 |
|
|
|||||||||
|
Прививка яблони на пенекВесенние прививки яблонь на дачеПриветствую, дорогой посетитель! Как Вы уже поняли, этот пост будет о яблоневых прививках, а точнее о перепрививках… Дело в том, что некоторые сорта яблонь колонновидного типа я вынужден перепривить, потому что часть из них не плодоносит уже 7-8 лет (значит, не сорт), а часть — нам не понравились по вкусу. Сказать по-честному, много прививать я и не собирался, потому что никогда этого не делал. Нет, один раз пытался привить вишню на вишню, но это было очень давно, в конце 1999 года, и у меня ничего не получилось. Я нарезал черенков двух сортов (Валюта и Президент) по осени 2014 года, чтобы попытаться их укоренить и потом высадить эти саженцы вместо «плохих» сортов, но… Но долгой зимой мне что-то подумалось – укоренятся мои яблоневые черенки или не укоренятся (дело это хлопотное и результат непредсказуем), а прививки могут и прижиться. Как и чем прививать? Сначала как? Шарахаться по «сети», выискивая отрывочные видео о прививке, я не стал, да и зачем это делать, когда у меня есть великолепное видео-руководство от профессионалов – Евгения Федотова и Романа Врублевского – видео курс «Прививка и перепрививка плодовых деревьев» (второе издании, переработанное и дополненное). За зиму я раз 5-6 просмотрел этот видео курс, и после этого у меня не осталось сомнений – буду начинать учиться прививать. Нет, ну, посудите сами, они могут это делать на раз-два, а я что «лысый» что ли? Тем более что в роликах видео курса всё толково и наглядно показано ОТ и ДО – как правильно сделать срез для обычной копулировки… как правильно соединить прививаемые части, чтобы прививка прижилась… как правильно и герметично обмотать место прививки и т. д. Единственно, что мне показалось странным во время просмотра роликов, почему эти классные ребята не налили мне чая? А дело тут в том, что во время просмотра, я как будто находился вместе с ними – в прививочной комнате, на участке заказчика и т. д. Теперь возник вопрос, ЧЕМ прививать? Сами понимаете, прививка это действо сродни хирургической операции, и кухонный нож тут не подойдёт. Пробежался я по дачным магазинам своего города, но ничего достойного для «операционных мероприятий» не нашёл. Тогда поступил просто – заказал у Евгения 2 прививочных ножа, две садовые пилки и рулон прививочной саморазрушающей ленты. Заказ делал на себя и брата, поэтому нож и пилка в двух экземплярах. Рулон прививочной ленты с братом поделили поровну, так как в нём 1200 прививочных отрезков.
Ну, и вот 13 апреля приехал я на дачу, и было хотел приступить к процедуре прививки, как вдруг задрожали руки и ноги – дело-то не шуточное, а опыта никакого. Короче говоря, перекрестился и начал… Первые прививки сделал на 3 побегах на пересаженном прошлой осенью пеньке сорта Медок (этот как раз тот сорт, который не хотел плодоносить). На пеньке было 4 побега, но один ненужный (нижний) я удалил, а остальные укоротил до нужной длины и на первой ветке сделал омега-образный срез прививочным секатором. Кстати, секатор я покупал тоже у Евгения и тоже в двух экземплярах – себе и брату. Сразу же сделал такой же обратный омага-образный срез на прививаемом черенке сорта Валюта и соединил привой и подвой. Тут главное максимально сократить время прививки (максимум 1 минута), потому что от этого зависит, подсохнет камбиальный слой на прививаемых частях или нет. А это в свою очередь отразится на успешном срастании привоя и подвоя. Как только прививаемые части были совмещены (вставлены друг в друга), я сразу же обмотал место прививки саморазрушающейся прививочной лентой и с первого раза у меня не получилось. Точнее сказать, лента плохо тянулась (было холодно) и в конце кусочек ленты оборвался, и закрыть всё место прививки одним куском ленты мне не удалось. Тогда я отделил ещё одни участок ленты от рулона (каждый кусочек ленты проколот дырочками для удобства отрыва от рулона) и снова попробовал домотать открытую часть прививочного места. Со второго раза уже дела пошли лучше, да и руки перестали так сильно дрожать. В общем, загерметизировал место прививки в лучшем виде, но… Но, на всякий случай, я обмазал низ и верх прививочной ленты «садовым варом» (лучшего, к сожалению, ничего в наших магазинах не нашёл, а у Евгения «садовая замазка» закончилась, а то бы я и её заказал), чтобы я был уверен, что место прививки герметично. Короче говоря, вот что у меня получилось (смотрите фото)…
Идём далее, точнее сказать, переходим на соседний пенёк и приступаем к гнутью веток… Рядом был пересажен пенёк с множеством побегов сорта Валюта. На него прививать ничего было не нужно, а было необходимо направить пару веток вертикально – в будущем одна из них будет продолжением ствола. Ненужные ветки я обрезал вместе с остатками ствола, а на двух ветках сделал запилы до середины древесины в нижней части веток. Запилы нужны были для того, чтобы ветки лучше гнулись до вертикального положения. Если не делать таких запилов, а угол сгиба большой, то волокна древесины, после сгибания и фиксации веток в нужном направлении, могут порваться с противоположной стороны сгиба. Из всего, что было... осталось две нижние ветки...
