Прививка женской облепихи на мужскую. Как отличить облепиху мужскую от женской?
Забыли пароль?
Регистрация
О компании
Доставка
Каталог товаров  
Контакты
Задать вопрос
Как сделать заказ
Рекомендации
Партнёрам
Получить консультацию

Облепиха женская прививка на мужскую. Прививка женской облепихи на мужскую


Как привить облепиху

К прививкам облепихи прибегают нечасто. Но смысл в них есть. Чаще всего привить облепиху можно черенками понравившегося сорта, который дает мало поросли. Для этого выбирают 1-2-летнюю поросль. Для гарантии готовят под прививку 5-10 прутиков.

Лучшее время для прививки облепихи очень ранняя весна – в фазе набухания почек. Все это время черенки нужного сорта хранят в холодильнике или подвале во влажных опилках при температуре, близкой к нулю градусов.

Если есть подходящие условия для хранения черенков, то можно «запоздать » с прививкой. Любители могут привить облепиху даже во время цветения. И, как ни странно, все хорошо приживается.

Облегчает процесс не только растянутый период прививания. У облепихи древесина рыхлая, срезы делаются легко даже неострым инструментом и получаются ровные нужной формы.

Для начинающих, еще только балующихся прививками, облепиха – идеальный кандидат для тренировок. Пригодны для нее почти все разновидности: в приклад, с язычком и без него, в боковой зарез, улучшенную копулировку (при прививке сеянцев) и многие другие. Приживаемость и при очень неумелом исполнении всегда очень хорошая. В этом отношении облепиха превосходит даже яблоню.

Если прививка поросли позволит за один год увеличить площадь под нужным сортом, то прививка взрослых кустов поможет сэкономить площадь. Ведь необязательно сажать мужское растение. Достаточно будет привить облепиху 1-2 черенками в крону любого куста, и ваши посадки всегда хорошо будут опыляться.

Только прививать нужно не в мелкую веточку «початок», который засохнет после плодоношения, а в крупную ветвь, расположенную с солнечной стороны. Тогда привитые черенки не зачахнут.

Несмотря на пластичность облепихи к прививкам и прочим «хирургическим » экспериментам, все срезы надо делать быстро. На поросли и сеянцах прививку лучше выполнять на высоте 8-10 см от корневой шейки. Прививку почкой лучше делать в саму корневую шейку с выпуклой стороны. Там кора эластичнее и срас-тание идет быстрее.

При копулировке оптимальная длина черенка привоя 5-10 см. Место прививки обвязывают полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой, а торцевые срезы на подвое и привое замазывают садовым варом.

yard.hozvo.ru

Пять способов размножения облепихи

О том, насколько полезна и декоративна облепиха, знают все. Однако не всегда её ягоды бывают вкусными, а деревья неколючими. В настоящее время выведено много замечательных сортов, которые желали бы иметь многие садоводы на своём участке. Порой возникает желание размножить определённый сорт, увеличить количество деревьев или обновить посадки. Для этого вовсе не обязательно ехать в питомник садовых растений и покупать там саженец. Несложных вариантов размножения облепихи так много, что грех не воспользоваться ими. Особенно тогда, когда рядом растут и плодоносят сортовые деревья, а соседи готовы отдать сколько угодно поросли и срезать ветку для дальнейшего черенкования.

1. Размножение облепихи порослью

Лучше всего брать поросль, которая растёт не под материнским деревом, а на расстоянии более 1,5 метров. Тогда она уже обзавелась пусть небольшой, но своей собственной корневой системой. Попутно участок очистится от множества побегов, вырастающих в отдалении от взрослых деревьев, засоряющих цветник, огород и даже теплицу.

У некоторых молодых и взрослых сортовых деревьев поросли мало. Её рост сдерживают и конкретные условия участка. При дефиците посадочного материала приходится выхаживать каждый побег, окучивая его и регулярно поливая. Это увеличивает шансы получить саженцы облепихи с хорошо развитой мочкой корней.

2. Размножение облепихи отводками

Материнским растением при таком способе размножения чаще становится молодое деревце с гнущимися низкорасположенными ветвями. Нужно выбрать подходящую веточку с хорошим приростом. Её пригибают и пришпиливают к земле (лучше в неглубокой канавке). После этого присыпают землёй. Я несколько раз поступала проще: клала на сгиб веточки дощечку, которую сверху придавливала булыжником. Под таким прессом отводки прекрасно укоренялись.

Отсаживать отводок лучше весной. Предварительно его отделяют от нагнутой ветви материнского растения, после чего откапывают с отросшими корнями. Затем высаживают на постоянное место или в школку на доращивание.

3. Размножение облепихи семенами

Этот способ размножения позволяет выводить новые сорта и получать стойкие районированные саженцы. Их можно в дальнейшем использовать как подвои. К сожалению, многие подросшие из семян деревца оказываются ухудшенными вариантами материнского растения, т.к. они утрачивают лучшие сортовые признаки. Нередко вырастает колючая облепиха с мелкими ягодами и с преобладанием (до 70%) мужских растений.

Семена облепихи хорошо сохраняются в высушенных ягодах и очищенные от мезги. Их всхожесть не снижается в течение двух лет. Лучшее время посева — весна (с конца апреля). Желательно, после предварительной стратификации в течение 30 — 40 дней при температуре от 0 до +5°С. У меня дружно всходили семена облепихи, извлечённые из ягод, засыпанных сахаром. Банки с ними я держала в прохладном подвале.

В хороших условиях первые всходы появляются уже через неделю, массовое прорастание семян начинается через 10 — 14 дней. Притенение всходов и защита от птиц — важные условия выращивания облепихи из семян. В середине июня сеянцы можно пересаживать на постоянное место или в школку. Удлинённый стержневой корень прищипывают, чтобы развилась мочковатая корневая система.

Возможен посев семян облепихи поздней осенью (в конце ноября) перед наступлением морозов. Сеют в бороздки, чтобы не только не потерять всходы, но и упростить процесс ухаживания за ними до момента пересадки.

4. Размножение облепихи одревесневшими и зелёными черенками

Способ размножения одревесневшими черенками очень простой. С ним справится даже неопытный садовод-любитель. Время заготовки черенков — поздняя осень (ноябрь — начало декабря) и ранняя весна (конец марта — начало апреля). Позже весной, в момент набухания почек, черенки почти не укореняются. Выбирают двухлетние одревесневшие приросты, т.к. из них вырастают более крепкие деревца, чем из однолетних приростов. Длина срезанных веток 30 — 40 см, толщина 6 — 8 мм. Более тонкие веточки лучше не брать.

