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 17.11.1969 (№ 1306272/30-15) с присоединением заявки ¹

Приоритет

Опубликовано 04.11.1971. Бюллетень ¹ 7

Дата опубликования описания 5Л .1971

МПК А Olg 1/06

Комитет по делам изобретений и открытий при Сосете Министров

СССР

УДК 631.341.641 (088.8) Автор изобретения

С. H. Багаев

Заявитель спосоБ Боковои п1 ививки QpEBEcHblx погод

Изобретение относится к способам прививки древесных пород, а именно боковой прививке.

Известны способы прививки древесных пород, включающие образование на одной стороне подвоя среза и соединение с ним соизмеримого среза на привое.

Применяющиеся в настоящее время в лесном хозяйстве способы прививок лесных пород (в расщеп, вприклад сердцевиной на камбий, камбий на камбий и др.) эффективны для сравнительно толстых черенков, которые характерны для сосны и кедра. У большинства же других пород (карельская береза, ель, лиственница, осина) толстых черенков (более

5 мм) Hà дереве бывает мало (несколько десятков), Зто снижает эффективность данного метода их размножения. А прививка тонких черенков в связи с незначительной площадью соприкосновения жизнедеятельных тканей, при существующих способах прививок в открытом грунте часто не дает положительных результатов.

Для повышения приживаемости прививок у тонкого (до 5 мм) привойного материала предложено срез на подвое образовывать путем подреза коры в виде язычка, а на привое путем снятия коры с двух противоположных стопон и соединения привоя с подвоем. При этом привой одной стороной среза прикладывать к подвою, а другую сторону среза прикрывают язычком коры.

Подготавливают подвой перед прививкой следующим образом.

Удаляют хвою непосредственно под верхушечными почками главного побега у хвойных пород и в обрезке боковых ветвей вЂ” у лиственных. Затем лезвием ножа на .побеге подвоя отделяют полоску коры по камбиальному слою

10 длиной 4 вЂ” 6 см, но кору в нижней части»е отрезают, а в дальнейшем накладывают на наружные камбиальные слои привоя. Это при одновременном увеличении площади соприкосновения с подвоем предохраняет его от повреж15 дения обмоткой и высыхания.

Черенки для прививок берут длиной 6 вЂ” 8 см (без хвои) с одной боковой плп несколькими верхушечными ростовыми почками. При прививке на черенке привоя кору срезают до кам20 бия с двух противоположных сторон, в конце черенка с наружной стороны делают косой срез. Длины срезов у привоя и подвоя должны соответствовать. Подготовленный черенок совмещают с одной стороны камбием на камбий, 25 а с другой вЂ” камбием на луб подвоя. Затем следует обмотка и уход за прививками, Предмет изобретения

Способ боковой прививки древесных пород, 30 включающий образование на одной стороне

294580

Составитель Л. Ясакова

Редактор В. Ф. Смиригина Текред Л. Я. Левина Корректор Т. А. К nacrè

Заказ 780 4 Изд. % 317 Тираж 473 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская паб., д. 4 5

Типографии, пр. Сапунова, 2 подвоя среза и соединение с ним соизмеримого среза на привое, отличавшийся тем, что, с целью повышения приживаемости прививок, срез на подвое образуют путем подреза коры в виде язычка, а на привое вЂ” путем снятия коры с двух противоположных сторон и соединений привоя с подвоем, при этом привой одной стороной среза прикладывают к подвою, а другую сторону среза прикрывают язычком коры.

www.findpatent.ru

О важных тонкостях прививки - Плодовый сад

Главная » Уход за садом » Прививка » О важных тонкостях прививки

О важных тонкостях прививки

Автор этого материала – А. И. Илюшин, опытный производственник и тонкий садовод-опытник, специалист по груше. Богатство опыта таких людей – богатство и всех, как начинающих, так и продвинутых садоводов. Внимательно изучите все, что он пишет о, казалось бы, хорошо известном – прививке, ибо все, что он пишет, это не просто о прививке, а о нюансах, тонкостях этой операции, что во многом и решает ее успех.Приведенный материал основан главным образом на работе А. И. Илюшина с грушей, но он в равной мере полезен и при прививках других плодовых культур.

