Когда снимать изоленту с прививки яблони. Гибель прививок – причины и способы их решения
Забыли пароль?
Регистрация
О компании
Доставка
Каталог товаров  
Контакты
Задать вопрос
Как сделать заказ
Рекомендации
Партнёрам
Получить консультацию

Когда снимать изоленту после прививки яблони. Когда снимать изоленту с прививки яблони


Прививка прижилась, а что делать с изолентой

Здравствуйте, Андрей. Подскажите, когда надо снимать изоленту на месте прививки? Все делал по вашим рекомендациям.

Владимир.

На вопросы читателей «КП» отвечает главный редактор газеты «Ваши 6 соток», телеведущий Андрей Туманов:

- Раз вы хотите снять изоленту, значит, явно прививка прижилась. Не будем упрощать и говорить, что ее нужно снимать в какие-то определенные сроки. Дело в том, что прививка прививке рознь. Я в основном прививаю методом в расщеп, или копулировкой. Если прививаемые элементы примерно равнозначны, то когда росточек на привое отрос от 10 сантиметров. Явно прививка схватилась, все срослось, а расщеп заплыл камбием. Камбий как клей все склеил и одревеснел. В таком случае изоленту снимаем без проблем. Кстати, если вы вдруг забудете убрать обвязку – тоже в принципе ничего такого там ужасного нет.

- Естественно, прирост будет меньше, потому что ему «повязка» мешает. Однажды я потерял прививку в кустах, смородина у меня так разрослась, а потом весной нашлась. Правда, прирост был значительно поменьше, чем у собратьев. Поэтому если боитесь повредить ветку, то можно изоленты и до весны оставить.

Если вдруг у вас разные элементы – допустим, подвой потолще и расщеп получился не маленький, то на такой прививке изоленту я не снимаю до осени. Этот расщеп должен максимально зарасти, заплыть камбием. Поэтому не спешите снимать обвязку.

Частенько начинающие, прививальщики, очень пугаются ее снимать изоленты. Попробуют ее содрать, а она снимается с молоденькой корой. Поверьте, ничего страшного в этом нет. Если повредится немножко молодой коры – ничего, это все потом прекрасно зарастет. Но если очень боитесь – то обвязку делайте изолентой не внутрь клейкой стороной, а наружу. Трудно делать только первый виток, а потом все нормально клеится и липнет. Кстати, изоленту в основном мы, любители, применяем. А профессионалы ее презирают. Потому что это дорого. А у них масштабы сотни тысяч прививок. Поэтому там используется обычная старая пленка от теплиц – порезали на полоски и делают обвязку. А чтобы она не раскручивалась – изолента не раскручивается, а здесь делается петелька и узелок. Поэтому выбирайте, что вам больше подойдет. Тут нет жестких правил, садовод сам их устанавливает..

www.kp.ru

Как снять изоленту с прививки, не загубив ее?

Другие записи про прививку

Растут, глаз радуют. Нельзя ли что-то съедобное на них привить, чтобы радовали еще и желудок?

Посоветуйте, где купить черенки для прививки? И когда лучше? Какой толщины должен быть подвой для покупного черенка? Мне нужно абрикос хороший для Средней полосы и грушу-опылитель для Мраморной: Татьяна или Лада, или Чижовская. Прививать думаю в...

Вопрос от нашей подписчицы Раисы: Интересно узнать о сроках самых ранних прививок плодовых деревьев, Черенки нарезаны в октябре и  хранятся  в подвале сейчас. Лето в прошлом году было засушливым, и все майские прививки яблонь и груш не принялись,...

Можно ли к яблоне привить сливу? Если да, то как и когда? Спасибо.

Каков максимальный диаметр ствола яблони может быть, чтобы на нем сделать прививку в расщеп?

Хочу нынче попробовать привить яблоню. Видимо, самым простым способом — срез на срез. Обязательно ли нужен специальный нож или это можно сделать просто острым ножом?

Смотрите все материалы про прививку: Смотреть все

7dach.ru

Гибель прививок. Причины гибели прививок и как их избежать.

Гибель прививок и как их избежать. Советы специалистов, важные сведения по уходу за прививками 

Уход за привитыми растениями заключается в проверке принявшихся глазков, подокулировке, ослаблении и снятии повязок.

Гибель прививок. Советы специалистов, как прививать правильно

Спустя месяц уже понятно, прижилась прививка или нет. Если почки распустились, то прививка состоялась, если черенок засох – то нет. Обвязку я снимаю через полтора месяца, иначе может получиться то, что обвязка врезалась в древесину.

По мере роста прививки необходимо будет производить формировку. Часто уже на следующий год прививки закладывают плодовые почки, но нагружать урожаем их ещё рано, поэтому плодовые почки следует удалять. Пусть пройдёт годик-другой, прививка подрастёт, окрепнет, а затем и наградит нас отменными яблочками того сорта, который мы так хотели видеть в нашем саду.

Из практики: У начинающих садоводов приживаемость черенков при прививке обычно невысокая.

Отнюдь не последнюю роль в успехе играет фактор, называемый в народе «легкая рука». У начинающих дачников приживаемость не превышает 10-20%.

Совет опытных садовников:: Начинающий прививальщик должен хорошенько настроиться внутренне на успех в проведении первых прививок.

Важно: Приживаемость черенков при прививке (низкая гибель прививок) во многом зависит от квалификации садовода и чистоты используемого инструмента.

Поэтому: 1-Прививочный и окулировочные ножи, секатор и садовая пила должны быть остро отточены. Периодически их надо протирать чистой тканью. Инструмент следует использовать только по прямому назначению.

Совет опытных садовников:: Не пытайтесь применять скальпели и бритвы. Они имеют двустороннюю заточку и ими нельзя сделать нормальный срез. Если нож дает нормальный срез, не мнет и не рвет тканей, этого достаточно.

2-Побег перед разрезанием его на черенки и участок ветви, выбранный для перепрививки, надо тщательно протереть тряпкой.

Совет опытных садовников: Как уменьшить гибель прививок. Очень важный фактор – это быстрота выполнения прививки. Дерево должно быть подготовлено к прививке. Ветви предварительно обрезаны, торцы зачищены. Все должно быть под рукой. Камбий на открытом воздухе, особенно в жаркую погоду, очень сильно и быстро окисляется. Поэтому всегда сначала готовьте к прививке черенок, потом делайте разрез на подвое и вставляйте его быстро, но без суеты.

Загодя косые срезы на черенках также не делайте. Открытые раненые поверхности на воздухе должны быть минимум времени.

На заметку: Брать черенок за плоскости срезов нельзя, т.к. грязь с пальцев попадет на них, и это может быть причиной плохой приживаемости. Если подготовленный к прививке черенок упал на землю, его следует протереть чистой тканью, а срезы обновить.

3-Также причиной гибели прививки может быть неплотное наложение обвязки, небрежное нанесение садового вара на открытые места срезов прививочных компонентов, особенно при жаркой погоде, использование черенков, с подопревшей корой, подсушенных и с невызревшими или распустившимися почками.

К сведению: Часто даже при хорошей приживаемости черенков и росте прививок перепривитое дерево гибнет в течение первых 2-3 лет после операции.

Гибель прививок. Причины:

1-прививка деревьев с большой кроной небольшим числом черенков, особенно если остове кроны систематически удаляют; плохая защита от солнечных ожогов в первые 2-3 года после перепрививки;

2-перепрививка дерева незимостойкого сорта,

3-прививка зимних сортов в крону китаек;

4-прививка на одном дереве большого числа сортов с различными сроками созревания плодов;

5-близкий уровень грунтовых вод; сильное переувлажнение корнеобитаемого слоя почвы во вторую половину лета.

Гибель прививок. Уход за привитыми растениями

На заметку: Приживаемость глазков можно установить дней через 8-12 после окулировки. Если окулировка удалась, глазок имеет вполне свежий и здоровый вид, а листовой черешок, с которым глазок был окулирован, от щитка отпал или при прикосновении к нему пальцем легко отпадает. Если окулировка не удалась, то черешок не отпадает. Он засыхает вместе с глазком. Если кора на дичках еще отделяется, то окулировку повторяют (делают подокулировку).

К сведению: Повторную окулировку производят обычно с противоположной стороны дичка, сбоку или ниже первой.

Важно: С утолщением подвоев повязки глубоко врезаются в них, стволик в этом месте становится тонкими может переломиться даже при небольшом ветре. Чтобы этого не было, дней через 20 после окулировки ослабляют поворотом ее в противоположную сторону или заменяют новой.

При обвязке места окулировки пленкой обвязку оставляют на зиму. Это способствует лучшему предохранению глазков от вымокания.

