Бициллин для рыб и аквариума. Антибиотики в аквариум
Появились водоросли в аквариуме - не беда! Боритесь с ними!
Здравствуйте уважаемые коллеги! Очень часть можно услышать из уст начинающих аквариумистов такие банальные вещи, когда аквариумные растения называют водорослями. Даже учитывая некоторый опыт в аквариумистике, далеко не каждый любитель подводного сада толком понимает в чем отличие между водорослями и высшими растениями. В этой статье давайте разеберемся раз и навсегда с этим вопросом и слегка коснемся ботаники. Лирическое вступление Многим известно, что растения делятся на высшие и низшие. Как раз водоросли считаются низшими растениями. По своей природе, водоросли являются наиболее древними представителями флоры и фауны, которые можно обнаружить в водной среде. Они делятся на многоклеточные и одноклеточные и разнятся по строению. Основная отличительная черта, которая просматривается у всех водорослей – размножение спорами. Широкое разнообразие водорослей можно разделить на отделы. Самые простые из них – это сине-зеленые водоросли (Cyanophyta). А вот все остальные представители простейших устроены несколько сложнее. В аквариуме вы можете встретить бурые водоросли (отдел Phaeophyta), зеленые водоросли (отдел Chlorophyta), диатомовые водоросли (отдел Diatomophyta) и красные водоросли с багрянками (отдел Rhodophyta).
Как как же попадает эта зараза в наши аквариумы? А можно ли вообще избежать возникновения нежелательных гостей в своем подводном саду? Эту гадость вы можете занести при кормлении своих питомцев живым кормом, с очередным красивым водным растением и пылью. Во всех вышеперечисленных моментах могут встречаться споры тех или иных водорослей. Если исследовать при помощи электронного микроскопа аквариумную воду или налет со стенок аквариума, то там вы обнаружите солидный бульон из простейших. Они как раз и доставляют аквариумисту настоящую головную боль. Но если в аквариуме поддерживается биологическое равновесие, их концентрация не представляет угрозы. Если это шаткое равновесие нарушится по определенным причинам, какой-либо вид водорослей начнет бурное развитие. А может даже и несколько типов, это уже как кому повезет. Сине-зеленые водоросли
 Эти водоросли создают колонии с разной окраской, которая может варьироваться от ярко-зеленых оттенков до синих и буро-зеленых. Главная особенность этого типа паразитов заключается в обильном выделении слизи, а их колонии похожи на студенистую массу у которой достаточно неприятный запашок. В основном этот тип водорослей развивается при интенсивном освещении аквариума, в фильтрующих материалах наружных фильтров, эрлифтах и на поверхности. Получается, что колония сине-зеленой дряни больше всего любит водную среду, соприкасающуюся с атмосферным воздухом. За длительный период эволюции сине-зеленые водоросли научились извлекать из окружающей среды азот и прочие необходимые для их жизнедеятельности химические элементы и соединения. Подобный способ пропитания именуется автотрофным. Мало того, они могут без проблем извлекать из аквариумной воды необходимую для жизни органику. А это уже другой способ питания – гетеротрофный. Если какой-либо организм может питаться двумя способами, то такие организмы именуются миксотрофами. Две наиболее распространенных причины развития в аквариумах сине-зеленых водорослей – этой аквариумы с интенсивной аэрацией и избыток органики, растворенной в аквариумной воде.
Как с ними бороться? При борьбе с этими водорослями можно столкнуться с некоторыми сложностями, а в частности, ни одна рыба-санитар или моллюск к ним не прикасается. Но это все в принципе не сильно важно, бороться с ними можно другими методами. Наиболее приемлемый способ – это наиболее оптимальный режим в аквариуме. Если заметили первые признаки образования колоний нежелательных соседей, уменьшите интенсивность освещения в аквариуме, сократите время и интенсивность аэрации, тщательно удаляйте всю лишнюю органику из аквариума. Как вариант, можно на поверхность пустить плавающие растения (пистию и риччию). Подмены воды делать не стоит. В подобных условиях непрошенные гости сами погибнут недели через две-три. Это будет происходить постепенно, не сразу. А вот уже погибшие колонии водорослей успешно поедаются моллюсками. Если же вы хотите добиться более быстрого эффекта от борьбы с непрошенным гостем в вашем аквариуме, то тут без антибиотиков и всевозможных красителей не обойтись. Если совмещать эти препараты, то результат будет еще лучше. Самый эффективный антибиотик при борьбе с сине-зелеными водорослями является бициллин-5. Его стоит разводить в пропорции на один литр воды 10-20 тыс. единиц. В продажу антибиотик поступает во флакончиках, емкость которых составляет около полутора миллионов ед. Прежде чем колотить чудо-смесь, нужно смешать содержимое флакона с 15 мл простой воды. Таким образом вы сможете легче дозировать препарат. Полученной смеси хватит обработать от 70 до 150 литров воды в аквариуме.