Из побегов нарезают черенки длиной 15 — 20 см, связывают их в пучки, заматывают тканью и кладут в полиэтиленовый пакет со снегом. Пакет опускают в заранее подготовленную яму или кладут в то место, где в самом начале зимы начнёт накапливаться снег, а затем образуется сугроб. Для подстраховки можно прикрыть пакет сухими листьями или лапником. Я знаю садовода, который считает, что лучшее место для сохранения черенков в зимнее время — … гумусная куча.

Весной черенки высаживают, предварительно подержав их в чистой теплой воде в течение трёх суток. Время от времени воду меняют. Можно воспользоваться препаратами, способствующими укоренению. При любой посадке черенков облепихи (вертикальной или с небольшим уклоном) над землёй должны оставаться 2 — 3 почки, большая часть черенка оказывается под землёй. Огромную роль при укоренении играет влажность воздуха и почвы. При весенней посадке к осени вырастает побег длиной 20 — 60 см. Облепиха, выращенная из одревесневшего черенка, начинает плодоносить уже на третий год.

Зелёные черенки укореняются, если создать им ряд условий (распыление влаги, стерильный и рыхлый состав почвосмеси, верхний слой из слой промытого песка, стимуляторы корнеобразования и др.). Важны и сроки зелёного черенкования. Для Московской области — со второй половины июня до середины июля.

5. Размножение облепихи прививкой

Стоит ли заниматься прививкой, если облепиха так просто размножается другими способами? Безусловно, да. Прививка позволяет привить черенок с мужского растения к женскому дереву, а не высаживать новую облепиху. Кроме того, именно этот способ позволяет выращивать определённый сорт на жизнестойком подвое.

Одни садоводы считают, что прививку лучше проводить ранней весной до начала сокодвижения, другие ждут окончания цветения взрослых деревьев. Мои знакомые садоводы-дачники утверждают, что в Московской и смежных областях лучшее время для прививки облепихи — первая половина мая.

Есть разные способы прививки облепихи. Привожу описание одного из них. Первым делом, нужно заняться подвоем. Для этого стволик двухлетних сеянцев срезается на обратный рост на 1,5 — 2 см выше уровня корневой шейки. Из подрастающих побегов высотой около 10 см выбирается самый крепкий. Остальные вырезаются или аккуратно выламываются. Оставленный побег подращивают всё лето. При этом притормаживается его рост в высоту, в то время как он утолщается. Нижняя часть (на высоте около 13 — 15 см) оставленного побега регулярно очищается от боковых веточек. Это требуется для того, чтобы к моменту прививки на следующий год весной образовался ровный гладкий штамб.

Весной третьего года жизни саженец имеет высоту 50 — 60 см и диаметр стволика 5 — 9 мм. Черенки длиной 7 — 9 см прививают на высоте 8 — 10 см от корневой шейки способом улучшенной копулировки. Они приживаются легче, чем при прививке в корневую шейку. Прививка, сделанная на высоте 30 — 40 см, чревата дальнейшем появлением многочисленных  диких побегов и обильной поросли.

Интересно, что приживаемость черенков, взятых с женских деревьев, выше, чем с мужских.

© Алла Анашина, podmoskovje.com

© "Подмосковье", 2012-2018. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещены. Все права защищено.

Статьи по теме:

♦  Рубрика: Деревья и кустарники. ♥  Метки: облепиха

www.podmoskovje.com

Способы размножения облепихи

 

Семена можно хранить в воздушно-сухом состоянии при комнатной температуре, пересылать по почте. Сеянцы нередко бывают хорошо приспособленными к данным условиям выращивания, урожайными, но сильно околюченными, с мелкими плодами. Семенное размножение применяют при выведении новых сортов, получении подвоев для последующей прививки ценных сортов, выращивании сеянцев для закладки лесозащитных полос и противоэрозионных насаждений.

До вступления в плодоношение (3—4-летний возраст) мужские особи практически неотличимы от женских. Выращивать мужские растения из семян выгодно: они будут более выносливыми по сравнению с вегетативно размноженными формами.

Для заготовки семян выбирают здоровые высокоурожайные кусты. Из собранных зрелых плодов с помощью пресса или механической соковыжималки выделяют сок. Мезгу раскладывают тонким слоем на бумаге и просушивают на открытом воздухе. Затем в проволочных ситах отделяют семена от мякоти. Обычно из 1 кг ягод получают 30—100 г семян. В 1 кг воздушно-сухих семян 40—190 тыс. шт.

Семена несколько раз промывают водой в сите, подсушивают до сыпучего состояния, помещают в бумажные пакеты и хранят в сухом помещении при комнатной температуре. Всхожесть их остается высокой в течение трех лет. Более длительный срок хранения или использование сырых помещений значительно снижают всхожесть семян и энергию их прорастания. Такие семена становятся непригодными для посева.

Семена облепихи в отличие от других древесных и кустарниковых пород не имеют ярко выраженного периода покоя и хорошо всходят без предпосевной подготовки сразу после выделения из плодов или через некоторое время хранения.

Для повышения энергии прорастания и получения дружных всходов за 1 месяц до посева семена стратифицируют: их смешивают с влажным крупнозернистым песком (1:3) ив полиэтиленовом пакете помещают в подвал или на поддон холодильника с температурой 1—3°С 1—2 раза в неделю семена перемешивают. При появлении первых наклюнувшихся семян пакет переносят на хранение в снежник или на ледник (температура — 0°С).

Перед посевом семена проветривают, доводя до сыпучего состояния. Стратифицированные семена можно высевать вместе с песком. Во избежание заражения «черной ножкой» или другими инфекционными заболеваниями их опудривают ТМТД. Можно также за 1—2 дня до посева полить почву суспензией ТМТД. При появлении признаков «черной ножки» обработку повторяют.Стратификация особенно необходима при посеве на тяжелые, глинистые почвы. Если же по каким-либо причинам стратификацию провести не удалось, семена замачивают в горячей (50—60°С) воде и ежедневно перемешивают 6—8 раз. На 4—5-е сутки они начинают наклевываться. Перед посевом их нужно проветрить.