Весной дички с привитыми глазками тщательно осматривают. С принявшихся глазков снимают обвязку и верхнюю часть дичка срезают до начала сокодвижения. Эта работа носит название срезки на шип. Пенек дичка, или шип, оставляют длиной до 15 см. К нему подвязывают побег, выросший из привитого глазка.

Первую подвязку производят, когда побег достигнет 8-10 см, а вторую спустя 15-20 дней после первой, когда побег достигнет 17-20 см.

Подвязка культурных побегов к шипу гарантирует прямизну штамба и предохраняет однолетки от отломов в месте окулировки. Во второй половине лета побеги становятся настолько устойчивыми, что шип можно вырезать, но лучше это сделать весной следующего года.

Если ранней весной дичок обрезать не на шип, а на принявшуюся почку с удалением всего верха, то культурный побег примет положение, близкое к вертикальному. Этот способ выращивания окулянтов называется «без шипа».

На заметку: С ростом культурных побегов особое внимание уделяют уничтожению дикой поросли, появляющейся ниже места прививки.

Если не принимать надлежащих мер, то рост культурных побегов будет подавлен и многие глазки не разовьются. Поэтому побеги, образующиеся на оставленном шипе и ниже места окулировки, тщательно удаляют в течение лета, чтобы на них не тратились питательные вещества, нужные для роста привитого побега. Дички, у которых окулировка, сделанная предыдущей осенью, не удалась, весной прививают черенком или же оставляют свободно расти и снова окулируют.

Около окулянтов, выращиваемых без шипа, иногда устанавливают колышки, к которым подвязывают молодые побеги. Подвязку к шипу и колышку применяют для того, чтобы обеспечить вертикальный рост побегов.

К сведению: Иногда верхушка побега отмирает и вместо одного побега растет несколько. В этом случае выбирают один наиболее сильный побег, а у остальных прищипывают верхушки.

Шипы обычно вырезают в июле садовым ножом стараясь не задеть выросшие культурные побеги. Шипы можно срезать и весной следующего года. Срез должен быть немного косой.

Почву вокруг окулянтов в течение лета рыхлят несколько раз, удаляют сорняки по мере их появления и проводят борьбу с вредителями, особенно с тлей.

Первое весеннее рыхление производят возможно раньше, чтобы сохранить почвенную влагу. Весной и осенью почву рыхлят на глубину 10-12 см, а летом на 5-6 см.

Важно: В суровые зимы у однолеток часто подмерзают верхушки или они вымерзают полностью. Для предохранения от вымерзания, особенно при затяжной теплой и сырой осени, однолетние саженцы прищипывают. При прищипке растение раньше заканчивает рост и накапливает достаточное количество пластических веществ, что придает ему большую зимостойкость. Хороший уход за почвой и удобрение способствуют лучшей перезимовке однолеток.

Помните: Даже если прививка прижилась и пошла в рост, это еще не значит, что ваша работа на этом закончена. Именно в это момент она наиболее уязвима и может погибнуть. Опасность представляют ветер, птицы, солнце и неправильный уход за деревом.

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

sadovniki.org

Когда снимать изоленту после прививки яблони

Комнатные плодовые экзоты

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Aлекc 03 Май 2007

В этой теме постараюсь более подробно раскрыть все виды прививок, в том числе прививки используемые для декоративного оформления деревьев и кустарников, например, как сделать плакучую крону у растений или формирование растений в сланцевой форме, а пока о весенних прививках черенком методами «в расщеп» и «за кору».

У садовода должны быть окулировочный и копулировочный ножи

Порядок заточки лезвия окулировочного ножа такой же, как копулировочного, только он затачивается с двух сторон и движения лезвия на бруске — дугообоазные. Постоянно проверяете качество заточки ножа. Хорошо заточенный нож „цепляется» за ноготь большого пальца руки. Перед работой хорошо промойте лезвия ножей в воде с мылом и насухо протрите.

Aлекc 09 Май 2007

— подготавливаем подвой, для этого срезаем ветвь в нужном месте, срез зачищаем острым ножом

— лезвием прививочного ножа расщепляем по центру подвой

Через год место прививки выглядит так

Время проведения окулировки определяется степенью вызревания побегов размножаемого сорта, периодом камбиальной деятельности подвоя и продолжительностью времени, необходимого для полной приживаемости привитой почки. В момент окулировки нужно, чтобы кора на подвоях легко отделялась от древесины. В средней полосе последовательность окулировки различных пород примерно следующая:

— слива — окулировку надо рано начинать и рано заканчивать, так как слива долго срастается и зимой глазки могут вымерзнуть;

— черешня и вишня — окулировку начинать рано и к 10 августа в условиях Московской области заканчивать;

— груша — быстро срастается, поэтому можно рано начинать и долго окулировать;

— яблоня — в последнюю очередь.

Недели за две до окулировки при любой погоде подвои нужно хорошо полить. Это улучшит сокодвижение и отделение коры подвоя, создаст хорошие условия для перезимовки подвоев, особенно на легких почвах, и повысит число прижившихся почек. Перед окулировкой на стволе дичка острым садовым ножом нужно вырезать нижние боковые ветви до высоты 15 см от корневой шейки.

Для прививки лучше выбирать нежаркое время дня, в солнечную погоду -утром с 4-5 до 10 ч и во второй половине дня — с 15 до 20 ч, в пасмурную погоду можно окулировать все время, кроме периода, когда идет дождь.

Заготавливаем черенки. Черенки следует резать с деревьех у которых высокая урожайность. Черенки лучше брать с южной стороны.

Успех окулировки во многом зависит от аккуратности, быстроты и правильности выполнения необходимых приемов. Почву от основания стволиков подвоев отгребают, место окулировки протирают влажной тряпкой, очищая от грязи. Тряпку время от времени прополаскивают в ведре с водой. Очень важно, чтобы под щиток привоя не попали песчинки

Поперечный надрез выполняют движением ножа не прямо перпендикулярно к поверхности дичка, а несколько наклонно

Aлекc 13 Май 2007

Почка должна быть крупной, хорошо сформированной, с вполне вызревшей части черенка. Для семечковых пород почки, как правило, берут из средней части черенка, так как из верхней, менее вызревшей части они хуже приживаются, для косточковых — из верхней. Почки, находящиеся в нижней части черенка, плохо сформированы, весной запаздывают с началом пробуждения, и в дальнейшем окулянты отстают в росте.

Выбрав почку, черенок кладут в левую руку так, чтобы последняя фаланга указательного пальца поддерживала его под почкой, а остальные пальцы крепко прижимали черенок к ладони. Поставив лезвие ножа ближе к "пяточке" и почти под прямым углом по отношению к оси черенка, примерно на 1,5 см выше почки, легким нажимом прорезают кору и врезаются в толщу черенка. Чтобы щиток с почкой получился требуемой толщины, необходимо большим пальцем правой руки крепко опереться о черенок (одновременно этот же палец опирается о большой палец левой руки).

Перерезав кору черенка режущим движением ножа, наклонив обушок и захватывая древесину, делают срез параллельно поверхности черенка, ведя лезвие плавно книзу и одновременно слева направо.

При такой срезке ткани хорошо разрезаются. Как только нож дойдет до верхушки почки, слегка приподнимают обушок ножа и заглубляют лезвие так, чтобы перерезать сосудисто-волокнистый пучок, питающий почку. Если в этом месте лезвие ножа не заглубить, то щиток срежется неправильно. Перерезав сосудисто-волокнистый пучок, снова опускают обушок ножа, делают срез на 1,5-2 см в верхнем тонком слое древесины, прижимают щиток большим пальцем правой руки к лезвию и выводят нож на поверхность. Слой древесины должен быть толщиной с лист бумаги, с небольшим утолщением в зоне почки, одинаковой ширины по всей длине среза.

Правильность среза щитка с почкой имеет большое значение для дальнейшего его приживания. Качество среза лучше всего проверять по следу на черенке

После вставки щитка в Т-образный разрез его обжимают указательными пальцами движением снизу вверх для лучшего прилегания среза почки к древесине подвоя. Место окулировки обвязывают. С первого же оборота надо закрепить конец ленты, для чего короткий конец подкладывают поддлинней, чтобы при последующих оборотах его не нужно было придерживать. Ленту накладывают спиралью, натягивая ее во время обвязки, чтобы она, растягиваясь, пружинила и, таким образом, обвязка была плотной. Каждый новый виток повязки должен слегка прихватывать края предыдущего.

Обвязку снимаю обычно в начале мая, подвой срезаю на 5 мм выше глазка, срез подчищается ножом и покрывается тонким слоем садового вара.