Антибиотик вносится исключительно перед ночью, потому что при взаимодействии со светом он достаточно быстро разлагается. Предварительно выключите фильтры и аэраторы, так как это существенно повысит эффективность обработки банки. Антибиотик бициллин-5 вносят на протяжении трех ночей подряд. Чем сильнее аквариум загрязнен органическими соединениями, тем больше бициллина придется влить. Если аквариум более-менее чистый и органики в нем не много, то 10 тыс. ед. на литр воды хватит сполна. Если ваш аквариум сильно пострадал от сине-зеленой напасти и органика зашкаливает, то берется дозировка 20 тыс. ед. на литр воды. Но только вы должны учитывать, что при использовании такого концентрированного раствора у вас не только все водоросли отправятся к праотцам, но и практически вся микрофлора вашего аквариума. Основная часть этой микрофлоры расположена в аквариумном грунте. При использовании раствора с такой сильной концентрацией антибиотика может даже пошатнуться биологическое равновесие и пострадать некоторые растения. Если есть папоротники и другая чувствительная к составу воды трава, то скорее всего она погибнет.
Спустя четверо суток после применения антибиотика, в основном, водоросли начинают массово гибнуть. Этот момент нельзя прозевать и мигом броситься удалять всю эту пакость из вашего аквариума путем нескольких подмен воды в неделю в количестве 1/3 от общего объема. Если вы выбрали неправильную пропорцию (недостаточную), то где-то через пару недель водоросли опять начнут бурно развиваться. Чтобы усилить эффект от использования антибиотиков нередко прибегают к использованию красителей: метиленовую синьку, трипафлавин и бриллиантовый зеленый. Как показала практика, превосходный результат дает применения бициллина-5 в пропорции 10 тыс. ед. на литр воды и 1 мг трипафлавина на литр воды. Используя бриллиантовую зелень или синьку, краситель нужно добавлять в аквариум капельно до тех пор, пока аквариумная вода не примет равномерный окрас, а только после этого нужно внести бициллин-5 в пропорции 10 тыс. ед. на литр воды. Как показали наблюдения, другие антибиотики (бициллин-3, пенициллин, эритромицин и стрептомицин) не дают такого хорошего результата, однако иногда один из вышеперечисленных препаратов помогает лучше пятого бициллина. Тут, как говорится, только методом проб и ошибок нужно подбирать подходящий антибиотик. К какому препарату водоросли более чувствительны, таким их и давите.
Бурые водоросли  Помимо вышеуказанной напасти в наши аквариумы заходят в гости бурые водоросли. Они представляют собой темной-бурый плотный налет , который покрывает стенки аквариума, растения, грунт. Эта бурая субстанция сильно портит эстетический вид водоема и прилично притеняют аквариумные растения, что негативно сказывается на их питании. На ощупь налет шершавый и с основой он достаточно плотно соединяется, что вызывает некоторые трудности при его механическом удалении. Аквариумные моллюски при борьбе с этой напастью вам не помощники, однако рыбки-санитары успешно борются с бурыми водорослями.
Почему эти водоросли появляются в аквариуме? Главная причина – недостаточное освещение. Единственно верный способ борьбы с ними – правильный световой режим. Не просто так говорят, что для нормального существования любого аквариума нужен правильный световой режим, который не позволит бурым водорослям развиваться в вашем аквариуме. При борьбе с бурой гадостью использовать всевозможные химические препараты и антибиотики бесполезно. Зеленые водоросли  При приближении лета в банках, которые стоят рядом с окнами, особенно тех, которые смотрят восток и юг, вода становится мутной и зеленой. У меня уже есть статья о том, как избавиться от зеленых водорослей, можете ее прочесть. Причина помутнения и позеленения воды – активное размножение зеленых водорослей. Такое явление вы можете увидеть в любое время года если у вас в аквариуме большой световой день. По простонародному это явление именуется цветение воды. Когда цветет вода в аквариуме очень сильно от этого страдают растения, потому что зеленые водоросли сильно их притеняют и высасывают из воды все питательные вещества и нарушают газообмен в банке. Если ограничить количество света, которое попадает в ваш аквариум, вы существенно замедлите развитие зеленой напасти. А если затенить аквариум на несколько дней, то это обычно приводит к полному их уничтожению. Но если вы резко восстановите прежний световой режим, то это может послужить новым толчком к развитию непрошенных гостей.
Почему так происходит? Главная причина возобновления развития водорослей – нарушенное биологическое равновесие. Если в аквариуме нет перенаселения, растения великолепно растут и не наблюдается переизбыток органики, то даже продолжительный световой день (16 часов) не приводит к цветению воды. Причина в том, что в водоеме, в котором устаканилось биологическое равновесие, высшие растения попросту не оставляют питательных веществ для поглощения зелеными водорослями. Так же в аквариума зеленых непрошенных гостей употребляют в пищу простейшие организмы, которых в наших банках предостаточно. Если в аквасе перенаселенка, то количество простейших, питающихся зелеными «гостями» существенно сокращается. Практически все мальки едят простейшие организмы, к которым можно причислить инфузорию туфельку, которая активно уничтожает зеленые водоросли. Получается, что недостаток простейших, являющихся главными врагами «цветной воды», служит очередной причиной появления последних.