Весной семена высевают вскоре после схода снега (в средней полосе РСФСР — конец апреля).

На рыхлых незаплывающих почвах хорошие результаты можно получить при позднеосеннем посеве (в октябре). В эти сроки высевают только сухие, нестратифицированные семена, иначе они могут прорасти еще осенью или во время оттепели и погибнуть с наступлением морозов.

При осенних сроках посева всходы бывают более дружными, появляются на 11—12 дней раньше, чем при весеннем. Они меньше выгорают и до наступления жаркой и сухой погоды успевают сформировать мочковатую корневую систему. Развитие проростков при небольших положительных температурах снижает вероятность поражения их грибными заболеваниями, к концу вегетации сеянцы обычно бывают более сильными и рослыми. Для получения хороших всходов важно в течение зимнего периода задерживать снег на участках осенних посевов.Посевы облепихи размещает на хорошо освещенных солнцем грядах, направленных с севера на юг. Почва должна быть легкой, водопроницаемой, плодородной, некислой (рН около 7). Ее готовят, смешивая огородную землю, крупнозернистый речной песок, перегной и торф в соотношении 2:2:1:1. В полученную смесь вносят 150—200 г извести, 40 г простого суперфосфата и 15 г хлористого калия. Грядку хорошо выравнивают, уплотняя почву доской, и делают поперечные борозды на расстоянии 20—25 см.

Семена высевают в увлажненные борозды с промежутками

Незаплываюидими называют высокоструктурные почвы, не образующие корки после  дождей 1—3 см. Посевы присыпают рыхлым субстратом —смесью перегноя с песком (1:1) слоем 2 см. После ранневе-сеннего посева появляются через 7—10 дней.

В сухую жаркую погоду посевы необходимо ежедневно поливать. Хорошие результаты дает притенение посевов марлей на каркасе до появления всходов. Первое время всходы облепихи нуждаются в защите от птиц.

В течение вегетационного периода сеянцы регулярно поливают. Оптимальная влажность почвы на глубине 20 см — 70—80% полевой влагоемкости.

Для обеспечения растения влагой и питательными веществами, особенно необходимыми в период активного роста, в июне — июле сеянцы 2—3 раза подкармливают жидкими органическими и минеральными удобрениями: 1 л настоя перепревшего навоза (1/4-ведра навоза и 3/4 ведра воды настаивают в течение 1 недели), 10 г простого суперфосфата и 8 г калийной соли. В начале августа подкормку минеральными удобрениями повторяют. При хорошем уходе к концу сезона однолетние сеянцы достигают высоты 30—40 см при диаметре корневой шейки 3—4 мм. Многие из них имеют боковые ответвления.

Для обеспечения хорошей перезимовки сеянцы поздно осенью нужно обильно полить, прорыхлить почву, окучить рыхлой землей, междурядья укрыть сухими листьями на высоту до 10 см.Ранней весной следующего года сеянцы высаживают в «школку» на доращивание по схеме 20X 30—40 см. В двулетнем возрасте женские растения достигают высоты 50—90 см, мужские —100—120 см, диаметр стволика —8—12 мм. Весной третьего года после посева растения высаживают на постоянное место.

 

Размножение зелеными черенками — основной способ вегетативного размножения облепихи. Зеленое черенкование позволяет получать корнесобственные растения, сохраняющие сортовые признаки. Корнесобственные растения имеют преимущества перед привитыми: они дают культурную поросль и в случае гибели надземной части могут быть восстановлены за счет   поросли.

Прежде чем приступить к зеленому черенкованию, подготавливают участок. Для этого в рассаднике (пленочный парник) снимают слой грунта в 30—40 см и, чтобы улучшить аэрацию корней, укладывают гравий или щебенку слоем 5—10 см (при отсутствии этих материалов можно использовать битый кирпич, пучки соломы или прутьев). Затем насыпают рыхлую плодородную почву слоем 20—22 см (смесь дерновой земли с перепревшим навозным компостом и некислой торфяной крошкой в соотношении 1:1:1). Для лучшего укоренения на выровненную поверхность участка насыпают песок слоем 3—5 см.

Хорошие результаты получены при использовании в качестве субстрата смеси песка и торфа в соотношении 3:1, 2:1 или 1:1. В данных почвосмесях зеленые черенки хорошо укореняются, но в дальнейшем для стимулирования их роста необходимо провести 3—4 подкормки в течение вегетации.

В условиях Московской области лучшие сроки зеленого черенкования облепихи — вторая половина июня — начало июля. Поздняя весна и холодное лето задерживают рост побегов и отодвигают срок черенкования, а ранняя весна и жаркое лето ускоряют вызревание побегов и обусловливают более ранний срок черенкования.

Для черенкования пригодны основные ростовые, а также волчковые и порослевые (от корнесобственных растений) побеги. Заготавливать их лучше рано утром, когда воздух наиболее прохладный и влажный. Из 1 побега обычно получается 2—3 черенка длиной 7—10 см (с 10—15 междоузлиями). Такие черенки имеют достаточно пластических веществ для обеспечения укоренения. Слишком длинные черенки плохо закрепляются в почве при посадке, а слишком короткие — хуже укореняются из-за недостатка пластических веществ.

Побеги разрезают на черенки остро отточенным ножом или лезвием бритвы. 2—3 нижних листа отрезают, иначе в дальнейшим они загнивают, остальные листья не укорачивают, разветвления не срезают. У верхушечного черенка невызревшую верхнюю часть не удаляют. Хорошо укореняются зеленые черенки с «пяточкой».

Для ускорения образования корней черенки обрабатывают стимуляторами роста — индолилуксусной (гетероауксин) или индолилмасляной (ИМК) кислотами. Концентрация: гетероауксина —100 мг/л (2 таблетки), ИМК—50 мг/л.

Зеленые черенки связывают в пучки по 50 шт. и, тщательно выровняв основания, ставят в ванночки с раствором стимулятора роста, погрузив на 1,5—3 см. Черенки должны находиться в ванночке 14—16 ч при температуре 20—25°С, Затем их ополаскивают чистой водой и наклонно высаживают в подготовленные рассадники.

Перед посадкой поверхность субстрата выравнивают и уплотняют доской размером 20 X 70 X 3 см, прикрепленной к палке. Для удобства посадки поверхность грядки маркируют: отмеряют доской требуемые междурядья и торцевой ее стороной намечают бороздки глубиной 0,5—1 см. По этим бороздкам высаживают зеленые черенки.

