Забыли пароль?
Регистрация
О компании
Доставка
Каталог товаров  
Контакты
Задать вопрос
Как сделать заказ
Рекомендации
Партнёрам
Получить консультацию

Где должна быть прививка посадке яблони. Прививкой куда сажать яблоню


Вестник садовода - САЖАЕМ ПЛОДОВЫЕ

Подробности Опубликовано 01.04.2015 11:03

Как правильно посадить плодовые, рассказывает Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер.

 

 

 

 

 

В средней полосе лучшее время для посадки плодовых — вторая половина апреля или начало мая (по погоде), пока не распустились почки. Осмотр саженцев начните с корней, их поперечный срез должен быть светлым. Ещё лучше, если на концах корней есть беловатые наплывы каллуса, это зачатки молодых корешков, их надо максимально сохранить.

Бывают неисправимые дефекты. У подсохших корней кора сморщенная, неэластичная, а сами они хрупкие, ломкие. Подгнившие (подопревшие) корни тёмные, их кора мягкая и легко отделяется от внутренних тканей, с запахом гнили. Кора может быть полностью объедена грызунами. Такие растения для посадки не годятся.

Если корни саженца хорошие, осмотрите надземную часть, особенно низ стволика. Здесь бывают растрескивания коры, подопревания и загнивания. Свежую, едва наметившуюся трещину забинтуйте плёнкой, плотно прижав края коры, такая рана зарастёт. Если же кора отслаивается — саженец погибнет. Кора на стволах должна быть эластичной, не сморщенной, без пятен и резких изменений в окраске. Неопасно, если подсохли или подмёрзли почки на верхушках побегов — их срезают до здорового места.

Но даже от идеальных саженцев можно не дождаться урожая, если их неправильно посадить. В зависимости от почвенно-климатических условий участка применяют различные способы посадки плодовых культур: в посадочные ямы или траншеи, на поверхности земли, на специально устроенных холмах, валах и т. п.

На хорошо окультуренных почвах или заранее подготовленных валах можно обойтись без специальных посадочных ям, делая лишь углубления по размеру корневой системы. Иногда сажают на поверхность взрыхлённой земли, засыпая корни плодородной почвой, а образовавшийся холмик впоследствии расширяют.

На бедных землях растения сажают в посадочные ямы, заправленные плодородной почвой, которая обеспечит стартовые условия для их роста и развития. Потому, чем больше яма, тем продолжительнее будет благоприятный период. Но в последующем корни выйдут за её пределы, и потребуется окультуривание почвы под кронами. А главное — не допускайте ошибок при посадке. Самая распространённая из них и опасная — заглубление саженца. Почти все знают, что нельзя заглублять корневую шейку, но не все знают, где она находится. Одни считают, что она расположена над корнями, другие показывают на место прививки, которое иногда бывает на 15—20 см выше (фото 1) и, сажая на такую глубину, обрекают растения на постепенную гибель.

  Фото 1.

Запомните, что корневая шейка — это место перехода корней в ствол. В условиях средней полосы заглублять её нельзя, кроме особых случаев (саженцы на клоновых подвоях, способные укореняться; некоторые кустарники). У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжёлыми глинистыми почвами, образующими застой талой и дождевой воды. Влага может скапливаться и на лёгких почвах, когда земля промерзает до снега. В таком случае она, подобно асфальту, воду не впитывает. В результате происходит то же самое, что и с цветами, долго стоящими в воде — стебли загнивают. Только у деревьев этот процесс более продолжительный, длящийся годами. По мере разрушения коры деревья всё хуже развиваются, не дают прироста, приобретают угнетённый вид, листья у них мелкие, бледные и рано осыпаются. Эти симптомы многие принимают за почвенное голодание и спрашивают, чем подкормить деревья. Но подкормки не помогут, так как при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. На фото 2 — типичное повреждение коры у заглублённой части ствола, выявленное после откапывания земли.

  Фото 2.

Часто, узнав о первой ошибке, допускают вторую, откапывая землю до корневой шейки и создавая углубление. Это бесполезно, так как нижняя часть ствола также будет повреждаться по уже описанной причине из-за возможного застоя воды. Такие углубления называют водно-депрессионными, так как они вызывают постепенное подопревание и гибель коры. Особенно опасны они для войлочной вишни, уссурийской сливы, абрикоса. Да и другие культуры и сорта, в том числе самые зимостойкие, часто страдают от таких повреждений, долго остающихся незамеченными.

Этих ошибок можно избежать, если при посадке учесть и неизбежное оседание рыхлой почвы, и постепенное повышение верхнего слоя земли за счёт мульчирования, внесения органических удобрений. Поэтому сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока поверхностной воды (на рисунке показано пунктиром).

Посадочная яма может иметь любую форму, но её стенки должны быть отвесными. В конусовидной яме почва оседает неравномерно, сильнее в центре, что вызывает заглубление корневой шейки. Стенки ямы нельзя заглаживать лопатой, делая подобие горшка, ограничивающего рост корней и затрудняющего воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт, так как это затрудняет образование молодой мочки на их концах.

Ямы надо заранее, с осени не просто выкопать, но и заполнить плодородной почвой. Рыхлый субстрат постепенно оседает примерно на 1/5 глубины. Поэтому при посадке в большую, только что подготовленную яму растение обязательно затянет вниз. Для заправки ям используют смесь хорошей почвы с перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости добавьте торф (2—3 ведра). Нельзя вносить свежий навоз — он вызовет ожог корней.

Порой авторы дают ничем не обоснованные, противоречивые рекомендации. Например, одни говорят, что саженец при посадке надо ставить прививкой на север, а другие — на юг. Как же поступать? Обычно советуют ориентировать так, как якобы «положено» саженцу расти в питомнике: прививкой с северной стороны. Но прививку черенком часто вообще делают сверху. А окулировку (прививку почкой) всегда проводят вдоль рядов, чтобы отрастающие побеги росли в том же направлении и не мешали проводить междурядные обработки, так как при окулировке в сторону междурядий повышается риск отломов. Поэтому, если в питомнике ряды расположены с севера на юг, окулировку делают с северной стороны, а при направлении с востока на запад — с западной. Часто этих правил вообще не придерживаются, а просто выбирают на стволике подвоя наиболее подходящее для прививки место. Таким образом, прививка может быть с любой стороны и для посадки это не имеет никакого значения. Но иногда ориентация по частям света необходима, например, для саженцев с однобокой или искривлённой кроной. В питомнике они растут в тесноте, поэтому часто неравномерно развиты. Это исправимо, саженцы надо расположить так, чтобы оголённая часть кроны оказалась в самом освещённом месте: с юго-восточной или южной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и «распушится».

Саженец при посадке надо ставить не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот и расправить корни, чтобы они не сбились в одну кучу. Для равномерного распределения почвы между корнями саженец при посадке слегка встряхивайте, потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола, а не поперёк корней. Нельзя сначала утаптывать, а потом поливать, чего доброго образуется воздушный «пузырь» между корнями, которые без соприкосновения с почвой могут заплесневеть, а потом загнить. Чтобы зафиксировать положение корней, не допустить раскачивания саженца, необходимо прочно прикрепить его к глубоко вбитому колу. Подвязку надо делать в виде восьмёрки, чтобы не травмировать саженец.

После посадки обязательно замульчируйте приствольный круг торфом, компостом, травой, даже бумагой для защиты от высыхания и образования почвенной корки. Если вы уже провели осеннюю посадку с использованием посадочных ям, проверьте «по горячим следам», всё ли правильно было сделано. Лучше сейчас пересадить растения, чтобы сад радовал вас с первых же лет.

На снимке: Хорошее развитие при правильной посадке. 

Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук.

Фото автора.

 

  • < Назад
  • Вперёд >

vestnik-sadovoda.ru

Посадка плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев и ягодных культур наиболее результативна на почвах,которые имеют рыхлое мелкокомковатое строение и содержат необходимое количество питательных веществ, воды и воздуха.

Предпосадочная обработка почвы

Предпосадочная обработка почвы включает в себя внесение удобрений и проведение поливов. Если нет возможности поливать насаждения, садовод должен использовать все возможности для накопления и сохранения в почве влаги, выпадающей в виде дождя и снега.

Корни плодовых деревьев, всасывающие питательные вещества из почвы, размещаются в основном на глубине от 10 и до 80 см от поверхности почвы. Этим и объясняется необходимость рыхлить почву под деревьями на большую глубину, чем под другие культуры и ягодные растения.

Перед посадкой сада по возможности участок следует вспахать плантажным плугом на глубину до 80 см, внести удобрения — 4—6 кг навоза на 1м2.

Посадка саженцев плодовых деревьев

Для посадки саженцев плодовых деревьев семечковых пород копают ямы шириной от 1 до 1,5м, глубиной 60—70см, для косточковых соответственно—0,8—1,2м и 50—60см. При этом верхний, более плодородный слой земли отбрасывают в одну сторону, а нижний — в другую. Для лучшего увлажнения почвы в зоне будущего размещения корней весенней посадки ямы копают с осени. Осенние посадки благоприятно сказываются на приживаемости саженцев и последующем росте деревьев, особенно в степных засушливых районах, где ощущается недостаток воды для заливки ям за несколько дней до посадки.

При копке ям весной в засушливых районах почва часто бывает иссушенной, причем на значительную глубину. В этом случае выкопанную яму следует по возможности наполнить водой и посадить дерево только после того, как вода полностью впитается дном и стенками ямы.