Как бороться с цветением воды? Частые подмены большого количества воды и использование обыкновенных фильтров не дает никаких результатов. Эти методы иногода помогают, но если их использовать вместе с притенением аквариума. Но опять же, этот метод можно использовать, если рыб в аквариуме практически нет. Подмена большого количества воды может стать толчком для развития зеленых водорослей, так как в свежей воде большое количество питательных веществ, что на руку непрошенным гостям. Очень хорошо себя зарекомендовала озонация аквариума. Если вода обрабатывается озоном в специальной емкости в течение некоторого времени, за которое проходит до 5 объемов аквариума, можно наблюдать полное уничтожение зеленых водорослей. Через пару часов мертвая зелень осядет на аквариумный грунт, после чего их нужно собрать при помощи шланга с воронкой. Так же можно попробовать очистить воду через аквариумный фильтр, наполнитель которого мелкопористый. Цвести вода не будет достаточно долго, даже несмотря на то, что биологическое равновесие еще устаканилось. Можно нейтрализовать цветение Альгошоком. После обработки этим препаратом зеленая муть обесцвечивается и белая муть из мертвых водорослей или осаждается специальными коагулянтами, или через некоторое время отфильтровывается фильтром сама по себе.
Бороться с цветной водой можно так же и при помощи антибиотиков. Главный помощник в этом служит бициллин-5. Иногда можно убить всю гадость после одного применения. Концентрация препарата при обработке воды аналогичная, как при борьбе с уже известными сине-зелеными водорослями. Так же хорошо показал себя пенициллин. Вносится он в аналогичной дозе, что и бициллин-5 (от 10 до 20 тыс. ед. на литр воды), однако очень важно вносить его в аквариум в течение двух-трех ночей подряд. Как и при борьбе с сине-зелеными водорослями, сочетание красителей и антибиотиков так же дает превосходный эффект. Если в аквариуме зеленых водорослей не много и вода не сильно мутная, то чтобы полностью уничтожить зеленых одноклеточных гостей может быть достаточно одного применения трипафлавина в дозировке 1 мг на литр воды. К отряду зеленых водорослей причислены и прочие многоклеточные и одноклеточные водоросли, которые частенько захаживают в наши аквариумы. Образование на стенках аквариумов и листьях растений зеленых участков и зеленого налета, похожего на ворс, говорит о том, что в аквариуме присутствует переизбыток освещения. При таком раскладе желательно уменьшить световой день до 10 часов. Если это не помогло и водоросли как росли, так и растут, то уменьшите яркость освещения.
Некоторое количество зеленых гостей присутствует даже в аквариумах, в которых установилось биологическое равновесие, но это не говорит о неблагополучности водоема. Наоборот, наличие зеленых волосатых островков на стеклах и растениях говорит о том, что водоем правильно содержится и водная среда в нем чистая. Нитчатые водоросли  Победить многоклеточные водоросли можно лишь путем установления правильного режима содержания аквариума. Нитчатку лучше всего механическим путем удалять из аквариума, но как вариант, можете попробовать ветку ивы. Статья на блоге есть об этом, я себе так дважды делал и оба раза успешно. Но если не хотите заморачиваться, то возьмите деревянную граненую палочку и накручивайте нитчатые водоросли на нее. Диатомовые водоросли 
Сравнительно редко в наших аквариумах появляются диатомовые водоросли. Главная особенность данных одноклеточных состоит в том, что они накапливают в себе чрезмерное количество окиси кремния, что способствует появлению на них твердой внешней оболочки. Эти водоросли обладают округлой формой и на ощупь достаточно плотные. Такое впечатление, что на стеклах и листьях высших растений песком посыпали. Окраска этих водорослей может быть бурой или темно-зеленой. С ними очень тяжело бороться и известные способы очистки вам не помогут. Беспозвоночные существенного вреда этим водорослям не причиняют. Аналогичная ситуация обстоит и с рыбами-санитарами. Тут остается только не допустить их появления путем поддержания в аквариуме правильного режима. Для начала, правильно подберите освещение и держите температуру воды 24-25 градусов. Так же очень важно содержать аквариум в чистоте и регулярно менять воду. Если вы делаете вышеуказанные операции, то вы не оставляете диатомовым водорослям никаких шансов на развитие. Кроме того, у диатомовых гостей появляется огромное количество конкурентов, которы подавляющих развитие диатомовых вредителей.