Сразу после посадки проводят освежающее опрыскивание водой. Оставшийся в ванночке раствор ростовых веществ выбрасывать не следует: им можно опрыснуть зеленые черенки.В это время в рассаднике необходимо тщательно следить за режимом влажности, интенсивностью света, температурой воздуха и почвы, так как от этих показателей зависит интенсивность образования корней. Укоренение черенков в короткие сроки удлиняет период вегетации, что положительно сказывается на росте их надземной части и корневой системы.

Оптимальная относительная влажность воздуха в рассаднике—85—90%, температура воздуха—25—30°С, температура субстрата — 27—30°С. Поддерживать высокую температуру субстрата можно различными способами. Одни садоводы-любители для этого до засыпки субстрата под грядку закладывают свежий навоз или трубы с циркулирующей теплой водой, другие — применяют электрообогрев. При слишком высоких температурах (более 35°С) растения начинают страдать от перегрева.

Для снижения температуры надземной части растений проводят частые опрыскивания или притеняют зеленые черенки мокрой марлей или мешковиной, можно также побелить пленочное укрытие рассадника. Однако следует помнить, что притенение влечет за собой замедление ассимиляции черенков, задерживает накопление в них пластических веществ, необходимых для образования корней, поэтому использовать его можно только в жаркую, сухую погоду. В прохладное время притеняющие устройства обязательно снимают. При быстром повышении температуры рассадник проветривают, приподнимая пленку.

Высокую влажность в рассаднике под пленочным укрытием поддерживают регулярными опрыскиваниями. В прохладную погоду опрыскивания проводят через каждые 2—3 ч, в теплую безветренную — через 1 ч, в жаркую ветреную — каждые 20— 30 мин. Наилучший эффект (укореняемость —80—90% высаженных черенков) дает применение туманообразующих установок, которые обеспечивают мелкий распыл воды под высоким давлением. Подача воды к распылителям в них автоматическая — по реле времени.

При отсутствии туманообразующей установки и опрыскивателей высаженные черенки ежедневно утром и вечером поливают из лейки. В течение 8—10 дней .с момента появления первых корешков до массового укоренения поливы постепенно сокращают.

Очень важно подготовить укорененные черенки к зиме. Для закаливания растений рассадники все чаще и дольше проветривают в утренние и вечерние часы, затем их закрывают пленкой только на ночь или во время дождя. Число поливов сокращают до 1—2 раза в день. К концу вегетационного периода пленочное укрытие снимают совсем.

Одновременно с образованием корней растет и надземная часть зеленого черенка. Чтобы стимулировать рост, в течение лета проводят не менее 3 подкормок минеральными удобрениями.Первую подкормку Дают непосредственно перед посадкой черенков (небольшая доза фосфорного удобрения способствует отрастанию корней). На 1 м2 вносят 2,5 г простого суперфосфата. Такое количество удобрения в сухом виде- равномерно распределить по грядке трудно, поэтому 10—12 г удобрения (1 чайную ложку) растворяют в 10 л воды и равномерно выливают на 4—5 м2.

Через месяц после высадки проводят вторую подкормку зеленых черенков облепихи.

В рассаднике нужно постоянно собирать и сжигать опавшие с зеленых черенков листья, чтобы уничтожить грибные заболевания,, и удалять появляющиеся сорняки. Разрастания сорняков допускать нельзя, так как при прополке вместе с ними будут непременно вырываться и укоренившиеся черенки.

Высадка зеленых черенков облепихи в открытый грунт в осенние сроки приводит к гибели значительной части растений, поэтому чаще всего их оставляют на зиму в рассаднике. После осенних заморозков черенки мульчируют торфом и укрывают сухой листвой или хвоей. Однако и в этом случае большое количество растений гибнет.

Лучше всего укорененные черенки перезимуют, если поздней осенью (в октябре) их выкопать, связать в пучки по 20—25 шт., поставить в ящик с влажными опилками или мхом и прикопать его в ямку глубиной 35—40 см. После заморозков ящик укрывают сухими опилками или листвой, а с наступлением зимы — снегом.

Ранней весной растения высаживают в «школку» на доращивание. Почва на участке доращивания должна быть рыхлой и плодородной. После посадки обязательны полив и мульчирование торфом или опилками.

На участке доращивания саженцы регулярно поливают, пропалывают сорняки, рыхлят почву.Удобрения вносят в растворенном виде. Саженцы облепихи доращивают в «школке» в течение двух лет.

Размножение одревесневшими черенками. Лучшая укореняемость отмечена при поздне-осенней заготовке (в ноябре). Приросты, заготовленные зимой или весной, могут оказаться подмерзшими, что отрицательно скажется на укореняемости черенков и дальнейшем развитии растений.

Одревесневшие годичные приросты срезают с высокопродуктивных здоровых и зимостойких кустов. Длина их должна быть не менее 20—25 см. Чтобы получить годичные приросты длиной 30—40 см, плодоносящие кусты подвергают омолаживающей обрезке, можно также отогнуть однолетние приросты в горизонтальное положение. Эти меры увеличивают и количество пригодных для черенкования приростов.

Замечено, что черенки, заготовленные с молодых растений, укореняются лучше, ветки волчкового типа — несколько хуже. Существенное значение повышения укореняемости имеют длина и толщина черенков: тонкие и короткие веточки с малым запасом питательных веществ практически не укореняются.

Лучше всего заготавливать черенки из нижнего яруса кроны. Основание однолетнего прироста лучше вызревает и в дальнейшем быстрее дает корни, чем верхняя и средняя части прироста.Представляет интерес и размножение облепихи короткими (8—10 см) однолетними черенками в пленочных цилиндрах диаметром 7—10 см и высотой 15—20 см. Цилиндры наполняют рыхлой плодородной почвой, вертикально сажают черенки и строго следят за влажностью почвы, систематически рыхлят, пропалывают сорняки.

С появлением мочковатых корней для усиления роста проводят 2—3 подкормки полным минеральным удобрением. Через 7—10 дней подкормку повторяют. Образующиеся в пленочных цилиндрах придаточные корни растут вертикально вниз, а боковые — пронизывают ком земли. При пересадке корневая система хорошо сохраняется. Укорененные черенки к осени того же года достигают стандартных размеров.