Источник: http://forum.homecitrus.ru/topic/100-privivka-i-pereprivivka-plodovykh-derevev/

Правила прививки деревьев

У соседа в саду растет яблоня, дающая урожай чудесных, вкусных плодов. Вы хотите такую же яблоню посадить и на своем участке, да вот беда: на рынке нет саженцев этого сорта. Как быть? Здесь на помощь вам может прийти прививка – попросив у соседа черенки с любимого дерева, вы можете привить их на дичок, выращенный в своем саду. Прививать можно не только семечковые плодовые культуры, но и косточковые. Этим приемом давно пользовались садовники, сейчас при помощи прививок специалисты получают саженцы нужных сортов в питомниках.

Как и в любом деле, здесь есть свои тонкости и секреты. Некоторые из них вы узнаете из предлагаемой статьи нашего автора – опытного садовника-дендролога

1. Хороший острый нож – залог успешного выполнения прививки. Он, конечно, может быть любым, главное – как следует его наточить. Но, если есть возможность, все-таки лучше купить специальный прививочный (копулировочный и окулировочный) нож. Он должен быть острым, как бритва, однако сами бритвы, как опасные так и безопасные, для проведения прививок не пригодны. Точат его либо круговыми движениями, либо плавным перемещением вперед – назад по бруску поперек лезвия, и никогда – вдоль его. Делают это сначала на бруске, потом правят оселком и доводят до совершенства на ремне. Копулировочный нож точат с одной стороны (с другой только правят), а окулировочный – с двух сторон. У копулировачных ножей, продающихся в магазинах, вместо лезвия на клин снята только узенькая фасочка. Таким ножом делать прививки практически невозможно. Следует предварительно «спустить» лезвие со стороны фаски на клин (довольно долгая работа) и только после этого точить, править и доводить.

Есть три способа проверки ножа: 1. Глянув на него со стороны лезвия, вы не должны последнее видеть – только темную полосу. Если видны блестящие искорки, то в этом месте он наточен плохо. 2. Нож должен брить мелкие волоски на запястье руки. 3. Нож должен резать удерживаемый вертикально левой рукой лист бумаги. Хорошо наточенным ножом можно выполнить 100 прививок, после чего его следует подтачивать и править.

2. Готовиться к прививке можно сколь угодно долго. Но вот саму ее следует делать максимально быстро, желательно за 20–30 секунд, но не более 1 минуты. Иначе черенок можно выбросить, он уже не приживется – его камбий окислился и подсох.

3. Все срезы на черенках и подвое всегда следует делать только «к себе» – «по-китайски». Тогда как в нашей стране, по традиции, строгают обычно «от себя».

4. Обвязку лучше всего делать полимерными материалами – лентой ФУМ (толстой), изолентой («синей»), причем последнюю, чтобы она не прилипала к коре и не повреждала ее при снятии, наматывают липким слоем вверх. Только два последних витка переворачивают и таким образом закрепляют на предыдущих. Удобно использовать ленточки из полиэтиленовых молочных пакетов, их нарезают шириной 8–10 мм. Они получаются длиной примерно 23 см, т.е. то, что вам и надо. Накладывать витки следует с нахлестом, причем начинать обвязывать лучше снизу, тогда меньше вероятность затекания под них дождевой воды. Но это не догма, если класть витки плотно, то можно и наоборот, сверху вниз. Делать это необходимо с натягом, чтобы обвязка получилась тугой, но так, чтобы не порвать ленточку. Если она все-таки оборвется, то берите следующую ленточку и бинтуйте поверх оборвавшейся. Закрепляют ее петлей. При слабой обвязке нет плотного прилегания тканей, подвоя и привоя, а, следовательно, нет и их срастания, в результате черенок гибнет. В литературе часто называют в качестве материалов для обвязки – нитки, лыко, бумажный шпагат с пропиткой их садовым варом. Конечно же, их тоже можно применять, но все же эти обвязочные материалы давно устарели, так как у них есть серьезный недостаток – они не тянутся. Через какое-то время такую обвязку необходимо снимать и снова накладывать, иначе образуются сильные перетяжки.

Единственная прививка, при выполнении которой их применение еще целесообразно – это прививка в корень. В земле под воздействием влаги и почвенных микроорганизмов они перегнивают, что избавляет садовода от нужды откапывать место прививки, чтобы снять обвязку.

5. Для хорошего срастания срезы на привое и подвое должны быть максимально ровными и длинными. Чем больше поверхность соприкосновения, тем вероятнее и результативнее срастание.

6. При всех видах прививок, кроме прививки за кору, при которой совмещение получается автоматически, необходимо стремиться к тому, чтобы камбий (тонкий сочный слой между корой и древесиной) подвоя и привоя максимально совпал. Обычно, если толщина коры на компонентах одинакова, достаточно совместить кору. Но если она имеет разную толщину, то это приходится учитывать и совмещать именно слои под ней. Если удается подобрать подвой и привой одного диаметра, то они сами собой совмещаются с обеих сторон. Но чаще, при их не полном соответствии, необходимо совместить камбий хотя бы с одной стороны. Если черенок имеет другой диаметр, чем подвой (обычно он тоньше), то нельзя вставлять его по центру подвоя. В таком случае совмещения не будет, и черенок погибнет. Всегда следует смещать его к одному или другому боку подвоя.

7. Чистота при проведении работ. Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все должно быть если уж не стерильным, то максимально чистым. Руками к срезам прикасаться нельзя, на коже есть сальные и потовые железы, выделения которых, попав на место прививки, могут помешать срастанию. Оброненный черенок поднимать не следует, скорее всего, он уже окажется грязным. Проще сделать новый. При значительных объемах работ на левое запястье целесообразно намотать кусок чистого бинта, о который время от времени можно вытирать прививочный нож.

8. Обмазывать садовым варом обвязку из синтетических материалов обычно не нужно. Их витки и так плотно, практически герметично, ложатся на место прививки. Только если срез подвоя был очень большим, и затянуть его пленкой не представляется возможным, торец его замазывают варом, но он не должен попадать на срезы и ткани в месте срастания, иначе черенок может не прижиться. Обмазывают варом всю обвязку только при обмотке лыком, штопкой, бумажным шпагатом и прочими волокнистыми материалами. Вместо вара можно воспользоваться хорошо размятым детским пластилином или оконной замазкой на его основе.

9. На черенки лучше всего использовать хорошо вызревшую среднюю часть прироста последнего года, при этом желательно, чтобы он был не короче 40 см. Верхняя часть побега часто бывает не вызревшей или подмерзшей, ее лучше выкинуть. В нижней его части почки обычно мелкие, расположены они очень густо, что влияет на форму побега (он там не ровный). Это в свою очередь затрудняет совмещение тканей привоя и подвоя, что снижает приживаемость. Кроме того, побеги из них развиваются хилые, что в дальнейшем отрицательно сказывается на продуктивности. Поэтому данную часть прироста обычно тоже выкидывают. Если хорошо развитых побегов последнего года, пригодных на черенки, нет, то при весенней прививке можно использовать подходящие приросты позапрошлого года. Это лучше, чем нарезать черенки из некачественного прошлогоднего прироста.

10. Черенки заготавливают с южной и юго-западной сторон кроны, идеально – осевые приросты с верхней ее трети. Заготавливать их желательно в начале зимы, хранить черенки нужно при определенном режиме – во влажных условиях, при t= 0 … -15°). Если они нарезаны весной из подмороженного прироста, то приживаться будут плохо. Прививка хорошо удается, если подвой уже «проснулся», тронулся в рост, а привой еще «спит».

11. За две–три недели до прививки стволик подвоя (если прививается саженец) желательно окучить, а еще лучше – обмотать влажным сфагновым мхом – это значительно повысит приживаемость. За день до прививки ствол разокучивают или снимают с него влажную обвязку. Перед самой прививкой стволик протирают сырой тряпкой, чтобы удалить грязь. Если черенки за время хранения подсохли, но живы, их перед прививкой следует положить на сутки в воду. После этого их нужно слегка обсушить, так как кора во время проведения работ не должна быть мокрой.

12. Очень желательно, чтобы вблизи места соприкосновения подвоя с привоем на последнем находилась здоровая почка – это стимулирует срастание тканей. Например, при прививке в расщеп желательно, чтобы такая почка была на клине, входящем в расщеп, т.е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме того, она будет служить дополнительной гарантией, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан. Из этой почки, как из своеобразного глазка, пойдет расти культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к копулировке и прививке за кору. При проведении работ на семечковых плодовых породах почки в месте прививки могут быть закрыты обвязкой. На косточковых породах этого делать нельзя – они должны быть обязательно открытыми, т.е. витки обвязки должны их обходить.