Водоросли отряда Compsopogon  Все вышеперечисленные водоросли нам давно известны и как с ними бороться мы так же знаем. Однако есть еще другие представители низших, принадлежащих к отделу багрянок (красные водоросли). Один из представителей красных водорослей имеет вид нитчатых черных пучков, длина ворса которых варьируется от 5 до 7 сантиметров. К счастью, данные представители низших без проблем снимаются с основания, на котором растут, поэтому вычистить свой аквариум от них вы сможет без малейших проблем. Но есть еще другой представитель багрянки, который так же считается компсопогоном и известен общественности как «Вьетнамка» или «черная борода». Этот вредитель представляет собой кисточку с короткими жесткими черными волосками. У вас может не получиться оторвать их от основы, а если они растут на растениях, то снять пучок и не повредить листок растения не получится никак. Настолько сильно они проникают в ткани высших растений, что оторвать их невозможно. Но надо водоросли отдать должное – растению она не причиняет никакого вреда, она там просто растет. Компсопогоны – это миксотрофные растения, которые могут питаться как готовыми органическими соединениями, так и самостоятельно синтезировать органику для питания. «Черную бороду» можно увидеть в тех аквариумах, в которых велико содержание органических соединений. Вьетнамка может образовать достаточно плотный ковер. Сама субстанция покрыта налетом и на ощупь скользкая. Редко когда длина ворсы в пучка превышает сантиметр в длину. В банках с чистой и прозрачной водой, компсопогон практически не размножается и встречается там только в виде отдельных пучков на камнях, корягах, растениях и грунте. Но в таком случае длина ворсы может быть немного длиннее обычного и на ощупь пучок шершавый. Никакие рыбки и моллюски помочь в борьбе с ними не в состоянии. Даже химические препараты в арсенале аквариумиста, которые не вредят растениям, ничего могут сделать с компсопогоном. Наиболее эффективное средство против «черной бороды» считается Альгимин от Тетры, который иногда можно приобрести в зоомагазинах. Самое интересное, но этот чудо-препарат безотказно действует на прочие водоросли. Вы можете на просторах интернета встретить совет по резкому изменению рН в сторону кислой среды, дескать это останавливает развитие и даже уничтожает «бороду». Да, такой способ действует положительно на сокращение роста этих водорослей, однако если вы резко измените рН, то плохо станет растениям и рыбкам. Такой уровень рН необходимо держать в течение недели, но для обитателей аквариума это пагубно сказывается. Однако применять такой метод бесполезно если в аквариуме много лишней органики. Так же есть мнение, что компсопогон замедляет свой рост при повышении рН выше 8, а если повысить вообще до 9 – то водоросли вообще погибнут. Щелочную среду великолепной переносят как рыбки так и растения. Но опять же, если в аквариумной воде избыток органических соединений, даже высокий уровень рН около 9 никакого влияния на «черную бороду» не окажет. Просто органические взвеси оседают на пучках «вьетнамки», изолируя ее таким образом от вредного воздействия окружающей среды. Как бороться с «черной бородой» Чтобы победить «черную бороду» нужно использовать целый спектр некоторых мероприятий. Начните с того, что создайте в подводном саду слабощелочную среду с уровнем рН около 8. Более менее стойкая щелочная среда будет поддерживаться только в жесткой воде, поэтому очень важно поддерживать жесткость около 8 единиц. Следующий шаг, к которому нужно отнестись со всей серьезностью – это удалить избыток органики. Сократите население аквариума до минимума, желательно на 10 литров воды одна рыба до 6-7 сантиметров. Сократите продувку аквариума до минимума – главное чтобы струя пузырьков не поднимала с грунта органические частицы. Обязательно минимум раз в неделю подменивать ¼ – 1/5 объема воды и не забываем просасывать грунт воронкой. Если подменивать воду чаще, то результата вы добьетесь гораздо быстрее. Очень важно, чтобы подливаемая вода обладала такой же жесткостью и кислотностью, как вода в аквариуме. Если соблюдать вышеуказанные условия, то избавиться от «черной бороды» вы сможете месяца за 2. Конечно, компсопогон может опять через некоторое время появиться в аквариуме, однако если в нем будет чисто и минимум лишней органики, то бурно развиваться он там не будет. Вот пожалуй и все что я хотел вам поведать про нежелательных соседей в аквариуме. Я не лез в дебри и затронул основные аспекты водорослей и методы борьбы с ними, так как вышеуказанные вредители появляются чуть ли не в каждом аквариуме. Используйте эти советы на практике и ваш сад никогда не будет страдать от водорослевой напасти. До скорых встреч! aqua-blog.com.ua Как за 3 дня избавиться от сине-зеленых водорослей в аквариуме