Размножение облепихи порослью по сравнению с другими плодовыми культурами имеет некоторые особенности: многочисленная поросль, расположенная на корнях вблизи материнского растения, у этой культуры практически не укореняется, ее нужно удалять. Корневая система облепихи слаборазветвленная (часто имеет всего 2—3 толстых стержневых корня), поэтому при удалении поросли вместе с частью материнского корня растению будет причинен существенный ущерб. Чтобы избежать его, осторожно снимают верхний слой почвы, обнажая горизонтально расположенный стержневой корень, и срезают вертикальную поросль, не оставляя пеньков (ранки при этом затянутся быстрее).

У поросли, расположенной на периферии корневой системы, корнеобразование можно активизировать. Для этого ранней весной такие порослевые растения окучивают плодородной рыхлой почвой.

Можно размножать облепиху и воздушными отводками. Этот способ размножения плодовых растений был описан и использован еще И. В. Мичуриным. Заключается он в том, что 1—2-летнюю ветку перетягивают проволокой. В результате этого прекращается отток синтезированных в листьях органических веществ к корням, но сохраняется восходящий ток воды и растворенных в ней минеральных питательных веществ.

Эту операцию проводят в период интенсивного роста (в июне). Наиболее пригодны сильные, хорошо развитые побеги толщиной около 1 см и длиной более 20 см. На нижней части побега длиной около 15 см удаляют листья и боковые ответвления, в 5—7 см от основания побега накладывают кольцо из мягкой проволоки толщиной   1,5-2 мм.  Часть  побега   выше  кольца  обкладывают влажным мхом, покрывают полиэтиленовый пленкой и обвязывают сверху и снизу тонким шпагатом. Чтобы внутри влажной камеры не было перегрева, сверху пленку обертывают белой бумагой.

Примерно через 2 недели внутри камеры появляются корешки. В случае пересыхания мха его увлажняют поливом сверху, предварительно ослабив верхнюю обвязку шпагатом.Образовавшиеся корешки начинают одревесневать через 30— 40 дней после кольцевания. После посадки растения поливают, мульчируют, первые 5—6 дней притеняют. При такой технологии удается укоренить 90—100%  1—2-летних веток.

Сортовую облепиху можно размножать прививкой. Для этого из семян сортового растения выращивают сеянцы (родственная близость способствует лучшему срастанию привоя7с подвоем). Однолетние сеянцы обычно бывают слишком тонкими и непригодны для прививки. Двулетние сеянцы тоже малопригодны, так как перерастают и черенки хуже на них приживаются.Лучшие результаты получают при обрезке весной однолетних сеянцев на «обратный рост», то есть срезают надземную часть на 1—2 см выше корневой шейки. Ниже места обрезки из спящих почек отрастают побеги. Когда они достигнут длины 5—10 см, их выламывают, оставляя один — самый сильный. К осени он достигает высоты 40—60 см и толщины у основания 5—10 мм.Весной следующего года в период распускания почек на высоте 7—10 см от корней шейки делают прививку черенком. При одинаковой толщине подвоя и привоя прививают способом улучшенной копулировки, если подвой толще — вприклад.

Для проведения весенней прививки черенком побеги сортовой облепихи лучше заготовить осенью (в ноябре) и хранить их в пучках по 50 шт. в снежном бурте или на леднике при температуре 0—2°С. При нарезке черенков выбирают более сильные приросты, так как они лучше приживаются. Прививаемые черенки должны быть длиной 7—8 см и иметь 6—8 почек. Ткани облепихи рыхлые, при срезании крошатся. Чтобы прививка была успешной, необходимо работать остро отточенным прививочным ножом, срезы делать быстро, обеспечивая совпадение камбиальных слоев привоя и подвоя.

Обвязка прививок должна быть плотной. В качестве обвязочного материала используют ленту из черной или обычной полихлорвиниловой пленки толщиной 0,08—0,1 мм и шириной 10—12 мм. Накладывают ее витками с небольшим перекрытием, чтобы не было просветов. Верхний срез привитого черенка и место обвязки замазывают садовым варом.

Хорошие результаты дает предварительная обработка прививаемых черенков раствором гетероауксина. Замечено, что мужские экземпляры приживаются несколько хуже, чем женские.Через 15—20 дней после прививки из почек прижившихся черенков начинают отрастать побеги. Если черенки не прижились, почки распускаются и засыхают. У прижившихся черенков трогаются в рост 2—3 побега. Появляющуюся ниже прививки дикую поросль постоянно удаляют.

К середине лета черная пленка разрушается, поэтому нет необходимости в ее удалении. Обычная полихлорвиниловая пленка сохраняет свою прочность более продолжительное время. Чтобы не было перетяжки в месте прививки, примерно через месяц обвязку снимают. Указанным способом за 1 сезон можно вырастить саженцы, удовлетворяющие требованиям стандарта.

Облепиху размножают прививкой реже, чем зелеными, одревесневшими черенками или порослью. К этому способу размножения часто прибегают, если на участке погибло мужское растение. Прививкой черенков мужских особей в крону плодоносящих женских можно восстановить необходимое опыление быстрее, чем при посадке молодых мужских растений.

Для прививки выбирают сильный годичный прирост в центре кроны или с наветренной стороны. Если у плодоносящего дерева приросты слабые, весной сильно укорачивают одну из скелетных ветвей на 3—5-летнюю древесину. Ниже места среза из спящих почек вырастает несколько побегов. В середине лета оставляют 1—2 наиболее сильных, остальные выламывают. Весной следующего года на сформировавшийся сильный прирост прививают однолетний черенок мужского растения.

Для обеспечения опыления женских растений в течение 1 — 2 лет, пока прививка еще не вступила в силу как опылитель, перед началом цветения с мужских особей срезают несколько веток, погружают основаниями в бутылки с водой и закрепляют в кроне женского растения. Пыльцы со срезанных веток бывает достаточно для получения хорошего урожая.

При семенном размножении часто получаются здоровые, приспособленные к местным почвенно-климатическим условиям, но колючие, мелкоплодные, слабоурожайные женские растения. Вместо корчевки их можно сильно обрезать и перепривить хорошими сортами. Уже через 2—3 года можно получить обильное плодоношение вновь привитых сортов. Бывают случаи, когда при семенном размножении по каким-либо обстоятельствам мужских растений оказалось больше, чем требуется. В этом случае целесообразно крону мужского экземпляра перепривить черенками хороших сортов женских растений. При качественной и в срок проведенной прививке приживаемость составляет около 70%.