Во влажные годы в степных районах лучшие сроки посадки яблонь — с 15 октября по 5 ноября. Груши, сливы, абрикосы, вишни, черешни и персики рекомендуется сажать ранней весной, как только оттает почва. Поздние посадки, да если еще дуют весенние суховеи, деревца сильно иссушаются ветром и не приживаются, а если какое деревце и примется, то долго болеет.

В предгорной и горной зонах, а также в зоне краевого центра хорошо приживаются и саженцы косточковых пород (за исключением персиков), посаженные до 15 ноября.

Персики повсеместно лучше сажать весной. Если вы запоздали с осенними посадками, лучше их перенести на весну, а саженцы на зиму прикопать.

Вынимают саженцы из земли непосредственно перед посадкой. Осматривают корневую систему, остро отточенным садовым ножом обновляют срезы и удаляют поврежденные, размочаленные и погибшие корни. Плоскость среза должна быть гладкой и направлена вниз. Если саженцы при перевозке были подсушены, перед посадкой на сутки их закапывают в сырую землю или погружают на тот же срок до половины в воду.

Перед посадкой будущего сада приусадебный участок с помощью вешек и рулетки разбивают на рядки в соответствии с принятыми расстояниями в рядках и междурядьях. Прямолинейность выверяется тщательной визировкой.

Перед посадкой яму на одну треть глубины засыпают верхним плодородным слоем земли, перемешанным с одним ведром хорошо перепревшего навоза. Свежий или плохо перепревший навоз вносить нельзя. При отсутствии навоза лучше внести минеральные удобрения в виде раствора, но после посадочного полива. На одно ведро воды вносят по одной столовой ложке азотных, фосфорных и калийных удобрений. На мощных черноземных почвах вносят только фосфорные и калийные удобрения. В засушливых зонах калийных удобрений не вносят или вносят немного.

На дне ямы землю уплотняют в форме конуса, на него ставят деревце, расправляют корни и присыпают их землей так, чтобы вокруг корней и между ними не оставалось пустот. По мере засыпки ямы землю 2—3 раза уплотняют ногой (сильнее у стен ямы), но так, чтобы не поломать корни.

Когда яма почти заполнена землей, производят полив в зависимости от времени посадки. Под одно деревце выливают 2—3 ведра воды. При посадке деревца следят, чтобы оно было расположено по отношению к югу той же стороной, какой росло в питомнике. Деревце, повернутое при посадке северной стороной на юг или наоборот, хуже приживается и плохо растет в первые годы жизни.

Обычно в питомниках прививку делают с северной стороны дичка, а значит, место, где был вырезан в питомнике шип около корневой шейки, должно быть обращено к югу. Окраска коры на штамбах саженцев обычно бывает более яркой с южной стороны, что также может помочь правильно определить положение саженца при посадке.

Корневая шейка саженца при заравнивании ямы землей должна быть на 3—5 см выше уровня краев ямы, потому, что после осадки земли в яме она может оказаться на уровне поверхности почвы. Соблюдение этого правила особенно важно при посадке саженцев, привитых на дичках, Нарушение требований вызывает продолжительную болезнь саженцев, а то и их гибель. Если, например, посадка яблонь, привитых на дусене, парадизке, или груш, привитых на айве, производится на 8—10 см глубже, чем росло деревце в питомнике, то это не повредит саженцу, наоборот, будет способствовать лучшему развитию корневой системы.

Существует общеизвестная посадка деревьев с колом, который вбивают в центр посадочной ямы и к которому потом привязывают деревце для предохранения его от раскачивания ветром.

Но есть и посадка без кольев. При этом после засыпки ямы землей и впитывания поливной воды вокруг посаженного деревца насыпают конус земли высотой 50—60 см, слегка уплотняя его. Земля служит опорой деревцу, предохраняет его корни от вымерзания зимой и от высушивания при ветрах весной. Разравнивают землю в июне, когда оно уже хорошо укрепится корнями.

Загрузка...

libtime.ru

Посадка яблони. - Сайт о растениях

Когда посадочная яма подготовлена и куплен саженец приступают к посадке яблони.  Посадка яблони с открытой и закрытой корневой системой несколько отличаются друг от друга. Сажать яблоню с открытой корневой системой удобнее вдвоём.

Посадка яблони с открытой корневой системой.

Выройте в подготовленной ранее посадочной яме новую яму, соответствующую корням саженца. Осмотрите саженец. Удалите у него повреждённые корни и ветви. Если саженец какое-то время хранился, подержите его корни полчаса или час в воде  Перед посадкой обработайте корни яблони корневином. Воспользуйтесь для посадки яблони посадочной доской, отметив на ней края ямы и центр. Положите её сверху посадочной ямы посередине. Вбейте в центр ямы посадочный кол так, чтобы его 70-80 см были ниже уровня почвы, остальные 70-80 см выше. На дно ямы насыпьте верхний слой почвы, смешанный с удобрениями, и уплотните образовавшийся холмик. Опустите на него саженец яблони, равномерно расправляя корни концами вглубь. Чтобы защитить стволик саженца от солнечных ожогов, ветров располагайте его с северной стороны посадочного кола. Корневая шейка саженца должна при этом быть выше поверхности почвы на 3-5 см. Тогда после оседания почвы она сравняется с уровнем земли. Заглублённая или очень высокая посадка яблони плохо сказывается на её развитии и морозостойкости. Определить уровень расположения корневой шейки поможет посадочная доска. Корни засыпьте нижним слоем почвы, встряхивая их при засыпании. Уплотните почву ступнёй, располагая её вокруг стволика носком в центр, надавливая на пятку. Саженец яблони подвяжите к посадочному колу. Вокруг посадочной ямы сделайте валик из земли, а в образовавшуюся лунку его полейте  Для полива используйте два ведра воды. Замульчируйте почву вокруг саженца яблони торфом, перегноем, опилками или скошенной травой. При посадке яблони осенью штамб  окучьте на 30-40 см, чтобы защитить от морозов и грызунов. Весной землю разровняйте. Иногда сажают яблоню без посадочного кола. Тогда окучиванием штамба на 40 см предохраняют саженец от наклона ветром. При другом способе посадки, напротив, используют три кола, вбивая их с трёх сторон стволика саженца, формируя ими прямой рост яблони и защищая от ветров.  Такой способ посадки необходим для яблонь на карликовых и среднерослых подвоях из-за их небольших корней, которые при сильном ветре могут не удержать яблони. Посадочные колы служат опорой для таких яблонь. Обращайте внимание на положение корневой шейки у сильнорослых яблонь и место прививки у яблонь на карликовых и среднерослых подвоях, и колоновидных. Если место прививки будет заглублено, яблоня утратит слаборослость и другие ценные качества. При заглублении места прививки на 5 см в первую весну после посадки отройте лишнюю землю от коревой шейки яблони. Если же заглубление окажется более глубоким, приподнимите яблоню и весь слой почвы, в котором располагаются её корни.

Посадка яблони с закрытой корневой системой /в контейнере/. Смотреть фото здесь ....

Для посадки яблони с закрытой корневой системой в контейнере также заранее следует подготовить почву и посадочную яму. Перед посадкой полейте саженец. Выройте в посадочной яме углубление, соответствующее размеру контейнера. Скраю посадочной ямы вбейте кол, как при посадке яблони с открытой корневой системой. Разрежьте контейнер сбоку, аккуратно извлеките с комом земли саженец и, не нарушая земляного кома, опустите его в яму так, чтобы уровень почвы соответствовал уровню почвы в контейнере. Засыпьте землёй имеющиеся пустоты. Подвяжите саженец к посадочному колу. Сделайте вокруг ямы валик и в образовавшуюся лунку полейте саженец ещё раз.

На фото: часть саженца яблони. Цифрами указаны: 1- корневая шейка, 2 – место прививки, 3 – подвой, 4 – привой.

Читайте ещё о яблоне:

Яблоня домашняя. Особенности. /  Полезные свойства яблок. /  Как выбрать сорта яблонь. / Летние сорта яблони. / Осенние и зимние сорта яблок. / Когда снимать яблоки. / Как сажать яблоню. Когда посадить. / Как выбрать и где купить саженцы яблонь. / Подготовка почвы. Посадочная яма для яблони.

Сорта: Антоновка, Белый налив /Папировка/, Грушовка московская, Жигулёвское, Июльское Черненко, Коричное полосатое, Конфетное, Мантет, Медуница, Мелба, Народное, Орловим, Орловское полосатое.

Рецепты из яблок: Открытый яблочный пирог. / Домашний яблочный сок на зиму. / Яблоки мочёные. / Рецепт приготовления яблочного повидла на зиму. / Суп с яблоками и овсяной крупой. / Варенье из яблок. /

"Сайт о растениях" www.pro-rasteniya.ru                                                                                             Вернуться в раздел

Если вам понравилась статья, вы можете поделиться ею с друзьями в вашей социальной сети ▼

www.pro-rasteniya.ru

Как сажать яблони

Обрести яблоневый сад, приносящий большое количество качественного урожая, несложно, если правильно провести посадку и дать деревьям хороший уход. Прежде всего, нужно знать, как сажать яблони. Собственно данной теме и посвящена эта статья.