Сине-зелеными водорослями в аквариуме принято называть слизистые колонии цианобактерий. Питаются они исключительно фототрофно (с помощью фотосинтеза) и поэтому продолжительное время относились именно к водорослям.  Симптомы проявления цианобактерий в аквариуме Прежде чем лечить - нужно выяснить от чего. Отличительной чертой сине-зеленых водорослей является слизь. Колонии цианобактерий заключены в слизистую оболочку. Она очень скользкая и выглядит в большинстве случаев как пленка. Такая пленка окутывает листья растений, декорации, стелиться по грунту. Ее можно отделить целым пластом, но она очень мягкая и быстро разрушается. Еще одна отличительная черта - специфический запах. Именно запах сине-зеленых водорослей в аквариуме называют запахом цветения воды. Особенно сильно он слышен при извлечении цианобактерий из воды. Что касается цвета, то он может быть от желто-зеленого до фиолетово-черного, поскольку у этих водорослей очень широкий пигментный состав и цвет колонии зависит от источника освещения. Поэтому их часто путают с диатомовыми.  Так как же избавиться от сине-зеленых водорослей за 3 дня? Следует отметить, что слизистая оболочка цианобактерий выделяет токсичные вещества. Поэтому живые существа ими не питаются. Мы предлагаем следующие действенные методы борьбы: СПОСОБ 1 (затенение) Поскольку питание цианобактерии получают фототрофно, нужно забрать у них возможность фотосинтезировать. Для этого необходимо полностью затянуть аквариум темной светонепропускающей тканью и оставить так на 3 дня. Не забывайте включить компрессор! Ведь растения тоже не фотосинтезируют. Но поскольку у растений есть запас питания, а у водорослей нет - первые это переживут, а вторые нет. Рыбы также три дня проживут без кормления. Важно чтобы ни один лучик света не проник в аквариум за это время! У цианобактерий представлен очень широкий набор пигментов, которые способны активизировать фотосинтез от малейшего лучика света, любого цвета и интенсивности. Поэтому бороться с ними уменьшая интенсивность, спектр и продолжительность освещения невозможно. Либо забрать у них свет полностью, либо искать другой путь. Перед затенением нужно постараться максимально убрать водоросли из аквариума вручную и сделать подмену воды 30%. Этот метод работает и против нитчатых водорослей, они также полностью погибают за 3 дня без света. Через три дня нужно включить свет и сделать еще одну подмену собирая остатки водорослей шлангом. Недостаток этого метода в том, что иногда невозможно полностью закрыть аквариум от света, а если не устранить причину появления сине-зеленых водорослей в аквариуме, то они вскоре (в течение недели) вернутся. Гораздо эффективней на наш взгляд второй метод. СПОСОБ 2 (более эффективный) Поскольку сине-зеленые водоросли это бактерии, бороться с ними будем как с бактериями - антибиотиком. Сразу хочу успокоить любителей рыбок - указанный антибиотик в указанной дозировке не принесет ни малейшего вреда, ни рыбам, ни растениям, ни беспозвоночным. Использовать будем эритромицин. Купить его можно в любой аптеке. На момент написания статьи его стоимость была в пределах 6-12 грн за пачку в 20 таблеток. Можно использовать капсулы или таблетки. Удобнее работать с капсулами. Их содержимое нужно просто высыпать в аквариум, а таблетки необходимо предварительно измельчить. Лучше покупать таблетки/капсулы по 100 мг - их проще дозировать.  Чтобы избавиться от сине-зеленых водорослей в аквариуме, необходимо получить концентрацию эритромицина в воде 3-5 мг/л. Следует отметить, что концентрация ниже 3 мг/л не даст нужного эффекта, а свыше 6 мг/л может нанести вред обитателям аквариума. Мы обычно применяем концентрацию антибиотика в 4 мг/л. Для этого в 100 литрах аквариумной воды необходимо растворить 4 таблетки по 100 мг в каждой. Одна таблетка на каждые 25 л воды. Перед внесением антибиотика в аквариум сине-зеленые водоросли нужно попытаться удалить вручную. Также следует максимально очистить аквариум от грязи и сделать подмену 30% воды. Затем можно вносить лекарство. Эффект не заставит долго ждать. Уже на следующий день эритромицин полностью убьет сине-зеленые водоросли в Вашем аквариуме. Через сутки после внесения необходимо снова сделать подмену воды 20-30% собирая шлангом мертвые остатки цианобактерий. Если что-то останется не беда - их с удовольствием съедят рыбы и беспозвоночные. Мертвые сине-зеленые водоросли не выделяют токсичные вещества и охотно поедаются обитателями аквариума. Преимущество данного метода - простота и скорость. Всего за сутки можно полностью очистить аквариум от сине-зеленых (в тяжелых случаях 2-3 дня). Плюс Вы получите минимум две недели времени, чтобы устранить причины появления цианобактерий. За это время они не вернутся в аквариум. Немного о причинах Основные причины появления сине-зеленых - свет и питательные вещества в воде. Остановимся на них подробней.  Стимулирует появление сине-зеленых водорослей освещение неподходящего для роста растений спектра и продолжительность светового дня более 11 часов в сутки. Достаточно один раз забыть выключить свет на ночь, чтобы в качестве вознаграждения получить вспышку цианобактерий. Различные цветные лампы (синие, красные, зеленые) также хорошо стимулирует рост сине-зеленых. Но не путайте со специализированными лампами для роста растений, которые часто имеют фиолетовый оттенок. Также даже незначительная доза солнечного света может спровоцировать вспышку. Сине-зеленые водоросли - обычная проблема аквариумов, расположенных на подоконнике или вблизи окна в весенне-летний период. Солнечный свет в аквариум попадать не должен! Относительно питания, появление цианобактерий провоцирует как переизбыток питательных веществ, так и недостаток. Переизбыток может возникнуть в случае значительного перекорма рыб, передоза удобрений, выброса грунтовых подкормок в воду. Если к этому добавить продолжительность освещения 11-12 часов в сутки - сине-зеленые будут гарантировано! Недостаток макроудобрений также может спровоцировать появление цианобактерий в аквариуме. Обычно, это