Чтобы не искушать судьбу и сделать всё надежно, я пропилил по 4-5-6 мест в нижней части побегов (почти у основания), проделал с ветками «гимнастические упражнения» (несколько раз сгибал и разгибал в разные стороны), а потом выставил их по очереди в вертикальном положении и зафиксировал. Запилы на верхней ветке...
Нижнюю ветку я закрепил сразу за ствол изолентой зелёного цвета (потом объясню про цвет изоленты), потому что так было максимально удобно, а верхнюю пришлось фиксировать при помощи верёвки за ствол соседней яблони. Под верёвку, естественно подложил резиновые прокладки, чтобы верёвка не вросла в древесину. Вот фотки… Нижняя ветка.
Верёвочная растяжка верхней ветки...
После того, как зафиксировал ветки, обмазал все срезы и запилы садовым варом. Кстати, таким «выпрямлением» веток и стволов я занимаюсь давно и результат всегда отличный – ветка растёт в нужном направлении, а срезы затягиваются и заживают, как «на собаке». Потом я навёл себе кофе, чтобы перекурить и перевести дух от проделанного и перешёл в другую яблоневую делянку, которая расположена напротив тепличного каркаса (напротив домика). К слову сказать, осенью 2014 года из этой делянки я и пересаживал (рассаживал) яблони в ту делянку, где делал первые прививки и пригибание веток. Об этом есть пост вот по этой ссылке. В этой делянке были рассажены не все яблони, потому что прошлой осенью не было достаточно свободного места. Осенью этого года планирую пересадить жимолость в другие места, а на её место высадить два «пенька» сорта Медок с привитыми черенками сорта Президент. И чтобы не вешать на каждый привитой «пенёк» бирку с названием сорта, я обозначил привои сорта Президент синей изолентой, а привои сорта Валюта – зелёной изолентой, причём по всей даче. Если вдруг у меня поменяются планы по пересадке сортов (до осени времени ещё много), то я всегда могу отличить какой сорт, где находится – по цвету ленты на подвойных пеньках. Приступаем к прививке при помощи прививочного ножа фирмы Due Buoi. На момент прививок в этой делянке дрожь в руках и коленях совсем прошла и дело пошло быстрее. К тому же прививочный нож был наточен так (заводская заточка), что брил волосы на руке. Сами знаете, бритьём волос на руке или другой части тела проверяется готовность ножа к прививке. Часть прививок я сделал путём «простой копулировки», часть в «расщеп». На некоторых пеньках получилось сделать и то, и другое. Дело в том, что на пеньках я оставил по одному побегу для прививки копулировкой, но диаметр среза самого пенька был слишком большим (примерно 5-6 см.), поэтому я решил сделать ещё и прививки в расщеп. Сам расщеп делал простым самодельным кухонным ножом из углеродистой стали, поэтому этот нож сломался после 2-3 ударов маленьким молоточком. Но, слава Богу, отвалился самый кончик ножа, а остальное полотно осталось даже без трещин. Теперь этот нож будет строго предназначен для делание расщепа в последующие годы. На фото ниже прививка сорта Валюта на сорт Медок...
На этих фото прививка сорта Президент на сорт Медок (этой осенью пеньки с прививками этого сорта будут пересажены)...
На фото ниже прививка простой копулировкой сорта Валюта на сорт Медок...