Если вы не хотите изучать материал и тратить время и силы, работая на участке, предлагаем воспользоваться помощью профессиональных садоводов. Мы потрудимся в вашем саду за невысокую оплату! :)

Перед тем, как сажать яблони и груши, необходимо точно определиться с временем проведения посадочных работ. Как правило, сажают растения два раза в году – весной и осенью, но предпочтение тому или иному сезону отдается в зависимости от места расположения будущего сада. Чем ближе к югу, тем лучше принимается осенний молодняк и наоборот.

Если вы живете на Урале, в Сибири или других районах с суровым климатом, вас должен интересовать исключительно вопрос: как сажать яблоню весной. Осеннее высаживание молодняка в данном климате не приведет к позитивным результатам, поскольку саженцы не успеют укорениться до резкого похолодания. Соответственно, зимой они полностью вымерзнут.

Вопрос как сажать яблоню осенью больше интересует жителей южных районов. Здесь за время последнего вегетационного периода они хорошо оклиматизируются и плавно перейдут в сон в конце осени.

В средней полосе хорошую приживаемость показывают и осенние, и весенние деревца. Поэтому высаживать молодняк можно и дважды в год.

При нежелании тратить деньги на посадочный материал, можно попытаться вырастить качественные саженцы собственноручно. Для этого вам понадобятся семена, время и терпение. Рассмотрим, когда и как сажать яблоню из семечка для обретения отличного молодняка.

Вначале нужно отобрать хорошие косточки. Найти их можно лишь в спелых плодах высокого качества. При отборе яблок следите, чтобы на них не было ни пятен, ни следов болезней или вредителей. Вам подойдут только "идеальные" яблоки. Аккуратно извлеките семена, промойте их водой и просушите бумажным полотенцем. Поместив их в стеклянную посуду, семечки можно сохранить до высевания, при условии, что банка с косточками будет стоять в сухом темном помещении.

Теперь разберемся, как сажать семена яблони:

  • В конце осени выкопайте траншейки глубиной около 5 см.
  • Высейте в них семечки и прикопайте землей.

За зиму они пройдут естественную стратификацию и с наступлением тепла из них начнет пробиваться первая зелень. Уже к концу весны вы увидите пробивающиеся ростки. Через год среди взошедших саженцев отберите наиболее сильные ростки, остальное просто выбросьте. Кстати, уже в годовалом возрасте молодняк можно пересаживать на новое место (постоянное).

Подробнее о том, как сажать яблоню белый налив и другие сорта (начиная от сильнорослых и заканчивая колоновидными деревьями) вы можете почитать на страницах нашего ресурса в разделе посадка. Пока что мы рассмотрим лишь основные способы высаживания, которые применимы практически на всех видах растений.

Итак, молодняк у вас есть (купленный или выращенный – это сейчас не важно), разберемся как сажать саженцы яблони. Прежде всего нужно подготовить посадочные котлованы. Выкопайте ямы размеры 0,8х0,8х0,6 м. Если вы собрались заняться весенней посадкой, котлованы выкопайте еще с осени. За зиму они промерзнут, а значит в них умрут микроорганизмы (возбудители заболеваний) и вредители.

Перед тем, как сажать молодую яблоню, нужно позаботиться о том, чтобы количества питательных веществ хватило деревцу на 2-3 года. Поэтому ямы нужно наполнить удобрениями. Желательно в котлованы всыпать смесь плодородной почвы с перепревшим навозом и комплексными составами. Наполните "питанием" яму на 2/3. Ах да, перед засыпанием не забудьте вбить колышек для подвязки :)

Теперь можно приступать непосредственно к посадке. Для вашего удобства слева размещены картинки как сажать яблони (фото), а в конце статьи - видеоурок. Технология:

  • Аккуратно распрямьте корни саженца.
  • Разместите молодняк так, чтобы корневая шейка дерева выступала над землей нанесколько сантиметров. В качества уровня можете использовать лопату, положив ее поперек ямы.
  • Прикопайте саженец, подвяжите и полейте.

В течение первых 2-х лет жизни подкармливать растение не придется, разве что заметите на нем признаки дефицита какого-либо микроэлемента.

Как сажать карликовую яблоню, сильнорослую или колоновидную покажут на практике наши опытные специалисты. Мы проведем качественную посадку по низкой стоимости! :)

В последнее время все чаще в питомниках можно встретить в продаже саженцы с закрытой корневой системой. По сути это небольшие деревца в горшочках, их проще транспортировать, так как корни не пересыхают. Кроме того, шансы приживаемости растений повышаются, поскольку смена грунта для них проходит практически незаметно, ведь корни обволочены «родной» землей.

Рассмотрим, как сажать яблони с закрытой корневой системой:

  • Подготовить котлованы, проведя те же операции, что и при посадке саженцев с открытыми корнями, однако посадочный котлован нужно наполнить не на 2/3 смесью грунта и удобрений, а полностью.
  • Посередине выкопать ямку размером с корневую систему молодняка.
  • Установить саженец, прикопать и полить.

Как видим, такая посадка выглядит немного проще, нежели высаживание деревьев с открытыми корнями.

Теперь разберемся, как сажать яблони на карликовом подвое – да, здесь тоже есть свои особенности. По сути высаживание идентично вышеописанным способам. Вот только сажая привитое дерево, нужно следить за тем, чтобы привой целиком оказался над поверхностью земли вместе с местом прививки.

Кстати, когда деревцо разрастется, культурные ветки будут находиться исключительно на привое, все, что ниже, нужно смело удалять.

Вот мы и разобрались, как сажать привитую яблоню. Напомним, что провести посадочные работы помогут наши профессионалы. Мы с удовольствием начнем закладку будущего сада и обеспечим ему максимально идеальные условия для роста и процветания.

Когда территория не позволяет обзавестись сильнорослыми деревьями, люди часто задумываются о том, как сажать полукарликовые яблони. Однако приемлемое расстояние между ними для качественного развития составляет минимум 8 м – это оптимальное расстояние при высоте растений до 4 м. Поэтому на особо маленьких участках высаживание полукарликов не эффективно.

Заполнить двор можно при помощи колоновидных растений. Минимальное расстояние между ними составит всего 0,75-1 м, а небольшая высота значительно упростит уход. Кроме того, нет никакой разницы между тем, как сажать колоновидную яблоню или сильнорослую – методика одинакова. Однако при прикапывании и поливе нужно проявить предельную аккуратность. Ведь у деревьев-столбиков есть одна особенность: корневая система находится всего в нескольких сантиметрах от поверхности земли и ее легко повредить.

С технологией разобрались, теперь осталось лишь рассказать, как сажать яблони при высоком уровне грунтовых вод, а также об особенностях посадки в глинистую почву. Начнем с «особо влажной земли».

Идеальное расположение грунтовых вод – около 2-х метров вглубь. Если подземные источники находятся значительно выше этой отметки, корневая система окажется практически в болоте. Уже через 1-2 месяца дерево может сгнить. Владельцам таких участков интересно, как сажать яблони если близко грунтовые воды.

Все достаточно просто – нужно создать искусственную насыпь. Высота холмов зависит от того, насколько дерево нужно «приподнять». Насыпи состоят исключительно из плодородного слоя почвы. После усадки внутри холмика выкапывается котлован и проводится высаживание молодого плодоносника по вышеописанной методике.

Ну и напоследок расскажем, как сажать яблони в глинистую почву. Здесь также нет ничего сложного. Чтобы разрыхлить и облегчить грунт, в посадочный котлован всыпается смесь из почвы и удобрений с добавкой песка. Он служит разрыхлителем. Желательно ямы под посадку выкапывать побольше, чтобы «облегчить» грунт на большей площади, так молодняку будет проще «распускать» корни.

Подготовить территорию к посадочным работам и высадить все яблоневые саженцы помогут наши опытные садоводы. Мы создадим сад вашей мечты: быстро, качественно и недорого! :)

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

derevoved.com

Как посадить правильно яблоню весной: инструкция, видео и фото

Яблоки считаются лидерами по содержанию полезных веществ, и, кроме того, обладают невероятными вкусовыми качествами. Поэтому, естественно, что практически каждый дачник старается в первую очередь посадить именно эту культуру у себя в палисаднике.

Но если бывалые садоводы с уверенностью скажут, как правильно выполняется посадка этого фруктового деревца, то вот начинающему садоводу достаточно сложно разобраться во всех тонкостях этого мероприятия.

Итак, как правильно посадить яблоню весной, что можно использовать для проведения этой процедуры и несколько хитростей от бывалых садоводов о том, как садить яблони и поведаем ниже.

Оптимальное время для посадки

Как правильно посадить саженец яблони? Успешно вырастить яблоню на участке можно, если верно выбрать время для этого мероприятия и посадочный материал. Дело в том, что для каждого климатического пояса существует определённое время посадки, а именно:

  • в центральных и южных регионах выполнять такую манипуляцию стоит осенью;
  • в Приморье, а также Восточной Сибири, посадка саженцев яблони производится по весне, ближе к середине мая;
  • ну а в Подмосковье и в средних широтах, время посадки яблонь приходится на апрель.

Важно! Не только климатические условия следует брать во внимание. Кроме того, обращайте внимание на возраст посадочного материала и его сорт.

Сегодня существует масса яблоневых разновидностей, которые обладают высоким показателем устойчивости к морозам и к различным дефектам. Но при этом, как говорится, классикой остаются саженцы Антоновка, Бессемянка Мичурина, Подарок осени и другие.

Данные разновидности давно полюбились опытным дачникам за свою неприхотливость в выращивание и уходе, а также за простоту в посадке.