13. Перепрививку кроны взрослого дерева всегда делают сверху вниз. Тогда вы не заденете и не повредите прививки, сделанные чуть ранее. Чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, то ее желательно временно подвязать в положение, близкое к вертикальному, и только когда черенок приживется – отпустить.

14. Сроки прививки. В принципе, прививать можно круглый год. Только приживаемость в разные периоды будет очень различной – от 100 до 10–15%. Активное сокодвижение – залог высокой приживаемости. Оно бывает два раза в году. Первый, более продолжительный – весной. От начала сокодвижения, а при прививке в расщеп, копулировкой, в приклад – даже несколько ранее – с конца марта и до начала цветения растения (обычно это первая неделя июня). Второй период начинается с последней декады июля и заканчивается к середине августа. В зависимости от климатических условий года и прививаемой породы он может несколько сдвигаться в ту или иную сторону. Чтобы его установить, необходимо разрезать одну из веток подвоя и посмотреть – отделяется ли кора. То же самое делают и весной, особенно это важно при прививке за кору. Если кора отстает – то можно начинать прививку. Летом производятся более сложные прививки – окулировкой и в боковой зарез. Их обычно выполняют профессионалы. Начинающим предпочтительнее учиться прививать весной. Поскольку косточковые (вишня, слива) распускаются раньше семечковых (яблони, груши), то и прививки на них следует начинать и заканчивать делать раньше, чем на семечковых.

15. Время проведения работ. Прививки целесообразно делать с утра, пока прохладно. В середине дня, если жарко, работу лучше прервать. И, если требуется, продолжить уже вечером. Наиболее благоприятная погода – прохладная, пасмурная, но без дождя. В этом случае прививать можно непрерывно целый день, с утра и до вечера.

16. После удачно сделанной прививки самым главным на время срастания становится максимально возможное сохранение влаги в черенке, чтобы он не высох, не погиб, прежде чем образуется соединительная ткань между подвоем и привоем. Особенно это важно, если прививка выполнена не в оптимальные сроки, либо прорастающим черенком, который испаряет много влаги. Для этого, во-первых, необходимо верхний срез на привое обязательно замазать садовым варом или пластилином, поскольку через него идет сильное испарение влаги. Во-вторых, на черенок полезно надеть и привязать цилиндрик из белой бумаги. А еще лучше – закрыть привой небольшим полиэтиленовым пакетиком или замотать пленкой стрейч. Как только почки на черенке начнут распускаться, бумагу и пакетики следует снять. Лучше это сделать в ненастную погоду или вечером. Обвязку прививки при этом разматывать не следует. А если они были замотаны стрейчем, его лучше не трогать. Он легко тянется, поэтому растущие побеги без труда его прорывают. А вот при попытке его снять вы можете их обломать. Удаляют его, если не разрушится сам, к осени, когда побеги одревеснеют.

17. Не спешите снимать обвязку. Это следует делать не ранее, чем через 1,5–2 месяца после прививки. Лучше снять позже, чем раньше. Даже если появятся перетяжки, они в дальнейшем быстро исчезнут, на следующий же год, да и образуются они редко, поскольку теперь для проведения работ применяют эластичные обвязочные материалы.

18. Сразу после прививки возле нее целесообразно привязать палочку таким образом, чтобы птицы не могли сесть на место прививки, а только на палочку. Это значительно сократит число отломов и прочих повреждений черенков, поскольку самые разные птицы, от синиц до ворон, не пропустят случая сесть и поинтересоваться – что же там появилось на ветке – может быть, что-то съедобное?

19. Если привитый черенок яблони или груши дал бутон, а затем и цветок, то это не беда, их следует аккуратно удалить. В дальнейшем из этой же почки появится ростовой побег, т.к. почки у данных пород смешанные. А вот если на черенке вишни или сливы все почки дадут цветки, то такой черенок после цветения дальше развиваться не будет, побегов не даст, поскольку у этих пород почки либо плодовые, либо ростовые. До некоторой степени подстраховаться от этого можно, нарезая черенки из очень длинных приростов последнего года, на них больше ростовых почек. Желательно, чтобы на черенке этих пород было несколько узлов с двумя – тремя почками в каждом, тогда шансы, что среди них обязательно есть хотя бы одна ростовая – будут достаточно велики.

20. Перед прививкой плодовых обязательно потренируйтесь на малоценных породах, лучше всего на иве, осине, тополях. Дерзайте, и все у вас получится.

Владимир Старостин, кандидат сельскохозяйственных наук

Источник: http://www.floraprice.ru/articles/sad/zalozhim-sad-plodov-zhelannyx.html

Прививка яблони весной

Прививка яблони важное агротехническое мероприятие у садовода. С помощью прививок можно заставить дерево раньше плодоносить, выдерживать низкие температуры зимой, давать более качественные и вкусные яблочки. Многие дачники думают, что прививка — это сложное мероприятие, но если знать технологию, то с прививанием деревьев справится даже начинающий садовод.

Зачем прививать яблони

Прививка яблонь дает возможность садоводу получить плоды теплолюбивого сорта в достаточно суровых условиях. Также с помощью этой процедуры можно изменить качество яблок — плоды получаются более крупные и вкусные. Прививкой садоводы могут существенно снизить крону дерева, чтобы легче собирать урожай и ухаживать за садом.

Также садовая хирургия помогает спасти деревья, поврежденные мышами и др. грызунами, исправить запущенные или неправильно сформированные деревья. Кроме того, с помощью прививки можно вернуть хороший проверенный сорт, который вам нравится.

Привитые яблони гораздо раньше вступают в плодоношение, а на старых деревьях прививка дает возможность омоложения яблони.

И, конечно же, прививка — отличный способ размножить нужный сорт яблони. А некоторые хитрые садоводы могут на одном дереве привить несколько черенков разных сортов и получить одно дерево сад!

Когда прививать яблоню — лучшие сроки

Следует сразу отметить, что черенки для прививки можно заготовить заранее. Например нарезать черенки с осени и хранить их до момента прививки. Но чаще всего садоводы нарезают черенки непосредственно перед операцией.

Помните! черенки для прививок нужно брать, до того как проснутся почки!

При заготовке черенков осенью, их хранят до весны в темном, прохладном помещении в сыром песке. Некоторые садоводы закапывают нарезанный прививочный материал в снег или делают опилочный ледник на своем участке. Если такой возможности хранить черенки нет или материала для прививок не много, можно сложить нарезанные веточки в холодильник, завернув в сырую ткань.

Как сохранить черенки для весенней прививки. Видео:

Время прививки зависит от способа ее выполнения. Так для яблони:

  • Прививка копулировкой, в расщеп и в боковой зарез проводится до сокодвижения — в апреле.
  • Прививка за кору — в мае.
  • Прививка почкой — в конце лета.

Нельзя говорить, что лучший срок для прививки яблони будет «такого-то» числа. В разные годы это время наступает в разные сроки. Нужно просто внимательно следить за погодой и развитием растений на вашем участке.

Итак прививки основными способами проводятся весной и только одна — прививка почкой (глазком) проводится в конце лета.

А в больших плодовых питомниках предпочитают зимнюю прививку в помещении. Она проводится на молодом подвое.

Прививку лучше производить в сухую погоду. Работу лучше осуществлять вечером или утром.

На что прививать и подготовка дерева к прививке

Материал на который будет привит черенок у садоводов называется подвой. Часто дачники прививают понравившиеся сорта на дички яблонь. Более правильным считается прививка на специальные клоновые подвои для яблонь. Обычно разный по характеристикам клоновый подвой для яблонь обозначают буквенно-цифровыми названием (62-396, ММ-106, 54-118 и др). Это может быть карликовый, полукарликовый, среднерослый или сильнорослый материал. Стоит помнить, что не все сорта хорошо совместимы с разными подвоями.

Можно перепривить и взрослое дерево или молодой, но неподходящий по сорту саженец. Прививку обычно в таком случае проводят в подходящую скелетную ветку.

Как выбрать подвой для яблони Видео:

Что такое привой

Привой — это прививаемый черенок. Для привоя нужно брать однолетние побеги. Черенок для прививки нарезают непосредственно перед прививкой. Обычно это небольшой отрезок ветки с 3-4 почками.

Для прививки подходят здоровые веточки однолетнего прироста без признаков болезней, поражения коры. Черенки для привоя должны быть живыми. Это значит на срезе черенка вы должны увидеть зеленую каемочку, а не коричневый цвет.