происходит, когда растения съедают все нитраты (NO3=0). Ведь сине-зеленые водоросли могут добывать азот из нитритов (NO2) и аммиака (Nh4), а растения нет. А если учесть, что бактерии могут увеличить биомассу вдвое всего за 20 минут, понятно, откуда берется вспышка. Еще одна распространенная проблема не правильное соотношение азот/фосфор в удобрениях. Азота должно быть в 15 раз больше, нежели фосфора. Если это соотношение меньше, скорее всего, появятся цианобактерии, а если больше - ксенококус. Используйте качественные удобрения. Также замечено, что цианобактерии чаще появляются в водоемах с заниженным содержанием кислорода в воде. В аквариумах это происходит когда растения не фотосинтезируют в нужной мере (плохое освещение/недостаток питания), а компрессор отключен. maksimov.com.ua Бициллин для рыб и аквариума
Вот, еще инструкция (для человека!!!) Бициллина-5 Общая характеристика Состав: 1 флакон содержит бензатина бензилпенициллина стерильного 1 200 000 ЕД, бензилпенициллина новокаиновой соли стерильной 300 000 ЕД. Основные физико-химические свойства: порошок белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета; Фармакотерапевтическая группа Пенициллины, чувствительные к действию -лактамаз. Фармакодинамика Фармакодинамика: К бициллину чувствительны грамположительные микроорганизмы: Staphylococcus spp. (кроме продуцирующих пенициллиназу), Streptococcus spp. (в т. ч. Streptococcus pneumoniae), Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis; грамотрицательные: Neisseria gonorrhoae, Neisseria meningitidis, Аctinomyces israelii, а также Treponema spp., анаэробные спорообразующие палочки. К действию препарата устойчивы большинство грамотрицательных бактерий, микобактерии, грибы, вирусы, простейшие. Бактерицидное действие препарат оказывает путем ингибирования синтеза мукопептидов клеточной оболочки микроорганизмов. Бициллин – форма бензилпенициллина пролонгированного действия. При внутримышечном введении образуется депо препарата в мышечной ткани. Высокий уровень концентрации препарата создается уже в первые часы после инъекции, терапевтическая концентрация бензилпенициллина сохраняется в крови на протяжении 28 дней и более у подавляющего большинства больных (детей и взрослых). Из организма выводится преимущественно почками, небольшое количество препарата выделяется с мокротой, потом, слюной, грудным молоком, слезной жидкостью. Способ использования и дозы Бициллин-5 КМП вводят только внутримышечно! Суспензию Бициллина-5 КМП готовят асептически, непосредственно перед употреблением: во флакон с препаратом под давлением вводят 9 мл стерильной воды для инъекций или 0,9% раствора натрия хлорида, или 0,25–0,5% раствора новокаина. Содержимое флакона перемешивают до образования гомогенной суспензии. Суспензию вводят глубоко в верхний наружный квадрант ягодицы (2 инъекции делают в разные ягодицы). Бициллин-5 КМП вводят взрослым в дозе 1 500 000 ЕД 1 раз в 4 недели. Детям дошкольного возраста Бициллин-5 КМП вводят в дозе 600 000 ЕД 1 раз в 3 недели, детям старше 8 лет – в дозе 1 200 000 ЕД 1 раз в 4 недели. Более часто делать инъекции Бициллина-5 КМП противопоказано. Побочные действия У некоторых больных, особенно с повышенной чувствительностью к пенициллинам и новокаину, наблюдаются головная боль, повышение температуры тела, крапивница, сыпь на коже и слизистых оболочках, боль в суставах, эозинофилия, ангионевротический отек, анафилактический шок и другие аллергические реакции. После инъекции препарата (как и других пролонгированных препаратов пенициллина) возможна болезненность в месте введения. Больные, у которых были отмечены необычные реакции на препарат, должны находиться под постоянным и непосредственным наблюдением врача до полного исчезновения реактивных явлений. В тяжелых случаях назначают • инъекции атропина 0,1% – 0,5–0,6 мл; • вдыхание нашатырного спирта; • инъекции 0,1% адреналина – 1 мл или эфедрина 5% – 1 мл; • инъекции 2% супрастина – 1–2 мл. Показания к использованию Лечение инфекций, вызванных чувствительными к бензилпенициллину микроорганизмами, при необходимости длительного воздействия на последние. Применение Бициллина-5 КМП особенно показано для круглогодичной профилактики рецидивов ревматизма у взрослых и детей. Взаимодействие с другими препаратами Не следует смешивать раствор Бициллина-5 КМП с другими инъекционными растворами. Не рекомендуется сочетать введение препарата c применением индометацина, фенилбутозола и салицилатов. С осторожностью назначают при повышенной чувствительности к цефалоспориновым антибиотикам (из-за возможной перекрестной аллергии). Особенности использования Пациентам, склонным к аллергическим реакциям, препарат назначают с осторожностью. При появлении признаков аллергических реакций Бициллин-5 КМП следует отменить и назначить соответствующую терапию. Общие сведения о продукте Условия и срок хранения: Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Срок годности – 3 года. Запрещается использование препарата после окончания указанной на упаковке даты срока годности! fanfishka.ru Основные лекарства рыб | Акваловер