Осенняя посадка

Как правильно сажать яблони? Если ваш регион проживания предусматривает осеннюю посадку, то выполнять такую процедуру необходимо, ориентируясь по следующим признакам:

  • к посадке культуры приступают, как только все деревья в саду сбросят листву;
  • почву под посадку готовят минимум за месяц;
  • чтобы укорениться культуре нужно минимум 20 дней, поэтому желательно производить все посадочные мероприятия в сентябре.

Высаживать яблони в осенний период желательно за месяц до наступления первых заморозков. В таком случае посажены деревца успешно приживутся. Отдельно стоит отметить, что это наилучший способ вырастить культуру.

Важно: если вы высаживаете молодые саженцы в открытом грунте, то перед наступлением морозом следует их хорошенько укрыть лапником или любым другим подручным средством.

Дело в том, что молодняк очень уязвим к зимней стуже, поэтому ему нужна хорошая защита.

Стоит отметить, что посадка яблонь осенью имеет массу преимуществ, а именно:

  1. Правильно высаженные деревья зимним временем укореняются, а с наступлением весны интенсивно идут в рост. Благодаря чему можно вырастить здоровое дерево.
  2. Посадка осенью помогает деревцу выработать иммунитет к морозам, благодаря чему культура становится устойчивой.
  3. Осенняя посадка позволяет по весне получить максимальное количество полезных веществ корням яблони.

Учитывая все вышеописанные факторы, иногда, садоводы интересуются, когда лучше сажать яблоню. Давайте вместе выясним это ниже.

Весенняя посадка яблонь

Как посадить яблоню весной? Если вы не успели произвести посадочные мероприятия осенью, в таком случае можно сажать весной. Тем более что при весеннем периоде приживаемость культуры высокая. При этом учтите, времени у вас на посадку будет немного.

Как правило, у яблони сроки посадки начинаются с середины апреля и до середины мая. Стоит отметить, что посадка яблони весной также имеет массу преимуществ, а именно:

  • выбрав правильно время для высадки, можно не беспокоиться о ночных заморозках;
  • весной намного проще определить оптимальную зону для посадки молодых яблонек;
  • корень культуры в несколько раз лучше приживается.

Важно! Перед тем как произвести посадку ростка, поместите его корень в стимулятор роста на несколько часов. Таким образом, культура быстрее приживётся.

Если вы приняли решение сажать яблоню весной, то после посадки не забудьте замульчировать центральный ствол соломой или сухим сеном. Это поможет избежать быстрого пересыхания верхнего слоя земли.

Ещё один вопрос, который интересует многих начинающих дачников, производится ли посадка яблони летом?

Сажать яблоню на участке в летнее время не рекомендовано. Дело в том, что к этому времени растение начинает интенсивно наращивать крону, как результат для корневой системы питательных веществ не хватает. Поэтому летняя посадка неминуемо приведёт к болезни саженца или даже к его гибели.

Выбираем саженцы

Когда сажать яблони весной мы рассмотрели, теперь давайте подробно остановимся на таком вопросе, как выбрать посадочный материал. Важно понимать, что именно от правильно выбранного деревца и зависит его приживаемость и дальнейшая урожайность. Поэтому, выбирая саженец, руководствуйтесь следующими правилами:

  1. Отдавайте предпочтение двухлетнем деревцам.
  2. Если у однолетних саженцев корневая система хорошо развита и выглядит не пересушенной и здоровой, такой молодняк нужно приобретать.
  3. Плюсы прививаемого деревца в том, что оно более устойчиво к болезням и различным дефектам. Поэтому если в питомнике саженцы прививаются, можете смело их приобретать.
  4. Старайтесь, чтобы у выбранной культуры не было сломанных ветвей, а её корень был крепким и здоровым.
  5. Если вы приобретаете непривитые саженцы, то их можно прививать самостоятельно. Старайтесь прививать яблони в области корневой шейки.

Ну и, конечно, не забывайте простое правил: лучшим посадочным материалом считаются те ростки, которые районированны к вашему климату, в этом случае какого возраста саженец

prosadiogorod.ru

Где должна быть прививка посадке яблони — Врач советует

Выбор места, подготовка и посадка яблони

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Продолжаем знакомиться с агротехникой выращивания яблонь на своем дачном участке. Как правильно выбрать саженец яблони, — рассмотрено предыдущей статье. Какие сорта яблонь предпочтительнее выращивать в средней полосе России, узнаете, прочитав статью «Выбор сорта яблони для средней полосы». В данной публикации я хочу поделиться опытом по подготовке места и приемам правильной посадки яблонь.

Яблоню можно выращивать на различных типах почв, за исключением заболоченных. Главное, чтобы они были водо – и воздухоприницаемые, без близкого залегания грунтовых вод. Можно добиться и хорошего плодородия, и влагообеспеченности почвы, но бороться с переувлажнением очень трудно.

Если вода проточная, то она не страшна для яблони. Но на почвах, где высоко содержание глины и на низинных участках вода застаивается. В результате этого снабжение корней кислородом нарушается и увеличивается поступление к корневой системе углекислоты, что для них губительно. Корни постепенно загнивают, сигнализируя об этом засыханием веток на верхушках деревьев. Никакие железные листы, ни шифер, как часто рекомендуют, не помогут. Разрастаясь, корни обходят такие препятствия, заглубляются и загнивают.

Для того чтобы посадить яблони в низине, где застаиваются воды, нужно сначала сделать дренаж. Простейший дренаж можно сделать, выкопав по периметру участка траншею, в которую уложить фашины или специальные дренажные трубы, по которым вода будут стекать в водоприемники (закрытый дренаж). О вариантах устройства дренажа на участке речь пойдет в отдельной статье.

Однако самое главное – постоянно подсыпать почву в низинных местах и проводить посадку яблони только на специально созданных холмиках или валах. Лучше год потратить на подготовку хороших посадочных мест (но не ям!), чем впустую израсходовать время, средства и силы, закладывая сад на заболоченном или пониженном месте.

На участке, не нуждающемся в дренаже, тоже необходима предварительная подготовка для посадки яблонь. В суглинистые почвы, которые преобладают в средней полосе, нужно при перекопке добавлять перегной или компост, торф и крупнозернистый песок. Расчет при этом такой: 1 куб. м торфа или перегноя при покрытии слоем 15-20 см уходит на 5-6 кв. м площади, а 1 куб. м песка, рассыпанного слоем 10-15 см, расходятся на 7-10 кв. м. Под перекопку надо еще добавить комплексные гранулированные минеральные удобрения (в среднем по 8-10 г на 1 кв. м).

Часто бывает, что на земле, отведенной под посадку яблонь, растут корнеотпрысковые и корневищные сорняки: пырей, сныть, осот, одуванчики, вьюнок и некоторые другие. Не торопитесь использовать гербициды – последствия их применения непредсказуемо. Для уничтожения этих сорняков можно воспользоваться экологически чистым методом борьбы с ними. Суть этого метода заключается в истощении корневой системы сорняков и, в конечном счете, оставлении их без питания. С этой целью ранней весной, участок с сорняками накрывают светонепроницаемыми материалами, что к осени приводит к гибели сорняков и отмиранию их корневой системы.

Рекомендации по посадке яблони

В средней полосе лучшее время для посадки яблони – вторая половина апреля, пока не распустились почки. На хорошо окультуренных, плодородных почвах или подготовленных холмах и валах можно обойтись для посадки яблонь выкопкой небольших ямок по размеру корневой системы саженца. На бедных землях яблоню обычно сажают в заправленную питательной смесью посадочную яму (глубиной до 1 м и шириной 95-100 см). В принципе, яма может быть любой по форме, но стенки ее не должны быть с наклоном. В ямах с наклонными стенками оседание почвы будет неравномерным, особенно сильным оседание будет по центру, что приводит к погружению саженца в почву ниже корневой шейки.

Стенки ямы нельзя заглаживать лопатой, — такие действия ограничивают рост молодых корней и затрудняют воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенах.

Осенью яму для посадки яблони нужно не только выкопать, но и заправить ее смесью, состоящей из плодородной земли смешанной с компостом или перегноем (15-18 кг на яму) и торфом (22-25 кг на яму). Если наполнить яму плодородной смесью перед самой посадкой яблони, то в течение месяца почва в яме может осесть на 15-20 см и саженец обязательно затянет вниз. Свежий навоз в посадочную яму вносить нельзя, — таким образом можно сжечь корни саженца. На преобладающих в средней полосе суглинистых почвах в питательную смесь добавляют обычно 800 г суперфосфата и 1/ 3 ведра древесной золы.

Самое главное, — помнить основное правило посадки яблони: корневая шейка должна после посадки быть немного выше уровня почвы. При значительном заглублении ствола саженца происходит загнивание коры, которая оказывается под землей. Бывает, что увидеть результаты неправильной посадки яблони, можно не сразу, но через несколько лет, неправильно посаженные яблони все равно погибнут.

Иногда встречаются ни чем не обоснованные и поэтому противоречивые рекомендации. Например, одни говорят, что саженец нужно сажать прививкой на север, а другие – на юг. Могу вас успокоить, что ориентация прививки по сторонам света при посадке яблони на развитие дерева не влияет.

А вот саженцы с однобоко развитой или искривленной кроной, при посадке обязательно нужно расположить так, чтобы густая сторона кроны была обращена на север. В процессе вегетации ветви будут тянуться в сторону солнца и со временем крона такого саженца подровняется.