17 апреля я привил в 4 пенька сорта Останкино по 2 черенка сорта Президент. Об осенней пересадке этих пеньков материалы в том посте, ссылку на который я уже давал выше. 2 привитых пенька я оставил открытыми, а прививки на других двух пеньках защитил пластиковой защитой, как показано в видео курсе «Прививка и перепрививка плодовых деревьев». Правда, средства защиты прививок в видео курсе показаны совсем другие, да и сама прививка делалась в мае месяце, когда стояла жара, но… Но я решил испытать этот метод защиты прививок, даже сделав их в апреле месяце, чтобы получить достоверный результат — будет ли отличаться состояние привитых черенков в будущем, т. е. приживутся они одинаково или будут какие-либо различия. В баклажках я сделал 4 отверстия на боковой части у самого дна – диаметр отверстий 6-8 мм. Отверстия, расположенные в таких местах баклажки будут беспрепятственно выпускать горячий воздух и не пропускать дождевую воду внутрь (на пенек, замазанный садовым варом). Хотя, между горлышком баклажки и пеньком есть достаточно большие щели, чтобы дождевая вода, если даже и попадёт внутрь баклажки, стекала по пеньку в почву. И так как в эти дни стояла жаркая погода, я притенил места прививки в одной баклажке куском простой тряпочки, примотав её синей изолентой. А чтобы баклажка не вертелась на пеньке, и не дай Бог, сломала сами прививки, я воткнул рядом металлический штырь и примотал его той жё полоской синей изоленты. Т. е. один кусок изоленты держит и кусок тряпочки, и надёжно фиксирует саму баклажку.
Прививки временно накрыты влажными тряпочками от палящего солнца...
Отверстия в баклажке...
Белый лоскут тряпки на правой (прозрачной) баклажке...
На второй баклажке притенение не делал, так как сам цвет баклажки был непрозрачным, т. е. зеленоватым и солнечные лучи не сильно иссушали сами черенки. По завершению процесса всех прививок, я рассчитывал, что хотя бы 30-40, ну, на крайний случай, 50% прививок приживётся…, а что не приживётся, можно будет перепривить. Но видно я сделал всё правильно во время прививок, и прижился больший их процент, о чём расскажу ниже. По крайней мере, некоторые черенки, которые не подали признаков жизни, может ещё и распустятся. Ведь у нас так настоящее тепло и не наступило – сейчас ночами +6+8, а днём +13+15. А камбий — строительный (соединительный) слой, находящийся между корой и древесиной, который сращивает подвои и привои, активен при более высоких положительных температурах. Ну, до конца сезона времени ещё вагон, чтобы посмотреть, что прижилось, а что нужно прививать заново. Правда, всё бы было ничего, но какая-то «зараза» (уменьшительно-ласкательно по отношению к насекомым) выгрызает сердцевину у распустившихся глазков на черенках сорта Президент? Крайние листочки остаются, а сердцевины нет. Обнаружил я такую беду 1 мая на одном черенке сорта Президент привитом на сорт Диалог. 4 мая я удалил черенок вместе с частью подвойной ветки и привил этот же сорт заново. На фотках ниже загубленные глазки и прививка заново…
На момент 10 мая черенок ещё «спит», но покровные чешуйки уже готовы лопнуть, чтобы дать рост новой жизни. И в этот же день, 10 мая, я обнаружил такую же «бяку» на соседнем черенке того же сорта Президент и тоже привитого на сорт Диалог. В ближайшие дни придётся тоже обновить прививку. Запас черенков сорта Президент у меня лежит в холодильнике во влажной тряпочке в полиэтиленовом пакете. Так что, заменить утраченные прививки пока есть чем, а главное есть желание это делать. Вот посмотрите на фоках, какая ситуация с приживаемостью черенков на 10 мая… Подвой сорт Сенатор — привой сорт Валюта...  Подвой сорт Медок — привой сорт Валюта (фотки прививки выше по тексту)...
На фотках ниже подвой сорт Медок — привой сорт Президент...
А вот на этом фото я привил сорт Президент в пенёк сорта Президент. Дело в том, что эта яблоня сильно подмёрзла в эту зиму и мне пришлось спилить её почти у самого места прививки этого сорта на карликовый подвой...
А на этих фото прививки сорта Президент на подвой сорта Останкино (квадратная делянка у сарая)...
Через баклажки плохо видно, но черенки просыпаются...
Результат по прививкам пока меня радует, так как повторюсь, делаю это впервые. 11 мая поутру я решил замульчировать последнюю яблоневую делянку, так как ранее сделать было это невозможно, не было мульчирующего материала. Поступил просто – на почву положил свежую солому, а сверху прикрыл этот слой потемневшей (старой) соломой.