При прививке садоводы стремятся, чтобы диаметр ветки подвоя и диаметр черенка привоя совпадали, но чаще всего при перепрививке уже взрослых деревьев такого добиться невозможно. Поэтому садовод применяет разные способы прививки: за кору, в расщеп, паразитарную и др.

Способы прививок

Есть разные способы прививки черенками:

  • врасщеп или полурасщеп;
  • в приклад;
  • улучшенная копулировка;
  • за кору;
  • в боковой зарез;
  • улучшенная копулировка;
  • мостик;
  • окулировка.

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но мы расскажем о каждом способе отдельно.

При всех способах прививки, садовод должен помнить, что инструмент для прививки должен быть острым, прививаемые поверхности чистыми, изолирующий материал эластичный.

Черенок с 3 почками нарезают перед операцией. Сначала делают разрез на подвое, потом вставляют срезанный черенок. Срез над верхней почкой на черенке должен быть ровным, а нижний срез — косой.

Прививка врасщеп

Производится прививка врасщеп при диаметре ветки от 3 до 8 см. Таким способом перепрививают скелетные ветви дерева, некачественные саженцы или плохой сорт на молодых яблонях.

Для этого способа прививки ветка полностью срезается секатором или спиливается садовой пилой, полученный пенек зачищают садовым ножом. Торец пенька расщепляют на глубину 5-10 см. Нижний конец черенка привоя срезают так, чтобы образовался клин. В расщепленную ветку можно поместить сразу 2 черенка.

Важно. оценить толщину коры на подвое и привое, расширить клинком расщеп и вставить черенок так, чтобы слои камбия совместились.

Прививка вприклад

Это пожалуй самая простая прививка по технике выполнения для привоя и подвоя одного диаметра, но чаще эти прививки не удаются из-за неполного контакта срезанной части. Очень сложно сделать идеальными оба среза. К тому же при таком способе черенок легко может сместиться даже в процессе обвязки.

Опытные садоводы этому способу предпочитают копулировку с язычком.

Улучшенная копулировка

Улучшенная копулировка (ее еще называют копулировка с язычком) применяется при равных диаметрах подвоя и привоя. На ветви дерева и на черенке делаются одинаковые косые срезы длиной до 3 см. На них ближе к верхним концам делают аккуратные зарезы глубиной 1-2 см. Привой с подвоем соединяют так, чтобы язычок одного был вставлен в зарез другого.

Видео — улучшенная копулировка:

Прививка за кору

Прививка за кору используется, когда нужно перепривить взрослое дерево и толщина подвоя значительно превышает диаметр черенка. Обычно на таких толстых ветках прививают сразу несколько черенков за кору — от 3 до 5 штук.

Эту прививку проводят в период активного сокодвиждения, когда кора легко отстает от древесины.

Готовят черенок — делают косой срез длиной не менее 3-4 см с ровной плоскостью. С противоположной стороны среза на черенке должна быть почка. На прививаемой ветке в месте спила надрезают кору на длину 3-4 см, косточкой ножа немного отделяют ее от древесины и быстро вставляют черенок так, чтобы его косой срез полностью вошел в разрез коры ветки. Края коры плотно прижимают и туго обвязывают обмоточным материалом

Можно вставить черенок и без разреза коры. Аккуратно колышком отделяют кору от древесины и в щель вставляют подготовленный черенок.

На следующий год более удачные прививки оставляют, а слабые убирают, чтобы не перегружать ветку.

Видео прививка за кору

Прививка в боковой зарез

На ровном участке ветви проводится разрез коры под углом 20-25 градусов длинной 3 см. На привое проводят заострённый клиновидный срез. Черенок вставляется в зарез. Следят, чтобы камбиальные слои привоя и ветки совпали.

Прививка мостиком

Прививка мостиком — вынужденное мероприятие, по спасению деревьев яблони, поврежденных грызунами или болезнями коры. Поврежденный участок коры снимают, делают Т-образные надрезы на 2-3 сантиметра в нижней и верхней части. Черенки косо срезают сверху и снизу и устанавливаются в надрезы. Количество черенков зависит от площади. Черенки сначала вставляют в нижние срезы, а потом, слегка выгибая, заправляют в верхние — получаются мостики над срезанной корой.

Окулировка

Окулировка спящей почкой (глазком) является более сложным способом прививки и выполняется в августе.

Через полмесяца можно проверить результат окулировки. Если черешок легко отвалился — почка прижилась.

Инструменты для проведения прививки

Как и в любом другом деле, у садовода-хирурга должны быть свои инструменты для прививки. Какие они и можно ли воспользоваться подручными средствами, чтобы привить дерево.

Чаще всего для прививки яблони нужны:

  • прививочный нож (или острый канцелярский нож),
  • секатор и садовая пилка (для спила крупных веток),
  • садовый вар (для обмазки ран),
  • лента для обвязки шириной в 3 сантиметра (можно заменить изолентой),
  • бирки с названием сорта.

Хороший прививочный нож стоит недешево, поэтому тем, кто хочет попробовать сам привить пару черенков, покупать специальный нож необязательно. Для 1-2 прививок отлично подойдет обычный острый канцелярский нож для бумаги со сменным блоком лезвий.

Ножи и лезвия перед проведением прививки должны быть чистыми. От масла и загрязнений лучше протереть лезвие спиртом.

Садовая пилка и секатор нужны для спиливания веток и нарезки черенков. Садовый вар для прививок нужно использовать очень аккуратно. Попадание вара на срезы черенка или подвоя приведут к худшему заживлению места прививки.

Для обвязки прививок продается специальная эластичная лента, но можно для этого использовать изоленту или плотную пленку для пищевых продуктов. Ширина пленки не должна быть более 3 см.

В качестве бирки можно использовать толстую фольгу, пластиковые ярлычки.

Уход за яблонями после прививки

После проведения прививки за деревом нужен внимательный уход. Своевременные прополки, внесение удобрений, полив.

Прививки проведенные в скелетные ветки нуждаются в дополнительной защите от птиц, которые могут случайно сесть на веточку и сломать или с двинуть черенок.

Через 3 недели после прививки садоводу нужно ослабить повязку. Эта процедура должна повториться еще пару раз за сезон, чтобы на коре не образовались перетяжки.

Прививка яблони хороший способ сохранить понравившийся старый сорт, омолодить деревья или улучшить качество плодов в своем саду.

Источник: http://smoldacha.ru/privivka_yabloni_vesnoj.html

sajtzdorovya.ru

Перепрививка плодового дерева : Когда снимать обвязку с прививки : Когда снимать обвязку с прививки - 3 Октября 2015

Что такое прививка

Что такое прививка плодового дерева, мне было известно с малых лет. Мой отец был увлечён этим процессом, ему нравилось произвести впечатление на гостей разнообразием сортов яблок на одном дереве. Мне тоже нравилось, что с одного дерева можно было практически весь сезон лакомиться яблоками. Тогда  было невдомёк, что на дерево были привиты разные сорта яблок, начиная от раннего и заканчивая поздними. И прививка в то время называлась таким загадочным и интересным словом “Калировка”.

   Часто весной можно было слышать, как сосед у соседа интересовался:-“Ты деревья покалировал?”. Эта мода была распространена повсеместно на дачных участках Ростовской области в 60-80 гг. Но мало кто знал, что слово “калировка”, произошло от почти всем известного сейчас “Окулировка” и что, применяли тогда, не окулировку, а копулировку (язык сломаешь ).

   Только в 2000 году, когда стали появляться в изобилии брошюры и книги по садоводству, стало известно, что существуют разные способы прививки (окулировка, копулировка), под кору, вприклад, врасщеп, черенком или почкой. Мне, тогда ещё начинающему садоводу, были известны только два способа копулировки – под кору и вприклад, именно эти способы применял мой отец, прививая разные сорта на дерево. Эти два способа настолько просты, что выполнить такую прививку, будет под силу даже ребёнку, мало-мальски умеющему держать в руках нож и изоленту.

Что даёт прививка

  1.    Прививая тот или иной сорт вы полностью уверены что, получите именно то, что вам так понравилось, именно тот сорт яблони, груши, сливы или черешни, которым угощал вас сосед или знакомый со своего старого дерева, которое, ещё год-два и исчезнет с лица земли по-старости. И не столь важно, как именно называется и есть ли он вообще в каталогах сортов плодовых деревьев, главное что он будет теперь расти и развиваться у вас в саду и радовать своим видом и конечно же, изумительным вкусом.
  2.     Если привить черенок, то вы получите почти сразу, развитую ветку, которая уже способна плодоносить. Эта веточка, буквально за два сезона, превратится во взрослую мощную ветвь и будет исправно давать урожай.
  3.     В большинстве случаев, привитый черенок не стремится вытянуться в длинную ветку, а начинает ветвиться и в дальнейшем, при правильной обрезке, из него получается красивая и удобная крона, за которой легко и удобно ухаживать.
  4.    Бывает, что купили вы саженец плодового дерева, посадили его и начал он расти, но на следующий сезон, привой саженца погиб, зато от корней подвоя начали расти прекрасные мощные побеги, к которым можно запросто привить такой же или ещё пару разных сортов, и пересаживать не надо, подвой уже укоренился и вы уверены за корневую систему, в итоге, получаете совершенно новое, молодое, здоровое деревце.