И. С. Исаева

При перепрививке дерева какой-либо особой его подготовки к этой операции не требуется. Лишь в тех случаях, когда дерево имеет излишне загущенную крону, за год до прививки вырезают все загущающие ее ветви. Молодые, 4 – 10-летние, деревья можно перепривить за один прием. Деревья старше 10 лет лучше перепривить за 2 года. При этом сначала прививают нижние ярусы кроны, а на второй год – верхние и проводник. Хотя такая очередность требует большой осторожности при работе на второй год, она вполне обоснована. Если в первый год привит верх кроны, то, как показывают наблюдения, привитые на второй год ветви нижних ярусов безнадежно отстают в росте. Крона в этом случае развивается нормально только в верхней части. Кстати, большинство руководств советует делать как раз наоборот.Вызывают недоумение и нередкие рекомендации по разовой перепрививке очень старых 20 – 30-летних деревьев. Зачастую на фотографиях показана прививка чуть ли не в основание скелетных ветвей в 15 – 20 см толщиной. На наш взгляд, это неприемлемо по следующим причинам. При одновременной перепрививке 20 – 30-летнего дерева в основание скелетных ветвей резко нарушается корреляция между кроной и корневой системой. Крона практически полностью удаляется, а корневая система в течение нескольких лет получает крайне мало продуктов ассимиляции. Дерево стремится восстановить равновесие и реагирует появлением массы волчков, а также поросли. Прирост на привитых черенках достигает 1,5 метра. При этом многократно возрастает опасность отлома прививок из-за перетяжек и большой парусности. Древесина побегов плохо вызревает, даже при 2 – 3-кратной прищипке. В массе на растущей прививке вырастают «ивановы» побеги, которые зимой с частью прививки вымерзают. Наконец, хорошо известно, что раны более 5 – 8 см долго и трудно зарастают. В случае прививки ветвей диаметром более 5 – 8 см долго сохраняется опасность облома привитой ветви и угроза повреждения обнаженной древесины морозами. Если место перепрививки дерева отодвигают на 2 м и выше от основания ветви, то, во-первых, уменьшается полезный продуктивный объем перепривитой кроны. Во-вторых, на оставшейся непривитой части штамба и скелетных ветвей без конца придется удалять излишние, не интересующие садовода побеги дерева.Делая единовременную перепрививку всего дерева, сохраняйте соподчинение ветвей в кроне. Ветви верхних ярусов прививают на расстоянии 10 – 15 см от ствола, средних – 20–30 см и нижних - 50-60 см. Лидер – на 15–20 см выше ветвей нижнего яруса. Ветви второго порядка, если они есть, прививают на расстоянии 10 – 15 см от ее начала.Единовременную прививку начинают с лидера и движутся вниз. На конкретной ветви сначала прививают ее конец, затем уже делают прививки ниже по ее длине. Лишние, непривитые, ветви на стволе удаляют на второй год после прививки. На прививаемых скелетных ветвях лишние непривитые ветки 2-го порядка подавляют сильной обрезкой. Удаляют их также на следующий год.Молодые, 3-4-летние, деревья перепрививают в основном способами в «боковой зарез» (рис. 1) и «улучшенная копулировка» (рис. 2). Ветки до 1,5 и даже 2 см толщиной можно заокулировать. У более крупных веток кора грубая, и окулировку сделать трудно. Окулировка делается в обычные летние сроки.