А привезли мы эту порцию соломы из деревни Липовец, когда были в гостях у родственников на Праздник Победы. Ранёхонько утром 9 мая мы съездили на рыбалку, наловили почти полное 12-ти литровое ведро карася и в 10.00 уже были дома и смотрели Парад на Красной площади.
Красота, да и только!
Потом занялись делами. Сварили дяде Феде виноградную шпалеру под два куста винограда и отремонтировали скамейку возле дома. Сами понимаете, в деревне все встречи и обсуждение насущных проблем происходят на скамейке. Так и день прошёл. Утром 10 мая пока сын с дядей Федей ездили в районный центр — Волово (на рынок за утятами), мы за это время с супругой набили 5 больших мешков соломой и затарили их в багажник машины.
После обеда мы попрощались с родственниками и поехали домой, точнее не домой, а на дачу, но с заездом домой. Дома выгрузили деревенские продукты, забрали нашу любимицу Гайку и прямиком на дачу. Из 5 мешков соломы одни был со старой соломой. Её я изначально планировал, использовать для укрывания свежей соломы. Вообще-то, я не замечал, чтобы свежая солома негативно влияла на развитие плодовых деревьев, но на всякий случай, решил перестраховаться, тем более что такая возможность была. Теперь под мульчей почва будет постоянно влажной, и сок от корней и по стволу деревьев и привитых пеньков будет давить постоянно и равномерно, что поспособствует лучшему приживанию привитых черенков. Ну, и немного о белом чуде… А сами яблони почти уже все отцвели на сегодняшний день (смотрите на дату публикации поста), а на тот момент были красивы, как невесты в белом. С 4 по 7 мая они только готовились к цветению…
А когда мы приехали на дачу 10 числа из деревни, то они уже радовали нас своим великолепием!
На этом разрешите откланяться до следующего поста. Но у меня есть к Вам вопрос: «Вы делали прививки или только планируете?» На тот случай, если у Вас ещё нет подробного видео-руководства о прививке и перепрививке плодовых деревьев, то смело заказывайте видео курс Евгения Федотова и Романа Врублевского «Прививка и перепрививка плодовых деревьев», кликнув по названию курса. Сами понимаете, если бы это видео-руководство не было таким простым, наглядным, понятным и практичным, разве мог бы я его порекомендовать всем садоводам? К тому же я сам уже просмотрел его не один десяток раз. Поэтому рекомендую от всей души! Теперь точно всё. До связи… С наилучшими пожеланиями,Сергей Дьяков. Просмотров: 3 874 dacha21veka.ru Прививка яблонь врозщип Прививка яблонь врозщип є Прививка яблонь является важным и прибыльным делом каждого садовода и простого любителя. Поэтому для хороших результатов нужно попробовать прививки яблонь врозщип. Этот метод не является простым, в исполнении, но он более надежный по сравнению с простыми методами. Прививки яблонь врозщип обычно осуществляют ранней весной (во время активного сокодвижения). Этот вид прививки проводят в тех случаях, когда толщина щепы и толщина черенка отличаются в десятки раз.
Заранее подготовленные черенки нужно вставить в щель, с обеих сторон среза (ближе к коре), чтобы камбий черенков совпадал с камбием щепы. Главное, чтобы кора привоя не выступала за пределы пенька. Когда черенки вставлены из щели нужно вынуть клин рощеплювач, и черенки автоматически зажимаются привоем. Оставленную щель нужно закрыть клином, вырезанным из ветки яблони, чтобы внутрь не попадала вода. Главное, чтобы этот клин не вытеснил черенков привоя. Все открытые (голые) участки ветки нужно покрыть садовым варом, чтобы на них не попала вода. Для лучшего контакта привоя с подвоем нужно перевязать привитою ветвь с черенком специальной веревкой или шпагатом. Если прививка будет хорошей и в место прививки не попадет вода, то результат может быть очень хорошим. Прививка яблонь врозщип является распространенным методом для прививки сеянцев или перепрививки плодовых деревьев, которые имеют толстые ветви (толщиной более 10 см) и ствол. Этот метод каждый может попробовать, но рисковать не нужно, потому что можно испортить щепу, если не правильно выполнить прививку. umsad.ru Перепрививка плодового дерева яблони