Что на что можно привить

   Для начала, определитесь, какой сорт вы хотели бы привить хотя, ответ на этот вопрос, почти всегда готов. Затем решите, какое дерево, дичок, отросток, ветку, вы хотели бы заменить. Перечисленные подвои должны находиться большую часть дня на солнце и не должны быть старше 5-7 лет. Если дичок растёт в затенённом месте, пересадите его и когда он хорошо примется на новом месте, можете прививать на него подходящий сорт.

На что или к чему прививать (подвой) Что прививается (привой) На Яблоню (любую) Яблоня На Грушу и Айву Груша На Айву Айва и Груша На вишню и сеянцы вишни Вишня и очень редко Черешня На черешню Черешня и Вишня На сеянцы Алычи Все сорта Сливы и Абрикос На Алычу и Сливу Слива, Алыча, Абрикос На Абрикос и сеянец абрикоса (Жердела) Абрикос На сеянцы Персика, Миндаля, Абрикоса и Алычи Персик На персик Персик На все виды смородины Крыжовник

Руководствуясь таблицей, подберите виды подвоев и привоев. Для тех кто может быть ещё не ориентируется:

   Подвой – это то, на что(к чему) прививается.

   Привой – это то, что прививается.

Как заготовить черенки

   Заготовка черенков — очень важный момент. Для прививки используются однолетние побеги, т.е то, что выросло за прошедший летний сезон. Оптимальная толщина черенка 3-3,5 мм. Для прививки подойдут волчки и концевые побеги. Длина черенка 3-7 почек, перед прививкой такой черенок будет разделён на 2-3 части, т.к. прививаемый черенок должен иметь 2, максимум 3 почки. Срез черенка должен иметь чистый зеленоватый оттенок, это означает что, черенок живой и здоровый.

   Ещё одно важное обстоятельство: сокодвижение в подвое уже должно начаться (почки начинают наклёвываться), а черенок ещё должен спать. Именно в этот момент и нужно прививать спящий черенок. Если срезать привой во время начала сокодвижения и сразу прививать к подвою, то он (черенок), начинает обильно испарять накопленную влагу, а место прививки ещё не срослось, на это требуется несколько дней, в итоге черенок просто высыхает. Поэтому нужно сделать так, чтобы черенок в своём развитии отставал от подвоя. Для этого, нужно нарезать черенки за 14-15 дней до раскрытия почек, положить их в пакет, завернуть, чтоб не выветривались и поместить на нижней полке холодильника.

   Когда установится стабильная плюсовая температура +5С +8С, а почки на подвое начнут наклёвываться (покажутся зелёные кончики), считайте, что время прививки наступило. Как утверждают специалисты, самый высокий процент приживаемости привоя с подвоем – это начало сокодвижения. С этого момента в вашем распоряжении 5-7 дней.

Как нужно делать прививку

   Чтобы из привитого вами черенка получилась полноценная плодовая ветка, определитесь сразу, какую часть дерева вы хотите перепривить. А может есть смысл вообще поменять один сорт на другой. С дичками, там всё ясно, перепрививаются все ветки или полностью дерево. А вот, как сделать семейное плодовое дерево, здесь нужно сделать правильный выбор и не делать экспериментов типа, привить в середине ветки или ещё лучше, на краю. Такие прививки будут расти, но должного урожая от них можно не ждать. Черенок должен стать единственным хозяином своего места, т.е. – лидером.

   Если вы решили заменить одну из старых веток, её нужно спилить, оставив пенёк 15-20 см. Под кору оставшегося пенька следует привить черенок.

   Но, если вы запланировали постепенно перепривить дерево заменив все старые ветки на новые, то есть смысл вообще спилить дерево оставив пень высотой 20-30 см. от поверхности земли и привить под его кору несколько разных сортов, 3-4 черенка. При спиливании дерева необходимо держать ножовку под небольшим углом, чтобы при дождливой погоде, вода стекала с поверхности спила. Высокий штамб оставлять не рекомендуется поскольку, на высоком штамбе постоянно будут расти побеги из спящих почек, их постоянно нужно будет удалять, а оставшиеся основания таких побегов отрицательно влияют на внешний вид штамба. Острым ножом (очень важно) выровняйте поверхность, особенно в районе соприкосновения коры с древесиной. Фаски снимать не нужно, спил должен быть ровным.  Подготовив таким образом подвой, принимаемся за подготовку привоев. Рассмотрим более подробнее процесс прививки.

   Положите один из заготовленных черенков на: стол, табурет, скамейку, досточку,  чтобы вам было удобно выполнить равномерный косой срез длиной 3-5 см. Выполнять эту операцию на ноге опасно, а на весу, нужно иметь богатый опыт и навыки. Если у вас черенков много, то пробуйте сразу на них, а если мало, то лучше потренироваться на любой другой ненужной веточке. Нож должен быть наточен до остроты бритвы, с тупым ножом лучше и не начинать, ничего не получится. Поставьте рядом банку с отстоянной водой (не хлорированной), туда будете помещать подготовленные  привои, ни в коем случае не подвергайте свежие срезы обветриванию. В воде черенок должен находиться не более 2-3 минут.

Идём к подвою и разрезаем кору вдоль пенька. Длина разреза составляет 3-5 см, глубиной до самой древесины, ничего страшного, если острие ножа углубится немного в древесину, единственное условие, это идеальная острота ножа, тогда всё получится. Слегка отведите кору от древесины (не так, как на рисунке, а намного меньше). Далее, возьмите черенок и введите его срезом к древесине так, чтобы весь срез скрылся под спилом пенька. На этом внедрение черенка закончено, и пока камбиальный слой (камбий) изучает нового пришельца, проделайте такие же действия с другими черенками. Кто не знает – камбий, если по человеческим меркам, занимается строительством всей структуры дерева, залечивает повреждения, заботливо покрывая их новой корой, наращивает древесину.

Советы по прививке - Сайт садоводов опытников

Скоро наступит пора прививок и много вопросов пришло от садоводов. Я постараюсь ответить ... Если перетяжек нет, обвязку снять следующей весной.http://www.sadovod-nn.ru/195.html

   Аналогичные операции проведите на пеньке от ветки, если решили заменить ветку. Только на пеньке от ветки, черенки нужно располагать вверху и (или) сбоку, но никак не внизу.

   Как только все черенки вставили, необходимо туго обмотать места прививок изолентой, натягивая ленту, чтобы получилось плотное кольцо, равномерно сжимающее все участки прививки от спила до нижнего края прорезов. Обмотать можно 2-3 раза, черенки над спилом обматывать не нужно.

   В завершение прививки, спил и все щелочки, верхушки черенков в том числе — нужно замазать садовым варом или густой масляной краской,  во избежание проникновения вредителей в древесину, воздуха и влаги к местам прививок. Одним словом – всё должно быть загерметизировано. Сверху наденьте колпак, используя подходящий пакет, и всё это нужно спрятать от солнца, буквально на 3-5 дней, пока происходит приживание привоя к подвою, можно использовать мешковину. Потом, мешковину можно снять и как только появятся листочки, снять и пакет, обеспечив тем самым полный доступ света к будущим плодовым ветвям.

   Через две недели молодые веточки должны пойти в рост, а через 1,5-2 месяца можно аккуратно снять обвязку. Для этого в конце мая, в начале июня, возьмите острый нож или лезвие от безопасной бритвы и аккуратно разрежьте обвязку так, чтобы линия разреза проходила по центру черенка (см.рис). Лезвие должно врезаться в черенок до древесины черенка, этот приём называется бороздование, который укрепит черенки в местах прививки. Борозды быстро зарастут, а ветки будут держаться уверенней. Для подстраховки можете обвязать все черенки между собой кольцом, чтобы ветки не обломились случайно от порыва ветра. В конце лета, начале осени, очистите незаросшее корой место спила и обновите краску, во избежание проникновения в древесину трутовиков. Кто собирается прививать розоцветные (персик, абрикос, черешню), спешу сообщить, что уже сейчас(на момент выхода статьи)можно нарезать побеги для прививок. Что с ними делать дальше, читайте в начале статьи.