На зиму привитые глазки неплохо утеплить льняной или хлопчатобумажной тканью.Улучшенная копулировка делается на конце прививаемой ветки при совпадении ее диаметра с толщиной черенка. Если ветвь несколько толще (не более 2 – 3 мм) черенка, то после выполнения косых срезов и зареза язычков черенок устанавливают так, чтобы кора подвоя чтобы кора подвоя и привоя совпала полностью с одной стороны. При равной толщине кора и камбиальные слои совпадут сами собой. Длина косого среза при копулировке, да и вообще при всех способах прививки, должна быть в пределах 3 – 5 см. Они должны быть примерно равной длины, но ничего страшного не будет, если один из срезов будет длиннее на 3 – 5 мм. Ниже копулировки можно на ветви сделать еще для страховки 1 – 2 прививки способом в «боковой зарез». Располагая при этом черенки в надлежащих местах ветви, можно значительно исправить некоторые дефекты кроны.Толстые ветви у взрослых деревьев обычно прививают способами «за кору» и «за кору под седлом» (рис. 3).Реже используют способ «врасщеп» (рис. 4).Этот способ более трудоемок, небезопасен для рук прививальщика. Раны при этом способе зарастают гораздо труднее.Для более быстрого зарастания среза прививаемой ветви в торец толстых ветвей прививают 2, 4 и даже 6 черенков. Прививая способом «за кору», делайте срез на черенке и устанавливайте его так, чтобы нижняя почка черенка оказалась на уровне плоскости среза прививаемой ветви. Из этой почки впоследствии разовьется побег, из которого можно будет сформировать ветвь 2-го порядка. Для толстого среза прививаемой ветви наличие по бокам двух таких побегов будет иметь большое значение, поскольку они останутся расти навсегда и ускорят зарастание раны, а не будут удалены через год-два как обычно.Способом «за кору» начинают прививки с началом набухания почек, и продолжать эту работу можно весь май. Затягивать сроки не следует, поскольку трудно сохранить черенки, да и приживаемость уменьшается. Лучшие сроки – 1-10 мая. Прививки «врасщеп», а также в «боковой зарез» и «улучшенную копулировку» можно делать с первых чисел апреля. Прививку «за кору» делают обычно коротким черенком с 2-3-мя почками. Длина косого среза – не менее 3 см, а лучше 4-5. Чем больше длина среза, тем больше площадь срастания камбиальных слоев и больше вероятность успеха. Однако срез должен быть очень ровным. Выполняется он одним движением «на себя», что достигается долгой практикой. Начинающий прививальщик должен предварительно «набить руку», сделав дома сотни три-четыре срезов на черенках. Поскольку у груши очень твердая древесина, тренироваться надо на черенках именно этой породы.После выполнения косого среза снимите аккуратно 0,5 – 1 см кожицы с нижней части черенка. Это увеличит площадь срастания камбиальной ткани. Начинающим садоводам советую делать косой срез сразу на нижней части побега, а уже потом отрезать сам черенок, отсчитав 2 – 3 почки выше начала среза. На готовом отрезанном черенке из-за твердости древесины и сближенных у некоторых сортов междоузлий делать его иногда затруднительно. Подготовленный черенок вставляется в разрез коры подвоя строго соосно ветви, без перекосов. Разрез на коре делают до древесины. Не вынимая из разреза ножа, слегка качните его вправо-влево. Этого обычно достаточно для отделения коры от древесины. Длина разреза коры должна быть короче косого среза черенка на 1 – 1,5 см. при всех случаях черенковой прививки первым готовят всегда черенок. В данном случае у прививаемой ветви должен быть только зачищен садовым ножом срез ветки, а разрез коры делается после подготовки черенка. Сразу после установки черенка (или 2 – 4-х черенков) место прививки заматывают пленкой. Пленка нарезается предварительно, полосками 1 – 2,5 см шириной и по 20 – 40 см длиной, в зависимости от толщины прививаемой ветви. Завязывают снизу, начиная на 1,5 – 2 см ниже установленных черенков. Ведут ее по спирали, по часовой стрелке, с натягом пленки и перехлестом нижнего витка, чтобы не было просветов. Завязывают простым узлом, придержав верхний виток пальцем левой руки и пропустив под него конец пленки. Затянув после этого сильнее обычного пленку, для гарантии делают еще виток с затяжкой. При затяжке узлов пленку не перекручивайте. Для завязывания лучше всего применять специальную фоторазрушаемую пленку. В крайнем случае, простую, полиэтиленовую толщиной 80 – 100 микрон. Не обольщайтесь легкостью обвязки с помощью изоленты или скотча. Снять их потом будет очень трудно.Следующий этап – обмазка садовым варом. Лучший вар для этого – петролатум. Но можно использовать и любой готовый садовый вар, имеющийся в продаже. Необходимое условие для применения – способность вара размягчаться на солнце без подогрева. Наносят вар древесным шпателем, сделанным из сухой ветки толщиной 1,5 – 2 см. В обязательном порядке замазывают варом верхний конец привитого черенка и поперечный срез прививаемой ветви. Не бойтесь попадания вара за кору подвоя около привитых черенков. В этом нет ничего страшного. Вся поверхность среза должна быть покрыта слоем вара толщиной 1 – 2 мм, больше его не надо. Очень хорошо обмазать слоем вара и привитые черенки. Делать это надо очень осторожно, едва касаясь шпателем черенков, чтобы не сместить их. Обычно черенки обмазывают целиком, но можно нанести вар только с южной стороны.Заключительный момент прививки – установка защитного колпачка. Проще и эффективнее всего надеть на торец привитой ветви небольшой герметичный полиэтиленовый пакет. Ниже места прививки он плотно приматывается к ветке. После набухания почек на привитых черенках пакет снимают. Иногда применяют колпачки из белой бумаги, которые защищают черенки только от нагрева прямыми солнечными лучами. Если черенки полностью обмазаны варом, то применение колпачков не обязательно.