Для прививки заранее готовят черенки нужных сортов (до набухания почек) и хранят их в снегу, обвязочный материал (полихлорвиниловые или пластикатные ленточки), садовую замазку (лучше петролатум). При небольшом объеме прививок можно использовать для замазки пластилин или незасыхающую оконную замазку. Необходимо иметь остро отточенный прививочный нож, секатор, садовые пилку и нож, а нередко и лестницу.Для перепрививки выбирают основные скелетные ветви с учетом формирования и обрезают на расстоянии 60 - 90 см от основания. Чем старше и крупнее перепрививаемое дерево, тем длиннее оставляют пеньки, так как большие раны долго не зарастают. Желательно, чтобы их диаметр был не больше 5 - 7 см. Обрезать лучше непосредственно перед прививкой. При этом нужно оставлять побольше мелких и горизонтально расположенных веток для «подтягивания сока» - питания корней, ускорения заживления ран и лучшего развития прививок. Полезно также оставлять и нетолстые вертикальные ветви с пригибанием их до горизонтального положения, чтобы не конкурировали с привоями. Если не оставить таких питающих ветвей, то ослабевшее от обрезки дерево может засохнуть или вымерзнуть даже при небольшом морозе. Эти ветви необходимо оставлять на два-три года и по мере разрастания новой кроны постепенно вырезать. Сильно обрезанные деревья нуждаются в более тщательном уходе - подкормках, поливах.Существует много способов прививки. Приведем наиболее удобные из них. При этом у растений различают два компонента: привой - прививаемые черенки и выросшие из них ветви и подвой - растение, на которое производят прививку.Прививка в расщеп. В расщеп прививают рано весной, до начала сокодвижения в толстые подвои. Срезанный конец ветви или его края зачищают и расщепляют садовым ножом или топориком. Расщеп расширяют, вставляя или вколачивая в него клин. Готовые черенки вставляют в расщеп таким образом, чтобы камбиальные слои их и подвоя совпали, учитывая, что кора на подвое толще, чем на черенках. После этого клин вынимают, и черенки оказываются плотно зажатыми в расщепе. Раны и концы черенков замазывают, но перед этим в расщепы кладут немного сухой глины или прикрывают их куском пленки, чтобы замазка не затекла глубоко.Черенки с тремя - шестью почками подготавливают в виде длинного клина, делая с двух сторон косые срезы. Между ними оставляют наружную почку. При этом способе прививки подвою наносятся грубые, долго не заживающие травмы. Несколько меньше повреждаются растения при не сплошном, а периферийном полурасщепе.Прививка вприклад (копулировка). Простой способ прививки при одинаковом диаметре подвоя и привоя. На нижнем конце черенка делают косой срез длиной 4 - 5 см и такой же на подвое. Поверхности срезов соединяют так, чтобы совпали камбиальные слои, и плотно обвязывают пластикатом. Верхний конец черенка замазывают. Если подвой оказался толще, то совмещают камбиальные слои с одной стороны. Этим способом прививают с ранней весны до конца мая.Копулировка с язычком, или улучшенная копулировка, от прививки вприклад отличается тем, что на косых срезах привоя и подвоя, отступя на одну треть от конца, делают расщепы с образованием язычков. При соединении компонентов прививки язычки заходят друг за друга, благодаря чему черенок довольно прочно удерживается на месте и прививальщик в это время занимается обвязкой.Прививка в боковой зарез. На подвое, ниже его обрезанного конца на 20 - 25 см, движением ножа сверху вниз и, немного отклонив подвой, производят боковой зарез (под углом 20 - 25°). На черенке привоя с противоположных сторон делают два косых среза (один несколько длиннее другого) длиной около 2,5 см и, слегка наклонив подвой, вставляют черенок, совмещая камбиальные слои. После этого обвязывают и замазывают. При крепком зажатии черенка в достаточно глубоком зарезе можно обойтись без обвязки, но с обязательной замазкой. При прививке у корневой шейки черенок берут с двумя-тремя почками, а в крону можно прививать и более длинные черенки. Растущий побег привоя подвязывают к шипу, который через год-два вырезается (когда диаметры привоя и шипа сравняются).Прививка косым клином может заменить копулировку. Отличается от прививки в боковой зарез тем, что при этом не оставляется шипа и в дальнейшем не нужно заботиться о его вырезке. Подвой прорезают сбоку не глубже его середины. Слегка наклонив его, в открывшийся разрез вставляют короткий черенок длинной стороной среза к подвою так, чтобы верхушечная почка была над длинным срезом. Опустив подвой, обрезают его возможно ближе к прививке и обмазывают густой замазкой. Черенок оказывается крепко зажатым, и можно обойтись без обвязки.