Непосредственно при посадке яблони, сначала в посадочную яму нужно насыпать грунт в форме конуса, чтобы при посадке его вершинка уперлась в основание ствола и была возможность аккуратно расправить корни по склону конуса. При такой посадке вы предотвратите подгибание корней, и сможете их равномерно расправить в яме (смотрите рисунок «Посадка саженцев»). Когда будете подсыпать грунт сверху, чтобы почва равномерно заполнила пространство между корнями, саженец слегка потяните вверх и встряхните. Заполнив яму на 2/3, обильно полейте, дождитесь, когда почва немного осядет, и наполните яму грунтом доверху. Слегка уплотните грунт, но не утаптывайте. Еще раз полейте. Только после повторного полива почву можно хорошо уплотнить.

Обязательно следует зафиксировать положение корней, для чего прочно закрепите саженец к надежной опоре, — в этом случае он не будет раскачиваться ветром и пустоты между корнями и почвой не образуются.

После посадки яблони замульчируйте поверхность вокруг саженца перегноем или торфом. Это позволить защитить саженец от быстрого высыхания почвы и образования почвенной корки.

Научившись правильной посадке яблонь, можно приступать к закладке плодового сада. При этом нужно оставлять между деревьями расстояние в зависимости от вида и сорта яблонь: для сильнорослых сортов с раскидистыми кронами приемлема схема посадки 5,5х6,5 м, для среднерослых 4х5 м, для деревьев на карликовых подвоях – 3х2 м. Колоновидные яблони высаживают с расстоянием между деревьями в ряду 0,5-0,6 м.

Надеюсь, вы с интересом ознакомились с материалами этой статьи, и она оказалась полезной. Возможно, материалы, изложенные в статье, считаете спорными, и вы с чем-то не согласны, то поделитесь своим мнением в комментариях. Если затронутая тема вам интересна, и разделяете точку зрения автора, поделитесь этими материалами со своими друзьями в соцсетях, воспользовавшись кнопочками под статьей. А так же на блоге предусмотрена бесплатная форма подписки, чтобы вы могли первыми получать новые статьи о выращивании плодовых деревьев на свой электронный адрес:

Источник: http://dachnoetsarstvo.ru/vybor-mesta-podgotovka-i-posadka-yabloni/

Прививка яблони на дичку

Сад – это место, где выращивают плодовые деревья, дающие вкусные и полезные фрукты. Но многие садоводы этим не ограничиваются. Для них сад – это возможность творить, создавая собственными руками яблони-сады, на которые привито несколько сортов. Такое дерево удивляет не только наличием яблок разных цветов и формы, оно еще и лучше плодоносит, так как условия для опыления яблони в этом случае просто идеальные.

Но такое под силу только опытному садоводу, освоившему технику прививки яблонь и деревьев других пород во всех тонкостях. Для тех, кто еще только собирается осуществить первую прививку яблони на дичку – наша статья.

Почему культурные яблони не размножают посевом семян

Этот способ, казалось бы, самый простой – посей семена яблони и жди плодоношения. Вот только ждать его придется долго – такие яблони дают первый урожай на 5 год, если деревце пересаживали не менее 3 раз, и на 15 при произрастании на одном месте без пересадки. Казалось бы, ну что тут такого особенного? Пересадили яблоню 3 раза и собираем плоды уже на 5 год. Но семенные плодовые культуры не наследуют родительских признаков. Это касается и яблонь. Поэтому выращивать будем «кота в мешке». Можно потратить долгое время и получить урожай практически несъедобных яблок, правда, очень красивых. Бывают и исключения. Именно они породили ту группу старых и очень неплохих народных сортов яблонь, которые сейчас сажают все меньше, уступая напору селекционных новинок. Из достоинств таких яблонь можно отметить долговечность и отличную приспособленность к условиям выращивания, а из недостатков – большую высоту, что неудобно для ухода и сбора урожая и поздние сроки вступления в плодоношение. Поэтому прививка яблони — это наикратчайший путь к цели с гарантированным результатом.

Как привить яблоню на дичку? Со временем этот вопрос возникает у каждого садовода.

Для чего проводят прививки

  • Деревья состарились, хочется привить их новыми, современными сортами яблонь.
  • Есть желание создать дерево-сад, на котором мирно соседствуют сразу несколько различных сортов яблок.
  • Маленький размер участка не позволяет посадить все желаемые сорта яблонь, поэтому их прививают на один подвой.
  • Хочется облагородить яблоню дичку, которая без спросу выросла на участке.
  • Поддержать больное дерево яблони с большим дуплом или поврежденное зайцами прививкой мостиком.
  • Невозможно достать саженец нужного сорта яблони, а есть только черенки для прививки.
  • Нет уверенности, что выбранный сорт яблони будет достаточно зимостоек в данной местности, а попробовать его яблоки хочется, поэтому делают прививку в крону растущей зимостойкой яблони.
  • Хочется получить яблоню-карлик или размножить колоновидный сорт яблони.
  • Можно найти еще много других причин, которые требуют освоить технологию такого не слишком простого, но очень интересного занятия, как прививка яблони. Для ее проведения практически не существует сезонных ограничений. Но способ прививки яблони на дичку в каждом сезоне будет разный.

    Прежде чем говорить о технике прививки яблони нужно разобраться в том, что такое подвой, привой, откуда они берутся и каким критериям должны соответствовать.

    Немного о привое и подвое

    При прививке яблони одна часть дерева переносится на другую, чтобы они срослись, и получилось цельное растение. Та часть яблони, которую переносят, называется привоем, а та, на которую делают прививку – подвоем.

    В качестве привоя выступают почки или черенки выбранных сортов яблонь. Черенки можно заготовить в собственном саду, купить на садово-огородной ярмарке, заказать по почте у садоводов-любителей или просто взять у соседа. С почкой – сложнее. Ей нельзя пересыхать, а, значит, хранению она не подлежит. Единственный способ взять почку яблони в своем или соседнем саду. Чтобы черенки были качественными важны два момента: время их заготовки и правильное хранение до прививки. Сроки заготовки черенков яблони следующие:

    • период от окончания листопада до наступления сильных морозов – выше 10 градусов. Такие черенки яблонь используют для прививки зимой и весной;
    • время после окончания сильных морозов – конец зимы или начало весны, почки при этом еще не должны набухнуть. Используют их также, как и в первом случае;
    • для летних прививок черенки яблонь заготавливают непосредственно перед ними.

    Заготавливаем черенки яблони правильно:

    • Заготавливают их только с молодых деревьев, уже дающих плоды, сортовые качества которых не вызывают сомненья.
    • Нарезают ветки из части, кроны яблони, смотрящей на юг, подойдет ее средний ярус.
    • Для прививки годится однолетняя в крайнем случае двухлетняя древесина, обязательно полностью вызревшая.
    • На выбранных ветках яблони не должно быть морозобоин, солнечных ожогов и других повреждений.
    • Длина черенка от 30 до 50 см, толщина – около 8 мм примерно с карандаш.

    Хранят черенки яблони в помещении с температурой около 0 градусов. Их следует закопать во влажный, но не мокрый песок. Влажность песка нужно поддерживать на одном и том же уровне. Можно сохранить их на улице, засыпав опилками либо снегом. Если завернуть их в мягкую влажную ткань и положить в холодильник, то они тоже неплохо сохранятся.

    На каждом черенке должна быть бирка с названием сорта яблони.

    Теперь о подвоях для прививок. От их правильного выбора напрямую зависит судьба будущего дерева.

    Критерии выбора следующие:

    • хорошо развитая корневая система;
    • морозостойкость;
    • хорошая адаптация к условиям произрастания;
    • максимальная совместимость с выбранным привоем.

    Какие подвои для прививки обычно выбирают садоводы? Можно купить подвой в питомнике, вырастить самостоятельно, но самым простым способом будет прививка яблони на дичку. Ее можно взять в лесу или у дороги, там дикие яблони растут чаще всего. Подойдет молодой 1-2 летний саженец, но можно привить яблоню к взрослому дереву дичке. В этом случае целесообразно сделать прививки нескольких сортов и получить дерево-сад. Обычно эту процедуру выполняют поэтапно за 2-3 года.

    При прививке колоновидной яблони на дичку выбирают в качестве подвоя только однолетний саженец, прививку делают близко к корневой шейке и не забывают правильно формировать крону привитого саженца в дальнейшем.

    Как вырастить дичку яблони для прививки

    Проще всего посеять семена яблони, проявившей свою морозостойкость. Их можно взять у соседей или в собственном саду. Классика – сорт яблони Антоновка, но подойдут и другие сорта, несклонные обмерзать в морозные зимы. Алгоритм выращивания дикого саженца яблони следующий.

    • Стратификация семян. Она может быть естественная, если их сеют на рассадную грядку немедленно после сбора яблок, и искусственная — в ящике с влажным песком и добавлением активированного угля, который ставят на 2-3 месяца в холодильник. В этом случае за процессом стратификации удобно наблюдать и при необходимости корректировать условия содержания семян. Стратификацию в холодильнике начинают в середине января.

    Перед стратификацией семена промывают, чтобы удалить ингибитор прорастания – вещество, находящееся на их поверхности.

  • Проклюнувшиеся семена яблонь высевают на грядки с последующей обязательной пикировкой в фазе семядольных листочков. Центральный корешок прищипывают, чтобы корневая система саженца яблони была мочковатой. Можно пикировать их в отдельные горшочки с объемом не менее 0,5 л, а затем доращивать до прививки в горшке большего объема. Получим саженец с закрытой корневой системой. Грунт для выращивания состоит из огородной земли, выдержанного торфа и песка в равных долях. На ведро смеси добавляют стакан древесной золы и по ст. ложке суперфосфата и сульфата калия.