Размножение облепихи окулировкой (прививкой глазком) в Т-образный разрез коры подвоя обычно не имеет успеха. Причина неудач кроется в малой активности древесины подвоя и привоя в образовании раневых тканей. Нередко основание щитка срастается, а средняя (под самой почкой) и верхняя части — нет. Щиток образует небольшой слой новой древесины, которая вскоре чернеет. На следующий год такой глазок не погибает, но и не трогается в рост.

Усилить раневую активность тканей подвоя и привоя позволяет окулировка в овальный вырез коры длиной 2,5—4 см. К овальному вырезу прикладывают щиток с почкой и обвязывают его лентой. При таком способе прививки плоскость среза привоя прилегает большей частью не к древесине подвоя, а к живым тканям коры, лыка (флоэмы) и камбия.

www.sweli.ru

Облепиха женская прививка на мужскую — Мир цветов

Четверг, 10 Января 2013 г. 08:33 + в цитатник

Следует заметить, что на втором году жизни «раскидать» сеянцы по полу практически не удается, поскольку признаки стираются.

Экономия на мужских экземплярах оборачивается недобором урожая вследствие частичного подмерзания цветковых почек у мужских растений (дефицит пыльцы), неполного опыления в холодное и влажное лето, а также по причине преждевременного старения и отмирания боковых горизонтальных корней.

В естественных условиях аналогичную защитную роль выполняют сопутствующие облепихе деревья и кустарники — ива, тополь, береза, черемуха, боярышник, шиповник, смородина, другие представители пойменной растительности. На своем дачном участке благодаря близкому к оптимальному размещению и соотношению растений в куртине облепихи, а также соответствующей агротехнике я ежегодно собираю по 6 — 8 и даже 10 килограммов ягод с куста. Женская часть куртинной посадки (растения отстоят друг от друга на 2 — 2,5 метра) представлена лучшими сортами катунской популяции, ведущей свое начало от монгольского подвида облепихи, мужская — кавказскими формами. Семена-костянки, о получении которых говорилось выше, гибридные. Растения, выращенные из таких семян, лучше приспособлены к условиям средней полосы, дают ягоды более крупных размеров, уступающие несколько по вкусу плодам материнских растений, но чуть рассредоточенные по побегу, что облегчает сбор.

Г.ЗАМЯТКИН.

Облепиха способна ежегодно давать высокие урожаи крупных и вкусных ягод.

Однако обильное плодоношение облепихи возможно только от качественных сортовых саженцев, которые получают черенкованием.

Именно поэтому рекомендуется приобретать саженцы небольшого размера. В этом случае укорённые черенки облепихи проще отличить от сеянцев и порослевых растений.

Беда облепихи в том, что эта культура легко размножается семенами. Но при семенном размножении сортовые признаки растения наследуются плохо, так как «папа» — всегда дикарь. Кроме того, облепиха в зрелом возрасте даёт обильную корневую поросль.

Особенности опыления облепихи

Облепиха – двудомное растение, опыляемое ветром. Поэтому в саду обязательно нужно сажать женские и мужские экземпляры облепихи, размещая их достаточно близко друг от друга.

Одно мужское растение может опылять сразу нескольких женских экземпляров облепихи. Тем не менее, надёжнее посадить, по крайней мере, два «мальчика». Поскольку всегда есть опасность, что единственное мужское растение погибнет.

Если места в вашем саду совсем мало, то оба мужских растения можно посадить очень близко (30- 50 см ).

Лучшие сроки посадки и пересадки саженцев облепихи

Облепиха трудно зимует в неблагоприятных условиях (продолжительные оттепели во второй половине зимы) и способна начинать вегетацию очень рано.

Поэтому лучшим сроком посадки и пересадки облепихи является ранняя весна — чем раньше, тем лучше.

Если ваш саженец облепихи уже долго (год и более) растёт в контейнере, то задача его посадки в саду существенно упрощается.

Эту особенность строения корневой системы облепихи садоводу нужно знать и обязательно учитывать при выборе места посадки саженцев.

Второе важное условие при выборе благоприятного места посадки саженцев облепихи – открытое место. Облепиха светолюбива и поэтому должна расти на незатеняемом месте сада.

Посадка саженцев облепихи

Посадка облепихи ничем не отличается от посадки других плодовых растений.

Не используйте при посадке саженцев облепихи свежую органику и не злоупотребляйте минеральными удобрениями.

Если вы пересаживаете облепиху, то постарайтесь выкопать как можно больше её корней (они очень длинные).

Однако если при выкопке пришлось сильно обрезать корни, то так же сильно обрежьте и надземную часть пересаживаемого растения.

При пересадке больших растений облепихи можно оставить только основной ствол (длиной 1- 1,5 м ) вообще без боковых веток.

Обрезка и омоложение облепихи

Сбор ягод облепихи наиболее удобен, когда растение не слишком высокое.

Облепиха наиболее продуктивна в возрасте 8-12 лет. Когда же это время прошло, то старое растение специалисты рекомендуют «посадить на пень» (то есть, попросту спилить).

После этой радикальной операции облепиха быстро восстанавливается за счёт пневой поросли. Растение омолаживается, облепиха успешно растёт и плодоносит дальше.

Облепиха принадлежит к семейству лоховых, в роду 2 вида. В нашей стране произрастает облепиха крушиновая. Это небольшое дерево, чаще кустарник с красивой серебристой листвой. На концах веточек имеются колючки.

Цветет облепиха в апреле, мае. Растение ветроопыляемое, двудомное, то есть имеются кусты только с тычиночными — мужскими и только пестичными — женскими цветками.

Так что в саду для получения плодов необходимо на каждые 4 — 5 кустов с женскими цветками иметь куст с мужскими. Отличить мужские кусты от женских можно по строению и размеру почек. У мужского растения почки в 2 — 3 раза крупнее, чем у женского и имеют 5 — 7 кроющих чешуй, тогда как у почек женского куста, только 2 кроющих чешуи. Плоды кислые, с приятным запахом, напоминающим мандарин.