Прививка за кору применяется в то время, когда кора легко отделяется от древесины (конец апреля - май). Спиленные концы сучьев подвоя зачищают и делают продольный разрез коры длиной 2,5 - 5 см. На нижней части черенка производят длинный косой срез, и черенок вставляется под кору. В зависимости от толщины сука в него таким образом прививают от одного до четырех черенков. Прививку плотно обвязывают. Все открытые раны и верхний конец черенка замазывают. Эту прививку можно применять как в пенек, так и в Т-образный разрез коры сбоку обрезанной ветви.Недостатки этого способа - малая площадь соприкосновения камбиальных слоев, непрочность срастания в первый год и др.Улучшенная прививка за кору с продольным разрезом коры применяется на относительно тонких подвоях диаметром в месте среза примерно от 1 до 4 см. Черенок готовится следующим образом. Делается косой срез длиной 6 - 8 см и с обратной его стороны с одного края продольно срезается кора до камбия. Оставшаяся с другого края продольная полоска коры слегка подрезается вдоль черенка перпендикулярно плоскости косого среза. Расположение почек на черенке по отношению к срезам произвольное. Затем черенок вставляют в Г-образный разрез коры (а при прививке в торец только под одну створку продольного разреза коры), при этом продольная оголенная полоса камбия накрывается створкой коры подвоя (камбий на камбий). Место прививки обвязывается, и раны замазываются. Площадь соприкосновения камбиальных слоев получается очень большая, образуется сплошное камбиальное кольцо, срастание происходит быстро и прочно.Улучшенная прививка за кору без обвязки удобна на более толстых подвоях (диаметр свыше 5 см). На черенке делают длинный косой срез (чем длиннее, тем лучше) и с обратной его стороны (отступя на 0,6 см от начала среза) полностью срезают кору, обнажая камбий. С краев оставляют более длинные (1 - 1,5 см) «языки» коры. Подготовленный черенок вталкивают между корой и древесиной на срезанном торце подвоя до тех пор, пока не скроются оголенные части черенка. Чтобы кора подвоя не порвалась, черенок вставляют несколько наискось. Он оказывается плотно зажатым. Обвязки не требуется, но обязательна замазка во избежание занесения инфекции. В один торец-пенек следует вставлять по нескольку черенков. Этим способом удобно прививать и низкие пни спиленных деревьев. Например, с погибшей надземной частью, но живой корневой системой.Окулировка на взрослых деревьях применяется в отросшие после обрезки сильные побеги, а также в нетолстые одно - трехлетние ветки.Прививка мостиком применяется в том случае, если нужно спасти деревья со сплошным кольцом повреждения коры грызунами, орудиями или морозом. Края раны зачищают и вставляют черенок соответствующей длины одним концом ниже, а другим - выше поврежденного участка. Чаще используют прививку за кору. Ее удобнее делать, если черенок изогнутый. Маленькие деревья лучше прививать в боковой зарез. Для взрослых деревьев нужно вставлять несколько черенков-мостиков. Образующиеся на мостиках побеги сразу же удаляют. Для прививки мостиком можно использовать корневую поросль или специально посаженные сеянцы с прививкой их верхушек над поврежденным местом.Прививка мостиком применяется также в ранней стадии несовместимости привитого дерева с его корневой системой. indasad.ru |
В молодом и плодоносящем саду нередко требуются дополнительные прививки, в основном на взрослых деревьях яблони. Делается это с целью создания морозоустойчивого скелета плодового дерева или черенкового маточника для ускорения размножения нового сорта; замены неудовлетворительного или устаревшего сорта более ценным; ускоренного испытания новых сортов; выращивания большого числа сортов на малой площади; введения сортов-опылителей в односортных насаждениях яблони; исправления механических повреждений, грозящих гибелью плодовому дереву; возобновления или замены сорта прививкой в пень спиленного по каким-либо причинам дерева или в отросшую от пня дикую поросль, чтобы использовать готовую мощную корневую систему. При перепрививке одного дерева многие из этих задач можно совместить.От морозов чаще всего страдают штамб и основания скелетных ветвей. Поэтому их желательно сформировать из более зимостойких сортов. Для образования скелета рекомендуются только высоко-зимостойкие сорта, а также зимостойкие дикие сеянцы и отросшие дикие подвои. Чем моложе перепрививаемые деревья, тем легче зарастают раны. Поэтому лучше использовать трех - семилетние. Предельный возраст – десять - двенадцать лет.
 г.Самара, ул. Димитрова 131 [email protected] |
 |