  • За время вегетации молодой яблони потребуется несколько поливов и 2 подкормки настоем коровяка или аммиачной селитрой.
  • При хорошем уходе получим однолетний развитый саженец яблони, который пора прививать.

    Что нужно для прививок

    В первую очередь понадобится прививочный и копулировочный нож. У второго лезвие имеет изогнутую форму. Инструмент должен быть очень острым. Лучше его заточку доверить специалисту, который сделает это на специальном оборудовании. Если приобрести такой нож нет возможности, можно обойтись и обычным, но хорошо наточенным ножом.

    • Секатор.
    • Пила-ножовка.
    • Садовый вар или масляная краска.
    • Обмоточный материал: лента из мягкой полиэтиленовой пленки, изоляционная лента, бумажный шпагат.

    Тем, кто будет проводить первые в своей жизни прививки, он очень облегчит этот процесс.

    Какие бывают прививки

    По срокам проведения они делятся на зимние, весенние и летние. Некоторые садоводы проводят прививки и в начале осени, но приживаемость в этом случае невелика.

    По способу проведения различают следующие прививки:

  • копулировка простая и улучшенная;

  • за кору;
  • в зарез, сделанный в стволе привоя;

  • окулировка.
  • Последняя прививка выполняется во второй половине лета с началом периода летнего сокодвижения. Первые три можно выполнять как весной, так и зимой в комнате — так называемая настольная прививка. Подвои для нее хранят в подвале так, чтобы корни не пересыхали, идеально, если они выращены в горшках. Прививку выполняют в помещении, пользуясь удобным для себя способом. Привитые саженцы хранят до посадки в холодном подвале, помещая корневую систему в ящик с влажными пропаренными опилками или мхом сфагнумом.

    Но лучше всего удаются весенние прививки. О том, как привить яблоню к дичке весной, рассказывает видео:

    Расскажем о том, как привить яблоню дичку весной пошагово способом в расщеп.

    Этот способ подойдет для прививки дички любого возраста. Хорошо срастаются как привой и подвой, имеющий одинаковую толщину, так и дичка, диаметр которой больше прививаемого черенка. В этом случае их потребуется два.

    1. Достаем и отбираем черенки.
    2. Готовим подвой – спиливаем часть ствола или ветки, если это скелетная ветвь, то до ее основания должно быть около 20 см, дичок спиливают на высоте примерно 20 см от земли, толстый ствол в зависимости от конкретной ситуации. Срез дополнительно подчищаем ножом. Опытные садоводы используют для спиливания ножовку по металлу – она дает более гладкий срез.
    3. Если толщина черенка и прививаемой ветви одинакова – делается один расщеп, если подвой значительно толще – делают один расщеп, в который вставляют 2 черенка или крестообразный расщеп для 4 черенков.

  • Тонкую веточку расщепляют ножом на глубину, равную от 3 до 4 ее диаметров, в толстых ветках сначала насекают место расщепа ножом, вставляют его туда и ударяют по нему молотком, пока не получится щель требуемой глубины; одновременно в щель вставляют деревянный клинышек или отвертку, чтобы было удобнее вставлять черенки.

  • На выбранном черенке делаем верхний срез, оставляя от 3 до 5 почек.
  • Низ подтачиваем клином, длина срезанной части – 3-4 диаметра черенка.

    Срез осуществляем за одно движение, не сминая древесину. Касаться срезов руками нельзя. Если быстро работать не получается или готовится сразу несколько черенков, их нужно поставить в стакан с водой, в которой растворяем ч. ложку меда.

  • Вставляем клиновую часть черенка в разрез так, чтобы 1-2 мм разрезанной части выступали наружу; у совпадающих по диаметру черенков кора привоя и подвоя должна соприкасаться, в остальных случаях совмещаем ткани камбия.
  • Когда все черенки вставлены, вытаскиваем деревянный клинышек или отвертку и проводим обвязку прививки для более плотного ее прилегания; для этого используют пленку, изоленту или шпагат; материал нужно слегка натягивать, изоленту заматывают липким слоем наружу. Опытные садоводы советуют использовать ленточки, нарезанные из полихлорвиниловой скатерти, у них лучшая эластичность.

  • Все открытые места, в том числе и верхние срезы черенков, замазываем садовым варом.
  • Для уменьшения испарения влаги на прививку надевают целлофановый, а лучше бумажный пакет, его закрепляют, оставляя небольшую щелочку.
  • Прививки в расщеп делаются ранней весной до набухания почек на деревьях. Можно сделать такие прививки и в конце зимы, если сильных морозов не ожидается.

    Бывает так, что весенняя прививка яблони не удалась. Чтобы не терять драгоценное время ее можно повторить летом, используя метод окулировки глазком.

    Как правильно привить яблоню методом окулировки расскажет видео:

    И в заключение – общие советы, которые помогут избежать неудач при прививке:

    • все операции по подготовке привоя делаются быстро, в идеале готовый черенок не должен быть на открытом воздухе дольше 10 сек;
    • инструмент и руки должны быть чистыми, а лучше стерильными;
    • если прививается несколько деревьев, после каждой прививки инструмент стерилизуют, протирая спиртом.

    Прививка яблони на дичку – увлекательное занятие. Освоив ее, можно значительно расширить ассортимент сортов, не меняя площади насаждений.

    Источник: http://fermilon.ru/sad-i-ogorod/kustarniki/privivka-yabloni-na-dichku.html

    Прививка яблони: сроки, способы, рекомендации

    Прививка яблони – одна из обыденных работ для опытного садовода. Если хочется малыми затратами иметь на своей усадьбе большой выбор этих замечательных фруктов и не переживать за здоровье плодовых деревьев, обязательно надо овладеть азами этой агротехнической процедуры.

    Сроки прививки

    Деревья удивительно жизнеспособны. Регенерация на грани волшебства делает возможным круглогодичное прививание яблонь.

    Кстати, прививая приобретённые сорта яблонь на местный подвой, проще всего адаптировать их к климату.

    Проводя эксперименты по совмещению яблони с деревьями других видов, следите за тем, чтобы темпы роста подвоя и привоя совпадали. Ведь именно по этой причине прививка на грушевый подвой не даёт устойчивых результатов. Для мелкоплодных яблонь лучше использовать рябиновый подвой, аронию, айву или иргу.

    При выборе сроков надо исходить в первую очередь из особенностей климатической зоны, в которой находится ваш сад, и выбирать способы, подходящие для текущего сезона.

    Весенняя прививка

    Чтобы весенние работы по прививке прошли успешно, важно уложиться в сроки, когда сокодвижение уже началось, но ещё не так активно.

    Признаки того, что яблони можно прививать:

    1. прекратились дневные заморозки;
    2. почки слегка набухли;
    3. кора легко отделяется, обнажая зелёный слой – камбий;
    4. ветви приобретают коричневато-красный оттенок.

    Весной действенны любые способы прививки. Если есть желание провести эксперимент с прививкой яблони на подвой другого вида, то в это время наиболее велики шансы на успех.

    В этот период рекомендуют прививать только молодые деревья, потому что они легче переносят повреждения при активном сокодвижении:

    • нагрузка, связанная с созреванием урожая;
    • активность вредителей, риск заболеваний;
    • обилие солнца и длинный световой день.

    Все эти факторы делают сезон неблагоприятным. У летней прививки множество недостатков, поэтому если есть возможность перенести процедуру на другое время года, ей лучше воспользоваться.

    Но иногда не бывает выбора, или выпадает прохладное, пасмурное лето, которое способствует хорошей приживаемости подвоя.

    Важно правильно выбрать время, когда у яблонь проходит второй этап движения соков. Это связано в первую очередь с началом созревания плодов.

    Также признаками начала летней прививки служит:

    • лёгкое отхождение коры при механическом повреждении;
    • завершение формирования верхушечных почек на побегах;
    • активный рост однолетних веточек завершён.

    Летом также будет действенна любая методика прививки, кроме прививки на корень. Главное не делать её на ветки толще 1,5-2 сантиметров.

    Бесспорное достоинство летней прививки состоит в том, что в биологическом материале нет недостатка. А результаты станут известны буквально осенью. Если опыта мало, то лето – самое время для того, чтобы «набить руку».

    Сокодвижение после сбора урожая постепенно замедляется и для «подселения» подвоя выбирают момент, когда дерево уже не готово сопротивляться чужеродному телу, но ещё не до конца впало в спячку.

    Температура воздуха должна быть не ниже 10-15 С. Сырость при этом нежелательна. Подходящее для прививки время – тёплая долгая осень, которой у нас могут похвастаться только южные регионы.

    Важно сверяться с прогнозом погоды, чтобы едва прижившийся подвой не погиб от заморозка. Лучше укутать места прививки на зиму.

    Осенью прививать яблоню желательно в расщеп, или делать окулировку щитком, срезая для привоя вместе с почкой участок коры.

    Недостаток осенней прививки в том, что о её результатах будет можно судить только следующей весной. Зато в это время можно подготовить материал для проведения зимних прививок – срезать черенки для подвоя.

    Прививка зимой

    Эта процедура проводится в помещении на саженцах и заранее собранном подвое. Начинать её лучше за два месяца до высадки яблонь.