Аммиак или нашатырный спирт. Очень концентрированное и сильнодействующее, но эффективное лекарство.Применяют в виде ванн. Не каждая рыба может выдержать такие ванны, поэтому их проводят, как правило, крупным и физически крепким рыбам, например, взрослым золотым рыбкам.Дозировка ванны: в 8 л аквариумной воды вносится 2.5-3 мл 25-27% раствора аммиака. При температуре воды 18-25°С (не более 25°С!) рыбу содержат в растворе 20-25 секунд! Передержка даже в несколько секунд может быть смертельно опасна!!!Можно сделать ванну и из нашатырного спирта (это 10% раствор аммиака), его, на 8 литров воды, добавляют примерно 6.3 мл.После купания в аммиачной ванне рыбу переносят в другую емкость с водой, подкрашенной красителем метиленовым синим, где держат 15-20 минут, хорошо аэрируя воду.В этой второй емкости рыба должна в течение 1 минуты начать нормально плавать, иначе необходимо уменьшить время выдержки в аммиачном растворе, а если оно меньше 20 секунд, то концентрацию аммиака. Аммиачные ванны очень хорошо помогают против гиродактилюсов и дактилогирусов, а также других эктопаразитов. Антибиотики. Эритроциклин, эрициклин, линкомицин, фуразолидон, тетрациклин, канамицин, биомицин, бисептол и другие антибиотики Это разные антибиотики.Широко применяется в аквариумистике.Доза и курс лечения определяются заболеванием и типом лечения (ванны или общий аквариум).Как правило, токсичны для растений и сильно подавляют биофильтрацию, поэтому применять лучше в отдельном аквариуме или убирать из аквариума редкие виды растений. В общем аквариуме применяют только в случае эпидемий или отсутствия растительности.Из-за подавления биофильтрации может произойти аммиачное или нитритное отравление рыб, поэтому необходимо уменьшить их рацион кормления и ежедневно отслеживать тесты на аммиак и нитриты. Если содержание данных веществ зашкаливает, следует поменять воду в биотопе. 
Атебрин. Средство от кожных паразитов рыб.Дозировка: 1 г на 100 л воды. Ванна в течение 3-5 суток. Повышение температуры и мощная аэрация повышает действие лекарства. Белый стрептоцид. Антибиотик из группы сульфаниламидов. Имеет вид порошка белого цвета, с желтоватым оттенком.Дозировка: 10-20 г препарата на 100 л воды, однако в зависимости от заболевания, возможны и более мощные дозы.Хорошее антибактериальное средство. Бициллин-5. Старейший антиинфекционный препарат.Раньше им лечили в том числе и сифилис. Это белый порошок, плохо растворяется в воде (0,32 мг/ мл при 28 °С): превращается в гомогенную суспензию, наиболее активен в первые 2 часа после разведения. Быстро разлагается на ярком свету в воде.Дозировка: 500000 ЕД (1/8 содержимого флакона) на 100 л воды, ежедневно в течение шести суток в общем аквариуме.Лекарство очень хорошо помогает при бактериальных заболеваниях, болезнях вызываемых инфузориями, жгутиконосцами, некоторыми гельминтами.Частично помогает (способствует заживлению язв) при микобактериозе, ихтиоспоридиозе, язвенной болезни, но не излечивает рыб от данных заболеваний. Но препарат вреден для растений. Гризеофульвин. Противогрибковое лекарство. Препарат очень ядовит. Йод. 5% раствор применяется при профилактике сапролегниоза в нерестовниках. 1 капля 5 %-го раствора йода на 10 литров воды вносится в нерестовик: это предотвращает поражение оплодотворённой икры грибами. Малахитовый зеленый или Оксалат малахитовой зелени. Популярное в аквариумистике средство лечения.При внесении в нормальных дозах не вредит растениям и не подавляет биофильтрацию, поэтому терапию можно проводить в общем аквариуме.Применяют против бактерий, инфузорий, грибов, гельминтов. При лечении требуется хорошая аэрация, pH 5,5-6,8(в щелочной среде лекарство теряет лечебные свойства).Часто применяется в комбинации с другими препаратами.Курс лечения может длиться больше месяца. При этом желательно кормить рыб живым кормом. Масотен или трихлорфон. Он же трихопол, метронидазол, хлорофос, метрифорат (metriforate, masoten, neguvon, trichlorphon). Действующее вещество — празиквантел. Очень токсичный препарат. рН должна быть не более 7,5.Дозировка: 7мг. (1таблетка) на 50л. аквариумной воды. Препарат лучше вносить на ночь, рыб при этом не кормить, аэрацию усилить. Курс лечения: в среднем, 3-4 дня, затем небходимо осуществить подмену до 1/3 объема воды в биотопе. Сомам и харациновым дают только минимальные дозы.Применяется в борьбе с бактериальными инфекциями, гельминтами и паразитирующими ракообразными. Метиленовая синь или «синька». Широко распространенное в нашей стране лекарство.Впервые было синтезировано Генрихом Каро в 1876 году. Применяется как антисептик, особенно эффективен при инкубировании икры рыб.Может применяться как в общем или отдельном аквариуме, так и в виде ванн. Вода при этом сильно синеет, что может затруднить наблюдение за рыбами.Для удаления излишней синевы по окончании курса лечения включают фильтры с активированным углем. Продолжительность курса лечения — до одного месяца. Применяется при лечении очень широкого круга болезней, также эффективен как профилактический препарат, часто применяется в сочетании с другими лекарствами. Негашеная известь или оксид кальция. Применяется при борьбе с инфузориями-паразитами. Нитрат аммония или аммиачная селитра. Применяется в борьбе с планариями. Перекись водорода. Средство, применяемое как временная помощь при первых признаках асфиксии.В биотоп вливают предварительно разведенную в воде перекись водорода в дозировке 1 мл на 20 л воды аквариума. Перманганат калия (КМnО4). Дозировка: 0,5 г на 10 л воды, выдержка: 10-20 минут.Применяется в лечебных ваннах, примочках, общем аквариуме. Широкий спектр применения, в том числе грибки, эктопаразиты, глисты.Образование пузырьков воздуха на теле рыб при прохождении процедуры не опасно. 