Очень интересен способ прививки «за кору», предложенный В. А. Грязевым (рис. 5).Он заключается в том, что зачищенный срез торца прививаемой ветви туго обтягивается куском 150 – 200-микронной полиэтиленовой пленки. В 10 – 15 см от среза ее плотно приматывают к ветви. Специальным инструментом из металла или твердого дерева прокалывают пленку и отделяют кору (без разрезания). Затем на это место вставляют подготовленный обычным способом черенок. При таком способе отпадает необходимость в замазке варом торцевого среза, а сам он под пленкой быстро зарастает. Тонкую пленку применять нельзя, она быстро разрушается.Инструмент для отделения коры легко сделать из 100 мм гвоздя. Нижний конец гвоздя стачивают напильником на половину толщины и 2 см длины, обточив после этого сам кончик. По внешнему виду он будет напоминать черенок, подготовленный для прививки способом «за кору седлом».На сравнительно тонких ветвях при хорошем отделении коры (середина цветения) достаточно проколоть пленку; черенок можно оставить без применения инструмента.Хочу предостеречь садоводов от разогрева садового вара в кипящей воде и тем более на огне. При разогреве структура его нарушается. После остывания вар делается крупичатым, плохо мажется и не держится долго на древесине. Перед использованием лучше наложите немного вара в маленькую железную или стеклянную банку, оберните черной тканью и держите на солнце. Даже в начале апреля солнечного тепла бывает достаточно, чтобы вар размягчился и был готов к употреблению.От чего зависит успех прививки? Факторов успеха здесь очень много. За долгую практику занятия садоводством автору довелось сделать около 100 тысяч только черенковых прививок. Прививал все культуры нашей зоны – от фундука и смородины до комнатного лимона. Случалось выигрывать пари, делая прививки с завязанными глазами. Самое главное в том, что я имел возможность наблюдать результаты прививки и, следовательно, анализировать причины успеха и неудачи.Если исключить полное фиаско с прививкой 500 черенков фундука, когда не прижился в конце концов ни один, результаты всегда были хорошие. Так, у груши, например, в нормальных условиях приживаемость достигает 95 – 100%. Потери обычно бывают позже, у растущих прививок.Рассмотрим подробнее условия нормальной приживаемости прививок. Отнюдь не последнюю роль в успехе играет фактор, называемый в народе «легкая рука». Мне приходилось в жизни учить многих садоводов благородному искусству прививки. Некоторые так и не смогли научиться результативной прививке, приживаемость у них не превышала 10 – 20%.Другие, напротив, все схватывали на лету и с первых попыток показали очень хорошие результаты. Двое самых талантливых (в разное время и в разных местах) сделали первые прививки после хорошего возлияния по поводу полученного урока. Оба, как сговорившись, замазали срезы глиной. К их немалому удивлению, да и моему тоже, приживаемость составила 70 – 80%. Каждый сделал около 30 прививок. С того времени проблем с прививкой они не знают. Думаю, что начинающий прививальщик должен хорошенько настроиться внутренне на успех в проведении первых прививок. Сам я научился прививать в 5 классе по учебнику «Плодоводство» Курындина И. И. Показать технику прививки было абсолютно некому.Качество инструмента. Прививочный или окулировочный нож должен быть острым, держать «жало» и заточен по всем правилам. В литературе существует хрестоматийное правило – нож должен брить волосы. Хочу огорчить авторов этого постулата: за 40 лет занятий садоводством мне ни разу не попалось такого ножа, о чем глубоко сожалею. Ножи у нас делают из такого металла, что, прививая грушу, а особенно абрикос и алычу, их приходится точить 2 раза в день и без конца наводить. Прививочный нож можно сделать из хорошей стали самому. Помните только, что он одностороннего резания и затачивается с одной стороны, с правой, если смотреть со стороны ручки. Для левши нож затачивается наоборот. Не пытайтесь применять скальпели и бритвы. Они имеют двустороннюю заточку, и ими нельзя сделать нормальный срез. Если нож дает нормальный срез, не мнет и не рвет тканей, этого достаточно.Быстрота выполнения операции. Это очень важный фактор. Дерево должно быть подготовлено к прививке. Ветви предварительно обрезаны, торцы зачищены. Все должно быть под рукой. Разложите все нужное радом на табурете. Камбий на открытом воздухе, особенно в жаркую погоду, очень сильно и быстро окисляется. Поэтому всегда сначала готовьте к прививке черенок, потом делайте разрез на подвое и вставляйте его быстро, но без суеты.Загодя косые срезы на черенках также не делайте. Открытые раневые поверхности на воздухе должны быть минимум времени.

Прививальщик может сам завязать прививку, но обмазку варом лучше делать другому человеку. Иначе неизбежно испачкаешь руки варом, их без конца придется мыть.Чистота операции. Прививка – хирургическая операция, только на дереве. Избегайте попадания на кору подвоя грязи, опилок, капельной влаги. Исключение – только садовый вар при обмазке. Если упавший на землю черенок испачкан грязью, то его надо вымыть водой, а срез обновить. На левую руку сделайте повязку из чистой ткани и обтирайте лезвие ножа об нее после каждой прививки.Черенки перед прививкой хорошенько обмойте в воде и держите их во влажной чистой ткани. Кору подвоя в месте прививки тоже протирают чистой влажной тканью. Прививаемый черенок должен быть сухим. В дождь прививку делать нельзя.Из книги А. И. Илюшина «Груша в любительском саду Рязанской области».

Рязань, 1997 г.

www.plodosad.ru

г.Самара, ул. Димитрова 131
[email protected]