    Подвой – яблоневые деревья не старше двух лет – и черенки с двумя-четырьмя почками заготавливают поздней осенью и хранят в прохладном помещении.

    За несколько дней перед началом процедуры прививочный материал перемещают в тёплое помещение, чтобы усилить сокодвижение.

    Поскольку все процедуры проводятся только на молодых саженцах, лучшие методики для зимней прививки – окулировка и копулировка.

    Привитые саженцы в течение трёх недель хранятся с увлажнёнными корнями в тёплом помещении, при температуре не менее 20 С. Чтобы привой прижился. Затем их снова можно вынести в холод.

    Перед началом прививочных работ обязательно нужно сверяться с метеопрогнозом и принятыми в вашей местности погодными приметами. От погоды зависит судьба привитого привоя.

    Лучшее время для прививки яблоневых деревьев зависит от региона.

    На юге России

    Вегетативный период гораздо продолжительнее, чем в средней полосе. Начинают весенние работы раньше – в начале марта. А осеннюю прививку можно делать вплоть до начала ноября.

    Опасность привою несут возвратные заморозки, которые при более высокой влажности иной раз причиняют больший ущерб, чем на севере страны.

    Второй этап движения соков начинается в июле и продолжается примерно месяц. Важно помнить, что слишком жаркое и засушливое лето, как это часто бывает на юге, противопоказано для прививочных работ.

    В средней полосе

    Сроки весенних прививок наступают в конце апреля – начале мая.

    Летние работы лучше провести в последней декаде июля.

    Сокодвижение прекращается уже в середине сентября, поэтому с осенней прививкой лучше не затягивать.

    В Сибири и на Урале

    В проведении садовых работ и в том числе прививки следует ориентироваться на состояние почвы. Если земля оттаяла настолько, что её можно вскопать на глубину двух штыков лопаты, то и сокодвижение яблонь, скорее всего, уже началось.

    Летом для этой процедуры остаётся совсем мало времени – начало августа. Но зато погода чаще всего создаёт идеальные условия для прививочных работ.

    Ранние зимы часто делают осеннюю прививку невозможной. Поэтому для северных регионов идеально зимнее прививание.

    Биологический материал для прививки

    Для получения хорошего результата важно выбирать для подвоя здоровые части (черенки, почки) яблоневых деревьев с высокими показателями урожайности, несущих яркие признаки сорта.

    Саженцы следует покупать только у проверенных поставщиков, либо выращивать самостоятельно. Взрослые деревья, используемые в качестве основы, должны быть здоровы.

    Способы прививки

    Садоводами разработано множество методик прививки плодовых деревьев, подходящих для определённых погодных условий и возраста растений.

    Инструменты, которые понадобятся для любого способа прививки:

    • садовая пила;
    • хорошо отточенный нож;
    • перевязочный материал – плотная ткань, пластырь для маленьких участков;
    • садовый вар.

    Перед прививкой обеззараживать инструменты, мыть руки и по возможности сокращать время контакта срезов дерева с воздухом.

    Окулировка – прививка почкой

    Главное достоинство этого способа в том, что он требует минимального повреждения растения.

    Для весенних работ это должна быть почка, сформировавшаяся в прошлом году. Её можно взять с заготовленного осенью побега. Начинающему садоводу проще будет проводить манипуляции со спящей почкой, её сложнее повредить.

    Окулировка процедура не сложная, но требующая точных и кропотливых движений:

    1. на подвое с северной стороны делается разрез коры так, чтобы не был повреждён камбий;
    2. почка аккуратно вводится местом среза вплотную к стволу;
    3. повреждённый участок закрепляется пластырем или тканью;
    4. место соприкосновения дерева с прививочным материалом обрабатывается садовым варом;
    5. все этапы проводить максимально быстро.

    После того, как побег пойдёт в рост, перевязку надо снять. Если привой не прижился, повторную прививку надо делать на том же участке.

    Окулировка щитком (или в приклад) производится аналогичным образом. Для неё используется почка с участком коры, которая прикладывается к подвою на место удалённого щитка. Площадь среза на подвое должна точно совпадать с прививаемым щитком.

    Срезать щиток привоя симметрично относительно почки точно по камбию и не повредить более глубокие слои.

    Наиболее удачен этот способ для весенней и летней прививки, когда кора легко отделяется от ствола.

    Применять его рекомендуют преимущественно на молодых растениях.

    Прививка в расщеп

    Чаще всего используется для омоложения старого сада. Таким способом можно вдохнуть новую жизнь в погибшее дерево, либо обогатить крону яблони.

    1. Верхняя часть подвоя спиливается;
    2. С помощью ножа или топора на полученном пне делается горизонтальный разрез глубиной 5-6 сантиметров;
    3. В разрез вставляется черенок привоя;
    4. Если диаметр подвоя больше черенка более, чем в два раза, то для привоя можно использовать две или несколько веточек;
    5. Место прививки обрабатывается садовым варом и скрепляется материалом, который следует удалить через некоторое время после того, как черенок примется.

    Выбирать для подвоя наиболее вертикальный ствол, потому что сокодвижение в этом направлении происходит легче всего.

    Копулировка

    Это способ прививки, при котором совмещаются подвой и привой одинакового диаметра. На обоих ветвях делают косые надрезы, по которым их в последствии совмещают. Для лучшего сцепления некоторые садоводы вырезают симметричные зазубрины на линии совмещения.

    Место среза обмазывают садовым варом и нетуго перематывают прививочным материалом.

    Подходит для одновременной прививки на одно дерево нескольких разных сортов.

    Важно точно совместить камбиальные слои растений и не допустить смещения.

    Прививка в полурасщеп

    От прививки в расщеп этот способ отличается тем, что расщепление ствола производится частично только с одной стороны. Повреждение менее обширное и привой проще приживается. Подходит, если разница в диаметре между привоем и подвоем невелика. В остальном способы идентичны.

    Этот метод используют, когда нужно добавить к уже плодоносящему дереву молодой побег или дополнительный сорт.

    Прививка яблони за кору

    Наиболее подходящий способ для осенней прививки. Также используется для омоложения сада и восстановления погибшей надземной части дерева при живом корне. Для его результативности важно, чтобы кора легко отделялась от ствола, обнажая камбий.

    1. На подвое делается аккуратный продольный надрез таким образом, чтобы кора образовала «карман»;
    2. Черенок подвоя надрезается по косой;
    3. Прижимается косым срезом к камбию основного ствола;
    4. Затем прижимается корой;
    5. Место прививки обрабатывается садовым варом и бинтуется.
    6. Так можно привить несколько черенков на один ствол.

    В боковой зарез

    Если кора плохо отделяется, травмируя камбий, используют прививку в боковой зарез.

    Прививка в боковой зарез проводится по следующей методике:

    • на стволе привоя под углом в 30 градусов, делают надрез глубиной в 7-10 сантиметров;
    • черенок подвоя обтачивают с двух сторон, снимая кору;
    • затем вставляют в образовавшуюся щель;
    • и обмазывают садовым варом;
    • если сцепление получилось достаточно тугим, то место прививки можно не перевязывать.

    Прививка мостиком

    Этот способ используется для реанимации старого повреждённого ствола. Его особенность состоит в том, что при круговом повреждении коры питание дерева организуется с помощью черенков, которые как мостики передают соки через оголённый участок вверх по стволу.

    Внизу и над повреждённым участком делаются надрезы, в которые вставляют заострённые с двух сторон черенки на расстоянии примерно в 10-15 сантиметров друг от друга. Прививка обрабатывается садовым варом и бинтуется.

    Важно следить, чтобы черенки вставлялись по направлению роста.

    Чем ближе сходство между стволом подвоя и привитыми черенками, тем эффективнее будет результат. В регионах, где деревья часто поражаются зайцами, опытные садоводы с осени запасают черенки для экстренного спасения деревьев.

    После обработки места прививки остаётся ждать, чтобы сокодвижение дерева наладилось, через подвой.

    Аблактировка (прививка сближением)

    Этот способ редко используется для прививки яблонь. Суть его заключается в сближении близко растущих растений посредством обнажения камбия и перебинтовки места стыка.

    После того, как привой начнёт обмениваться соками с растением, на которое привит, его можно отделить от родного ствола.

    Недостаток методики – вторичное травмирование привоя.

    Подходит для спасения плохо укоренившегося молодого дерева. Иногда его используют для придания саду большей декоративности, образуя из деревьев своеобразные арки.

    Прививка на корень

    Есть мнение, что он даёт очень высокую приживаемость, особенно рекомендован для межвидовых экспериментов. Лучшие результаты даёт в начале весенних работ или при осенней прививке.

    • корень подвоя диаметром не более 1 сантиметра раскапывают на 20-25 сантиметров и закрепляют вертикально;
    • после чего промывают от земли и перерезают у самого ствола.
    • на срез встык накладывается почка со щитком и закрепляется уже описанным выше способом;
    • после чего прививка засыпается землёй.

    Главная сложность этой методики заключается в том, что на уровне корневища крайне сложно провести работу чисто.

    В большинстве своём описанные выше способы взаимозаменяемы. Выбор на той или иной методике стоит останавливать, исходя из собственных навыков и особенностей дерева, на котором будет проводиться прививка.

    Уход за привитым растением

    Даже самая щадящая и аккуратная процедура прививки – это стресс для яблони и создание угрозы заболеваний.

    До полного заживания места прививки на нём следует оставлять повязку, защищать её от муравьёв и других вредителей. Периодически обновлять аппликации из садового вара.