Облепиху можно размножать посевом семян осенью (при весеннем посеве семена необходимо три месяца стратифицировать), а также зимой и летом — зелеными черенками. При размножении зелеными черенками, замечательные результаты получены в парниках, где установлены туманообразующие установки. Также облепиху черенкуют в ящиках с песком, которые накрывают стеклом, где поддерживается постоянная температура и влажность воздуха. При этом нижние листья у черенка удаляются, а оставшиеся обрезаются наполовину. Чтобы размножить сортовую облепиху, проводят прививку на сеянцы диких сортов.

На корнях облепихи образуются азотфиксирующие клубеньки, что улучшает почву участка. Интересная особенность: у облепихи масло содержится не только в семенах, но и в соке.

Сейчас выведены сорта облепихи, содержащие повышенное содержание биоактивных веществ. Это сорта «Ботаническая ананасовая», «Москвичка», «Любимая», «Подарок саду», «Перчик», «Чуйская», «Трофимовская», «Теньга», «Витаминная», «Чечек»

Выращивание облепихи:

Под посадку облепихи предпочтительнее выбирать участки с нейтральной почвой. Сажать можно как весной, так и осенью. Посадочная яма должна быть глубиной 45 — 55 сантиметров и диаметром 50 — 60 сантиметров. В центре ямы нужно установить кол. Плодородный грунт, вынутый из ямы, надо смешать с 10 — 12 килограммами перегноя, торфа или компоста, а также с 2-мя столовыми ложками сульфата калия и 3-мя столовыми ложками суперфосфата. Теперь эту смесь нужно засыпать в яму и полить 20-ю литрами раствора доломитовой муки (на 10 литров воды — 1 стакан). Сверху насыпать плодородной земли.

Саженцы должны стоять вертикально, а корневая шейка должна быть заглублена на 5 — 6 сантиметров. После посадки саженец нужно полить и присыпать сверху перегноем, торфом или обычной почвой.

На 3 — 5 женских растений нужно обязательно посадить одно мужское. Между кустами нужно сохранять расстояние не менее 2 метров.

При выращивании облепихи, уход заключается в регулярном вырезании корневой поросли и засохших побегов, а также в рыхлении почвы и поддержании ее во влажном состоянии.

Поливать облепиху на протяжении всего лета можно душевым методом, особенно она любит принимать душ в жаркую погоду.

Первая подкормка делается до цветения, в фазу распускания листьев, раствором жидкого удобрения «Эффектон», «Росса» или обычной мочевины (1 ст. ложка на 10 л. воды).

Вторая подкормка производится в начале периода цветения. Для этого нужно развести в 10 литрах воды 1 столовую ложку жидкого «Гумата калия».

Чтобы быстрее сформировалась крона у саженцев-однолеток, не имеющих разветвлений, нужно укоротить верхушку. В дальнейшем, каждый год, до распускания почек ранней весной, нужно проводить профилактическую обрезку: удалять подмерзшие, лишние, больные, засохшие побеги и корневую поросль. Через 8 — 10 лет стоит сделать омолаживающую обрезку. При этом с кустов нужно удалять трехлетнюю древесину.

Серия сообщений «Облепиха «:

Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3913953/post255927287/

Облепиха — ветроопыляемое, двудомное растение, с однополыми пестичными (женскими) и тычиночными (мужскими) цветками.

длину, в середине июля — начале августа на приростах прошлого года.

При покупке саженцев в первую очередь обращайте внимание на почки.

Закладка тычиночных цветков наступает раньше пестичных примерно на неделю.

Пыльца очень мелкая (диаметр 18—38 мкм). Период цветения мужских кустов облепихи зависит от погодных условий, но обычно продолжается 6—12 дней. Цветки на оси растущего побега раскрываются неодновременно, в основном днем при температуре воздуха выше 6— 10°С.

В отличие от мужских особей облепихи у женских экземпляров листья зоны формирующегося побега в период бутонизации и цветения растут более интенсивно, поэтому по своим размерам они несколько крупнее аналогичных листьев мужских растений, что является, по-видимому,

Пестичные цветки. как и тычиночные, развиваются в пазухе кроющего листа одиночно, реже — в виде зонтика с двумя-тремя цветками. Они безлепестные, чашечковидные, окраска цветка желтовато-зеленая. Единственный пестик состоит из одногнездной завязи с одной двупокровной семяпочкой, короткого столбика и односторонне удлиненного рыльца (длиной 2—3 мм) желтоватого цвета. Пестик выше околоплодника, поэтому сразу же после цветения рыльце возвышается над околоцветником.

Женские и мужские цветки не имеют нектарников, поэтому их не посещают пчелы и другие насекомые. Редкое появление пчел на тычиночных цветках объясняется тем, что насекомые собирают с цветков пыльцу в качестве белковой пищи. Завязь и частично столбик пестика окружает своеобразный трубчатый мясистый орган — гипантий (цветоложе). При отсутствии опыления он не разрастается и опадает вместе с неопыленным цветком.

На тяжелых суглинистых почвах для улучшения воздухопроницаемости рекомендуется верхний слой смешать с крупнозернистым речным песком и перегноем (или торфом) примерно в равных соотношениях. Сюда же добавляют 200—300 г суперфосфата и 30—50 г калийной соли. Азотные удобрения и известь в посадочную яму не вносят во избежание ожогов корней.

При выделении участка под облепиху следует учитывать, что ее корни могут распространяться на несколько метров за пределы кроны. На участке, где выращивают облепиху почву нельзя перекапывать, но обязательно надо рыхлить верхний слой почвы на глубину 5-10 см, например тяпкой, подрубая сорняки. Необходимо с рыхлением ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5-1 ведро компоста, смешанного с 2-4 ложками нитрофоски на 1 кв. метр. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия.

Облепиха — двудомное растение. Это означает, что на одних экземплярах развиваются только мужские (тычиночные) цветки, являющиеся опылителями, на других — женские (пестичные), которые после опыления и оплодотворения дают плоды. До вступления в плодоношение мужские и женские особи практически неразличимы по внешнему виду. При вступлении в период плодоношения их легко распознать до начала вегетации. У мужских растений почки в два-три раза крупнее, чем у женских, имеют пять — семь кроющих чешуи; у женских — почки мелкие, удлиненные, покрыты лишь двумя чешуями. Для нормального опыления на 4—6 женских растений достаточно одного мужского.