   Сейчас мы рассмотрели простейший и в то же время, надёжный способ прививки плодовых деревьев. Перепрививайте ваши деревья, выращивайте новые сорта, радуйте своих родных, близких и конечно же себя вашими успехами.

Удачи вам!

 © Михаил Ковеньков

www.sadvin.ru

ingless.moy.su

Прививка яблони. : Когда снимать обвязку с прививки - 25 Апреля 2016

В последние годы в связи с сильным развитием любительского садоводства появился большой спрос на саженцы плодовых деревьев, особенно яблонь. Саженцев не хватает, «кусается» и цена. Но главное — на рынке вам, «не моргнув глазом», могут продать вместо одного сорта совершенно другой. Но садовод-любитель может себя выручить, научившись несложным               приемампрививки. Садовод, не умеющий прививать, сродни велосипедисту, имеющему велосипед, но не умеющему на нем ездить.

При семенном размножении яблоня, как правило, не сохраняет сортовые качества родительского сорта: из многих десятков сеянцев лишь единичные экземпляры могут сохранить сортовые особенности. Поэтому яблоню размножают прививкой. В качестве подвоя используют одно-или двулетний сеянец, выращенный из семян дичков или зимостойких сортов яблонь. При прививке желательно прививать летние сорта яблонь на сеянцы летних сортов, а зимние сорта на сеянцы зимних. Сливы прививают на сеянцы и корневые отпрыски слив, тернослива и терна, а вишню — на сеянцы и корневые отпрыски вишни, а также на сеянцы войлочной вишни.                                       С самого начала надо подчеркнуть,что для успешного проведения прививки нужно знать не только, как делается прививка: нужны также навыки, тренировка. Поэтому лучше, если вы в зимние дни принесете домой однолетние побеги тополя, лозу тальника, и будете тренироваться: учиться правильно резать, прикладывать друг к другу подвой и привой, обвязывать. Выполненные прививки ставьте в банку с водой и поставьте на подоконник. Через несколько дней на привоях успешно выполненных прививок распустятся листья. Таким образом, вы сами себя проконтролируете: уже приобрели навыки или надо тренироваться дальше. После таких тренировок, весной в саду вы уже сможете уверенно работать с прививочным ножом.

Способы прививки.

Рассмотрим несколько простых и общедоступных способов прививки: вприклад, врасщеп,окулировку и прививку мостиком.                                                                           Для начала ознакомимся с применяемой терминологией.

Подвой — дерево или сеянец, на которое прививают.Привой — прививаемый материал.Черенок — часть побега (однолетней ветки) яблони, груши или другого плодового дерева желаемого сорта, с которого срезается привой с двумя или тремя почками.

При выполнении любых прививок обязательным является выполнение шести условий.

  1. К началу прививки на подвое почки должны быть ненабухшими.
  2. Почки должны быть в состоянии зимнего покоя.
  3. Необходимо соблюдать чистоту.
  4. Нож должен быть очень острым.
  5. При прививке обязательно должны совпасть камбиальные слои привоя и подвоя.
  6. Обвязка выполненной прививки должна быть тугая.

Нужно усвоить, что прививка — это та же хирургическая операция, только на дереве. Непосредственно перед прививкой нужно обмыть кипяченой водой место прививки на подвое, черенок, а все рабочие инструменты обмыть и протереть чистой марлевой салфеткой. При выполнении срезов острым ножом заживление ран происходит лучше и быстрее. Совпадение камбиальных слоев (зона молодых растущих клеток) привоя и подвоя является главным условием успешной прививки. Этот слой находится как раз на границе, где кора переходит в древесину. После прививки, чем плотнее будут прижаты друг к другу привой и подвой, тем лучше и быстрее будет происходить срастание привоя с подвоем.

Прививка приклад.

При прививке на одно- или двухлетний подвой прививку обычно делают косым срезом приклад. На высоте 8-15 см от земли подвой срезают так, чтобы образовался срез длиной 1,5- 2 см. Затем с черенка, желательно одинаковой с подвоем толщины, отрезают привой с 2-3 почками. Верхний срез делают прямым над почкой и замазывают садовым варом, а нижний — точно такой, какой сделан на подвое. Привой к подвою прикладывают так, чтобы строго совпали их камбиальные слои. Если же привой и подвой имеют разную толщину, то камбиальные слои должны совпасть с одного края. Затем аккуратно, чтобы не сдвинуть привой с приложенного места, соединение туго обматывают растягивающейся полихлорвиниловой изолентой. Она по мере утолщения прививки несколько растягивается и не так сильно сдавливает ее. После этого на прививку надевают полиэтиленовый мешочек размером 10-15 см и завязывают на подвое на 3-7 см ниже места прививки. Его снимают, когда на привое начнут появляться листочки. При заморозках мешочек на ночь обязательно надевают. С целью предохранения прививки от отлома птицами, рядом с ней в землю нужно воткнуть колышек, вершина которого чуть выше прививки. Когда из почек разовьются побеги, на привое оставляют один, наиболее развитый, а остальные отламывают, а место отлома замазывают садовым варом. Чтобы оставленный побег рос вертикально (это будущий ствол), когда он достигнет длины 12-15 см, его осторожно привязывают к колышку. В течение лета время от времени нужно следить, чтобы обвязка не врезалась в утолщающуюся прививку. При необходимости обвязку ослабляют и очень осторожно заматывают снова.

Прививка врасщеп.

Иногда садоводы-любители для ускорения выращивания саженца прививку делают на 3-6 летние деревья.Диаметр такого дерева на высоте 10-15 см бывает 2-6 см. В этом случае прививку делают способом»врасщеп».

Подвой на высоте 10-25 см срезают «на пень» ножовкой с мелкими зубьями, например, ножовкой для резки металла. Пенек расщепляют по диаметру пополам на глубину 6-8 см. Расщеплять лучше большим острым ножом или маленьким топориком. Заготавливают два привоя с тремя почками. Нижний срез привоя делают в виде треугольного клина длиной 1,5-2,0 см. Перед прививкой расщеп раздвигают (открывают), вставив отвертку и поворачивая ее вокруг оси на 90 градусов. В образовавшуюся щель вставляют привои с одного и другого края так, чтобы их камбиальные слои совпадали с камбиальными слоями подвоя. При этом черенки окажутся несколько вдавленными внутрь подвоя, так как у него кора толще, чем у привоев. После этого производят те же заключительные операции. При успешном развитии обоих черенков, один, более слаборазвитый, аккуратно срезают. На оставленном черенке оставляют один сильноразвитый побег, два других отщипывают, пока они маленькие и зеленые. Оставленный побег — это будущий ствол нашей яблони. Его осторожно привязывают к колышку и следят, чтобы он рос вертикально.

Правила прививки деревьев

13 апр 2010 ... Хороший острый нож – залог успешного выполнения прививки. ... Через какое-то время такую обвязку необходимо снимать и снова ...http://www.floraprice.ru/articles/sad/zalozhim-sad-plodov-zhelannyx.html

Указанными способами можно прививать и взрослые деревья в ветки кроны различной толщины. Иногда на одно дерево прививают много сортов, создавая таким способом дерево-сад. При выполнении прививки на взрослых плодоносящих деревьях они лучше удаются, если прививку делать на ветке, растущей на южной стороне кроны.

Окулировка.

Окулировка (прививка глазком) — простой в выполнении даже для начинающего садовода-любителя, широко распространенный прием прививки. При определенных навыках процент приживаемости глазков у садоводов-любителей достигает 80-100 %. Окулировку делают в конце июля-начале августа. Основными признаками при определении наступления сроков окулировки являются: хорошее сокодвижение в подвое, легкое отставание коры от древесины и хорошее вызревание почек у черенка (прививаемого культурного сорта), что можно определить визуально: у вызревшего черенка верхушечная почка бывает хорошо сформирована.