    Важно вовремя снять повязку с места прививки после заживления и удалять родные побеги подвоя.

    В период заживания прививки дереву надо обеспечить хороший полив и внести фосфорно-калийные подкормки, которые усилят обменные процессы. Осенью в полуметре от ствола с землёй перекапываются компост или торф для обогащения почвы.

    Чаще всего привитые яблони поражаются морозом, если подвой был привит осенью или не успел адаптироваться за сезон. Поэтому место прививки первый год обязательно укутывать с наступлением холодов, даже если внешне побег выглядит здоровым.

    Прививка плодовых деревьев самый простой способ разнообразить и омолодить свой сад. Несложной технологией легко овладеть и успешно использовать на своём участке. Главное в этой работе – аккуратность и внимание к состоянию привитых растений.

    Источник: http://agroportal.online/sad/privivka-yabloni.html

    vrachsovetuet.ru

    САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ - ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА

    Обычно посадка яблонь осуществляется в период их покоя: осенью после листопада или весной до распускания почек. Осеннюю посадку желательно завершать за месяц (минимум за две-три недели) до наступления заморозков. Иначе новые корни не успеют образоваться и в суровую зиму саженцы могут пострадать от иссушения. Если осень выдалась засушливой с низкой среднемесячной температурой, лучше перенести посадку на весну.В нечерноземной зоне желательно высаживать деревья в грунт весной. Поздней осенью рекомендуют их лишь прикапывать, а весной пересаживать на постоянное место.

    Подготовка саженцев яблони

    При транспортировке саженца яблони нужно помнить о следующем. После выкопки у корней саженца обычно остается небольшое число мочек, которые при перевозке необходимо сохранить. Для этого можно поместить корни в сметанообразную болтушку из глины, а затем упаковать во влажную мешковину или синтетическую пленку. При перевозке больших партий саженцев нужно насыпать под их корни предварительно увлажненный торф или опилки толщиной полметра или переложить корни саженцев влажной соломой. Потом связать крону саженцев, осторожно освобождая их от листьев, чтобы они перестали испарять влагу. Не надо спешить обрезать как можно большее количество корней. Укорачивают только основные скелетные корни. В первую очередь убирают все мертвые и загнившие корешки острым ножом или секатором. Такие корешки при срезе имеют темно-коричневый цвет, их надо обрезать до появления светло-коричневого оттенка.Удаляются и корни, пораженные опухолями и наростами и с механическими повреждениями. Излишне мелкие корни укорачивают. Если саженцы выглядят подсушенными, их перед посадкой ставят на двое-трое суток в воду.Прикапывать деревья на зиму желательно на самом высоком месте на участке. Для этого выкапывают канаву глубиной 50-60 см с вертикальной стенкой на север и пологой — на юг. Саженцы укладывают в канаву и присыпают землей или песком,Потом хорошо поливают водой и снова укрывают землей корни. Когда наступят заморозки, всю канаву заполняют землей, оставив на поверхности только кончики веток. Чтобы уберечь саженцы от мышей, их можно огородить небольшой изгородью из рубероида или же систематически убирать снег вокруг саженцев на два метра от них.

    Подготовка ямы

    Ямы для деревьев готовят заблаговременно: для осенней посадки за 3-4 недели, при весенней — осенью. Лишь в почве с тяжелой глинистой структурой или с высоко расположенными грунтовыми водами их не стоит держать долго открытыми (в идеале здесь лучше всего сажать саженцы весной). Глубина посадочной ямы должна быть не менее 60 см, диаметр 80-120 см. Ямы копают круглыми, с отвесными стенками. Верхний плодородный слой при копке ям складывают в одну сторону, нижний — в другую.На тяжелых глинистых почвах яму лучше выкопать несколько глубже и на дно уложить дренажный слой из камней, консервных банок и т. п. Можно сделать дренаж толщиной 10-15 см из гнилушек и обрезков дерева. Этим вы предупредите застой воды, обеспечите деревце дополнительным питанием и запасом воздуха для корней на несколько лет. Затем насыпьте поверх дренажного слоя одно ведро перепревшего навоза, одно ведро верхнего слоя почвы, вынутой при копке ямы, и часть приготовленных минеральных удобрений. Потом наденьте высокие резиновые сапоги, спуститесь в яму и хорошо перемешайте вилами навоз, землю и удобрения. Эту процедуру надо проделывать несколько раз, пока яма не наполнится наполовину. Всего в нижнюю часть ямы в смеси с землей и навозом должно быть внесено: пол-литровая банка суперфосфата и 70 г хлористого или 100 г сернокислого калия. Соли калия можно заменить золой, добавив ее 0,5-1 кг. Если делать ямы без дренажа, тогда их нужно выкапывать более широкими (120—150 см) и более мелкими (40-50 см), потому что осенью на таких почвах вода долго застаивается и корни будут расти плохо.На песчаных почвах вместо дренажного слоя укладывают водоудерживающий (из глины, ила, луговой земли).На почвах, где грунтовые воды находятся близко к поверхности (1,5-2 м), деревья сажают без предварительного выкапывания ямы. Землю просто перекапывают на два штыка лопаты, вносят органические и минеральные удобрения, делают небольшую ямку, в которой должны разместиться корни саженца, а потом засыпают их землей. Если же грунтовые воды находятся еще ближе к поверхности земли (менее чем на 1,5 метра), то саженцы высаживают на холмики высотой 50-70 см и диаметром до 2 м в основании. Ямы располагают по следующей схеме: с севера на юг, оставляя между рядами 6 м, в ряду 5м для яблонь и груш на сильнорослых подвоях сортов с крупной кроной (Антоновка, Витязь, Московское позднее, Яблочный спас) и 5 х 4 м для сортов со средней кроной (Орлик, Услада, Солнышко, Юбиляр).

    Посадка саженца яблони

    Начинают с того, что в месте посадки забивают кол, к нему ставят саженец или пересаживаемое деревце так, чтобы корневая шейка была примерно на высоте 30-35 см от почвы, и слегка прикрепляют к колу. Потом на корни саженца набрасываютзаранее приготовленную по рецепту, приведенному выше, питательную землю, создавая холм. Притаптывают, снова добавляют, выравнивают землю и делают лунку. Почву поливают и мульчируют. Дерево подвязывают к колу петлей в виде восьмерки. Подсыпание земли на холм по мере роста корней делают каждую осень. Обрезка пересаженного дерева, при весенней посадке, сразу после пересадки  необходима.При осенней посадке обрезку лучше отложить до весны.  После заполнения посадочной ямы землей в середину вбивают деревянный кол длиной 130-140. см. При посадке яблони кол должен находиться на уровне нижней ветки саженца, не выше.Вокруг кола образуют холмик из земли, смешанной с удобрениями, а еще выше кладут плодородную землю, взятую из междурядий (удобрения не должны соприкасаться с корнями саженца).Для того чтобы правильно посадить саженец, нужно верно определить его корневую шейку. Как правило, саженцы, приобретенные в питомнике, имеют прививку. Ее обычно проводят на дичке на 4-8 см выше корневой шейки (нередко начинающие садоводы их путают, поэтому сажают деревья слишком глубоко).Для обнаружения корневой шейки надо мокрой тряпкой протереть штамб (главный побег) и корень. Корневая шейка будет находиться на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневые тона.Корневую шейку ни в коем случае нельзя заглублять в почву. Иначе дерево будет плохо расти, поздно начнет плодоносить и нерегулярно будет давать урожай. Но если дерево посажено слишком высоко, не исключено, что жарким летом его корням не будет хватать влаги. При посадке саженца в яму один садовод устанавливает дерево с северной стороны посадочного кола на холмик, расправляет корни, другой — подсыпает землю. При этом саженец слегка потряхивается, чтобы земля заполнила пустоты между корнями. После того как корни будут засыпаны, землю уплотняют ногой — пяткой к краю ямы, носком к штамбу саженца. Поверх притоптанной земли подсыпается еще слой земли, делается во всю ширину ямы лунка и дерево хорошо поливается, несмотря на осадки (2-3 ведра на саженец). Потом лунку слегка посыпают землей, а саженец подвязывают к Колу свободной восьмеркой.

    Особенности посадки

    У саженцев на карликовых подвоях, высаженных осенью в глинистую почву, желательно после полива убирать лунку, чтобы кора не подопрела, так как в лунке застаивается вода. Но лучше всего такие саженцы высаживать весной. Яблони на карликовых подвоях можно сажать, заглубляя их в землю до места прививки (второе утолщение в нижней части ствола, выше корневой шейки). Место прививки и ствол над ним нельзя заглублять ни в коем случае, так как у привоя могут начать расти придаточные корни, и влияние слаборослого клонового подвоя будет потеряно. Деревья начнут поздно плодоносить и будут давать маленький урожай. Придется удалять корни привоя, а это сделать довольно сложно. Дерево на слаборослом подвое хорошо растет и плодоносит, если уровень грунтовых вод расположен не ближе 0,5 м от поверхности почвы. В противном случае их нужно высаживать на холмике высотой в 50-70 см и диаметром до 2 м в нижней части. Так как у саженцев на карликовых подвоях корневая система расположена поверхностно и корни хрупкие, для них нужна постоянная опора — деревянный кол или обрезок металлической трубы. Опору желательно сохранять на протяжении всей жизни карликового деревца.

    Источник: http://sadmordovii.ucoz.ru/

    donsad.ru





    г.Самара, ул. Димитрова 131
    [email protected]