Поваренная соль (NaCl). Одно из самых старых лекарств для рыб.Применяется против эктопаразитов, инфузорий.Дозировка: 10-15 г/л воды в ваннах, экспозиция 20 минут. Следует быть осторожным с дозировкой и количеством ванн (в среднем 2 ванны в сутки), так как передозировка препарата может вызвать у рыб осмотический шок. Препарат FMC. Представляет из себя комбинацию формалина с малахитовой зеленью и метиленовым голубым: в 1 л формалина растворяют 3.5 г оксалата малахитовой зелени, 3.5 г метиленового синего.Лекарство придумал G. Bassleer в 1979 году.Дозировка: 1 мл раствора на 100 л воды, на третий день воду частично подменивают и еще раз вносят 1 мл этого лекарства. Действие лекарства сохраняется еще пять дней после данной подмены.Препарат значительно ухудшает биофильтрацию, поэтому при его применении необходимо очень умерено кормить рыб, и каждый день замерять уровень аммиака и нитритов в аквариуме.Сомов и вьюновых лечат пониженной в два раза дозой лекарства, отслеживая самочувствие рыб. Но живородящие, карпы кои, цихлиды и золотые рыбки отлично переносят это лекарство. В некоторых случаях им можно даже поднимать дозировку. Противоглистные средства. Пиперазин (от нематод), левамизол, конкурат, азинокс, азиприн, белтрицид, празиквантел (широкий спектр действия), цестал+, никлосамид (ленточные черви), албендазол и другие препараты. Пиперазин, по некоторым данным, помогает только от нематод.Лекарства часто вносят не в воду, а в сухой корм или в растворы с живым кормом. Риванол или Фурацилин. Лекарство в виде желтого мелкокристаллического порошка горького вкуса, без запаха, среднерастворим в воде. Растворимость повышается с повышением температуры воды.Дозировка: 0,2 г на 100 л воды. Терапию проводят 14-16 дней, после чего полностью меняют воду в биотопе в три этапа.Лекарство имеет широкий спектр применения: эктопаразиты, жгутиконосцы, бактерии и др. Сульфат меди, или медный купорос (CuSO4•5h3O). Может быть сильным ядом для всех гидробионтов, в том числе и растительности, в аквариуме, поэтому крайне важно соблюдать точную дозировку препарата. Нельзя применять технический медный купорос, продаваемый в хозяйственных магазинах. Лучше применять медь при отсутствии грунта, чтобы она не вступила в реакцию с органикой, накопленной в грунте, и не стала токсичной. Маточный раствор: 1 г химически чистого или чистого для анализа сульфата меди растворяют в 1 л воды: получается 0,1%-ный раствор сульфата меди.15 мл маточного раствора разводят в 10 л аквариумной воды. Препарат применяют в течение 3-10 дней. GH не менее 8°, KH не менее 3°, но не более 12°. Препарат крайне ядовит для моллюсков и ракообразных.Применяется при борьбе с широким кругом возбудителей: грибки, заболевания, вызываемыми инфузориями, жгутиконосцы и др. Трипафлавин или акрифлавин. Это синтетический краситель оранжево-красного или буровато-красного цвета, хорошо растворяется в воде.Дозировка: 0,6-1 г на 100 л воды. Маточный раствор готовят в емкости объемом в 200 мл воды. Вода при этом может пожелтеть, однако через 2 недели примет свой нормальный цвет. Температуру лучше поднять, усилить аэрацию и фильтрование.Может негативно повлиять на некоторые виды растений.Может применяться в ваннах и в примочках.Широкий спектр применения: бактерии, инфузории и др. Формалин. Отличное антипаразитарное средство. Дозировка: 2-2,5 мл 40%-ного раствора на 10 л воды, выдержка: 20-30 минут. Терапию проводят 3-4 дня, обрабатывая рыб не менее раза в день. Проводя ванны, отслеживают состояние рыбы, и прекращают ванну, если рыба теряет координацию движений. При этом рыбу необходимо сразу же поместить в свежую воду.Применяют против эктопаразитов, гельминтов, грибков. 
www.aqualover.ru
|