Перед прививкой подготавливают сеянцы-подвои. Они могут быть однолетними или двухлетними. Важно, чтобы толщина подвоя в предполагаемом месте прививки была не меньше 7-8 мм в диаметре. Чтобы кора хорошо отставала от древесины, за 2-3 дня до прививки подвои обильно поливают. Если при летних обработках были засыпаны стволики, их разокучивают. Удаляют все нижние ветки, которые могут помешать при прививке. Прививку лучше делать в пасмурную погоду. Если же придется прививать в солнечную погоду, то черенки срезают ранним утром, пока они напоены водой. У черенка удаляют все листья, оставив лишь черешки длиной 15-20 мм. Сразу прикрепляют этикетку с названием сорта и ставят в посуду с водой, а прививают уже во второй половине дня, когда спадет жара. Все подготовительные работы: обмывку подвоя, черенка, протирание инструмента и другие — делают так же, как описано выше и приступают к прививке. Прививают глазком на высоте 5-20 см от земли на северной стороне подвоя, чтобы полуденное солнце непосредственно не могло высушить окулянт-глазок. Сначала острым окулировочным ножом делают поперечный надрез длиной 10-12 мм, затем продольный, длиной 25-30 мм. Продольный надрез делается снизу вверх, в направлении к поперечному надрезу. Как только нож дойдет до него, не вынимая ножа, кончиком приоткрывают кору в ту и в другую стороны. Затем косточкой прививочного ножа осторожно, стараясь не повредить камбиальный слой на древесине, кору раздвигают на ширину поперечного надреза. Черенок берут в левую руку вершиной к себе, выбирают хорошую здоровую почку и под ней на расстоянии 12-13 мм делают поперечный надрез длиной до 10 мм ставят нож и равномерно срезают почку с корой. Нож при этом должен скользить между корой и древесиной, не повреждая камбиальный слой, остающийся на коре. Совсем небольшой слой древесины должен срезаться непосредственно под почкой. Получается «щиток» длиной 24-25 мм с почкой на середине, очень похожий на лодочку. Щиток берут за остаток черешка листа, осторожно вставляют в разрез и с обеих сторон довольно сильно прижимают кору подвоя к щитку. Место прививки плотно обматывают растягивающейся изолентой, оставив открытой только почку.

Результат прививки проверяют через 12-15 дней. Если прививка прошла успешно и почка прижилась, то при касании черешок листа легко отпадет. Если он держится крепко, то прививка не удалась, и ее повторяют чуть ниже неудавшейся. При удавшейся прививке начинается срастание щитка и подвоя, что вызывает утолщение места прививки и изолента врезается в кору. Обвязку осторожно снимают и снова заматывают несколько слабее. Ее окончательно снимают весной. Одновременно садовым ножом срезают и подвой на 1-3 мм выше привитого глазка. Из глазка развивается побег — будущий ствол культурной яблони. Дальнейший уход за прививками заключается в поддержании почвы в рыхлом состоянии, подкормках, а также защите от повреждения вредителями, в зимнее время — мышами.

Когда снимать обвязку с прививки - Архив материалов ...

16 июл 2015 ... Перепрививка плодового дерева : Когда снимать обвязку с прививки ... Что такое прививка плодового дерева, мне было известно с ...http://ingless.moy.su/news/pereprivivka_plodovogo_dereva_kogda_snimat_obvjazku_s_privivki/2015-07-16-11

Прививка мостиком.

Весной, как только осядет снег, необходимо делать ревизию сада: нет ли поврежденных мышами и зайцами стволов молодых яблонь и толстых скелетных веток. Если имеются, надо осмотреть, какого характера повреждения. Если кора дерева обгрызена не полностью кольцом и осталась целой хотя бы с одной стороны, то прививку можно не делать, а ограничиться дезинфекцией и обмазкой поврежденных участков садовым варом или смесью глины с коровяком. Если же кора дерева обгрызена кольцом, то в последствии обязательно нужно делать прививку мостиком. Для этого необходимо заранее, пока не набухли и не распустились почки, заготовить достаточное количество черенков. Их в таком состоянии сохраняют до прививки. Длина черенков должна быть на 8-12 см длиннее поврежденного участка коры.

Прививку делают в мае, когда начнется сокодвижение и кора будет хорошо отставать от древесины. Для прививки стволика или скелетной ветки толщиной 2,5- 3,0 см достаточно вставить два черенка-мостика с диаметрально противоположных сторон. Для спасения же взрослых деревьев с более толстым стволом может возникнуть необходимость вставить до 6-8 черенков. Приступая к прививке мостиком, сначала снизу и сверху поврежденного кольца кору очищают от высохшей и отмершей части, выравнивают края. Затем, на 1-2 см выше верхнего края повреждения и ниже на 1-2 см нижнего края повреждения делают Т-образные разрезы по количеству прививаемых черенков. Подготавливают концы черенков. Оба конца со стороны, обращенной к дереву, срезают косым срезом длиной 2-3 см. Далее подготовленный нижний конец черенка заводят в Т-образный разрез, закрепляют тонким гвоздиком длиной 1,5-2,0 см или изоляционной лентой. Затем, придав черенку несколько дугообразную форму для наиболее удобного прилегания его к стволу, заводят верхний конец в разрез и так же тщательно закрепляют. В такой же последовательности прививают все остальные черенки. Места прививок наверху и внизу туго стягивают растягивающейся изолентой. Все открытые участки замазывают садовым варом. Дальнейший уход за прививками заключается в регулярном, систематическом удалении появившихся листочков и побегов на черенках. К осени черенки полностью приживаются.

В случае неудачной прививки (не хватило мастерства, плохое качество черенков) дерево можно спасти весной следующего года. На стволе дерева ниже места повреждения летом появляются молодые побеги. Весной следующего года их используют в качестве черенков, тем более у них на нужной высоте срезают только верхнюю часть и прививают так же в Т-образный разрез, а нижний конец выросшего серенка уже органически соединен со сволом ниже места повреждения.

Рекомендую прочитать еще:

Запись опубликована в рубрике Яблоня. с метками Яблоня.. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

ingless.moy.su

Как и когда прививать — ДАЧНИЦА

Прививка - это серьезная операция для растений. Делать её нужно своевременно, чисто и быстро.

Приживаемость привоя зависит от способности подвоя принять привой (совместимость), от умения прививальщика, а также от времени года. Побеги летней прививки должны успеть одревеснеть, иначе они могут зимой вымерзнуть. Привой (побеги), заготовленный осенью и подсушенный, часто подводит, поэтому его можно готовить во время мартовской обрезки деревьев и хранить до прививки в сугробе, присыпав сверху опилками. Ещё лучше срезать привой за день до прививки с маточных деревьев, но нужно обязательно проверить, чтобы он не был подморожен. Результаты прививки зависят от качества срезов. Чтобы срез получился ровный и не сминал ткани, нож должен быть специальный, стальной, каленый, лезвие заточено, как опасная бритва, без фаски на рабочей части (нож точат только на оселке. Затачивая на наждачном точиле, отожжете рабочую кромку, и он не будет работать нормально). Срезы растений, сделанные на ветру и на солнцепеке, быстро окисляются, что препятствует срастанию. Прививку лучше делать рано утром, или вечером, или в пасмурный день в безветренную погоду. Работают не торопясь, однако стараясь, чтобы срезы не успели окислиться. Соединяют привой с подвоем без зазоров. Обвязывают туго, чтобы не проникли воздух и вода. На подвой сразу же вешают бирку с названием сорта. Бирки советую изготовить заранее из ПХВ, применяемых для настила полов, надпись сделать остриём циркуля. Такая бирка будет служить более десятка лет. Выбирая способ прививки, учтите, что в питомниках при окулировке приживается около 85% глазков, прививки черенком за кору - 75%, улучшенной копулировкой – 60%. Приживается 96% черенков, привитых в боковой зарез. Этот способ прививки я советую освоить. К ней приступают в апреле, как только у деревьев начнётся сокодвижение. За день до прививки приготовьте привой, бирки с надписями сортов, чистую тряпочку для протирки подвоя, нож, острый секатор и обвязочный материал. Если в качестве обвязки применяете пленку, то нарежьте её узкими полосками, если изоленту - надрежьте ее так, чтобы получилось две полоски (широкой обвязывать неудобно). Работу начните утром. В первую очередь прививают быстро зацветающие деревья - грушу, сливу. С прививкой яблони можно не спешить. Начиная прививку, протрите подвой, сделайте на нём косой зарез (рис.), удалите верхнюю часть. Срежьте привой клином длиной, равной зарезу на привое. Вставьте привой в зарез подвоя, совмещая камбиальные слои. Произведите обвязку места прививки. Обвязывать начните снизу, первый слой с натягом, второй - без натяга. После этого обрежьте привой над почкой. Дней через десять проверьте, если прививка не прижилась, повторите ее, она обязательно приживется.В июне не забудьте снять с прививки обвязку. Найдите время, нарежьте веток для тренировки, сделайте на них десяток прививок, обвяжите, как положено, и успех гарантирован.

поделиться Лев Владимирович ГЕОРГИЦА г. Пенза 21.04.2006

garden.cofe.ru





г.Самара, ул. Димитрова 131
avs@avs63.ru