Следует учитывать, что облепиха — ветроопыляемое растение. Поэтому мужское растение лучше располагать с подветренной стороны: в начале ряда (при однорядной посадке) или в центре прямоугольника (при двухрядном размещении женских растений). Цветки у облепихи мелкие, еле заметные невооруженным глазом. Если во время цветения стоит безветренная погода, следует провести дополнительное опыление женских цветков. Для этого достаточно срезать веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского растения.

Посадка саженцев облепихи.

  • Обратите внимание на кору. Она не должна отслаиваться от древесины. У здорового растения кора эластичная, не сморщенная, без царапин. Побурение древесины — свидетельство подмерзания растений зимой, такие саженцы для посадки непригодны.
  • Сколько саженцев покупать? Жизненный опыт показал, чтобы в семье из 4 — 5 человек облепиха была на столе круглый год (в свежем и переработанном виде), достаточно иметь 3 — 4 женских растения и одно мужское (опылитель).
  • А если на соседнем участке уже имеется мужское растение и расстояние до него не больше 12 метров, тогда оно вполне сможет стать опылителем и для вашей облепихи. В этом случае мужские особи можно не высаживать. Чтобы защитить облепиху от болезней, не нужно сажать ее там, где недавно росли косточковые деревья (яблоня, груша, вишня, слива, черешня, абрикос), а также малина м садовая земляника.
  • Итак, вы приобрели саженцы облепихи. Если это произошло осенью, то лучше растения прикопать до весны будущего года в траншею глубиной 20 — 30 см, на дне которой насыпать слой песка. Саженцы в траншею укладывают поодиночке в ряд (под углом 45°) и засыпают землей. При наступлении похолодания их можно укрыть сухой листвой, торфом или лапником.

    Приобретая облепиху, помните, что надо приобретать женские и мужские растения в соотношении примерно 4:1 или 5:1. Весной растения высаживают на участке либо куртиной — в середине одно мужское, а вокруг женские, либо в ряды, где в первом ряду со стороны господствующих ветров посажены мужские (1 — 2 растения), а за ними — женские (4 — 5). Расстояние между растениями 2,0 — 2,5 м.

    Происхождение мужских растений в саду не имеет существенного значения, однако для хорошего опыления лучше иметь несколько мужских растений разного происхождения (алтайского, саянского, калининградского и др.).

    Сажают облепиху в ямы 65 х 65 х 65 см двулетними саженцами по схеме 2 х 4 м или 1,5 х 3 м в зависимости от сортов. Почва, повторяю, должна быть рыхлая, питательная среднесуглинистая или среднесупесчаная с рН 6,5 — 7.

    Облепиху сажают на холмик в яме, корни аккуратно расправляют по склонам холмика и затем засыпают яму смесью органики, песка (на суглинках) и почвы с участка в соотношении 1:1:1, из минеральных удобрений — двойной суперфосфат, в каждую яму по 200 г. Все это перемешивают с землей. Землю засыпать до корневой шейки. На супесчаных почвах корневую шейку можно чуть заглубить, а на суглинистых этого делать не рекомендуется.

    Вокруг саженца сделать широкую лунку и полить (на каждое растение примерно по 2 ведра воды). И последующий уход за саженцами состоит в поливе.

    В год посадки нет необходимости растения подкармливать. Весной следующего года для стимулирования роста побегов следует внести азотные удобрения (лучше в жидком виде) из расчета 20—30 г мочевины на ведро воды. На одно растение дают 0,5 — 1 ведро раствора.

    При уходе за молодыми и плодоносящими насаждениями рекомендуется вносить органические удобрения (перегной, компост) раз в 3 — 4 года из расчета 1 ведро на 1 м2 приствольного круга. Удобрения заделывают в почву на глубину 10—20 см. Делают это осторожно, чтобы не повредить корни.

    В засушливые годы облепиха положительно реагирует на поливы. Они должны быть не очень частыми, но обильными.

    Размножение облепихи

    Размножать облепиху можно различными способами:одревесневшими и зелеными черенками, порослью, прививкой и семенами. Следует учитывать, что при семенном размножении признаки сортов не сохраняются. Этот способ размножения используют в основном с целью выведения новых сортов или получения мужских растений. Из посеянных семян вырастает приблизительно поровну мужских и женских особей. Большая часть сеянцев, как правило, наследует признаки диких предков: сильную околюченность и мелкоплодность.

    Когда наступят устойчивые морозы, очистите грядки от снега и поместите в них семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, после чего засыпьте перегноем, чтобы образовался слой толщиной 1 см.

    Если вы хотите высеивать семена весной, предварительно замочите их в воде комнатной температуры на 4–5 суток. После того как семена начнут прорастать, а почва прогреется, поместите замоченные семена в грядки на глубину 4–5 см. Чтобы в течение двух лет было легче ухаживать за сеянцами, сделайте бороздки на расстоянии 20 см друг от друга. А через два года осенью пересадите сеянец на постоянное место.

    Размножение прививкой. К прививке черенком (способом улучшенной копулировки) обычно прибегают в случае гибели мужских растений. Тогда в крону женских экземпляров прививают черенки мужских. Они быстро отрастают и уже через 1 — 2 года могут опылять женские растения. К прививке мужских особей на женские прибегают и при ограниченной площади садового участка.

    Острым ножом или лезвием аккуратно сделайте срез над почкой, 3–4 нижних листа уберите. Подготовленные черенки соберите в пучок и поставьте в ведро с водой.

    Непосредственно перед посадкой хорошо полейте грядку, черенки углубите в почву на 2–3 см, расстояние между черенками 3-5 см. в строго вертикальном положении.

    Края пленки присыпьте около края гряды землей.

    Еще до наступления холодов утеплите черенки листьями, опилками и оставьте их на грядке до весны. Весной, когда у черенков образуется сильная здоровая корневая система, пересадите их на заранее подготовленную почву для доращивания. Между бороздами оставьте пустое пространство в 30 см. Черенки располагайте на расстоянии 15 см друг от друга. После пересадки черенок обязательно обильно полейте, а затем во время выращивания постоянно ухаживайте за ним: пропалывайте, окучивайте, рыхлите, поливайте. Существуют различные способы подготовки почвы для доращивания, в зависимости от состава земли. Так, кислые почвы нейтрализуйте, внеся в них известь. Тяжелую почву смешайте в равных частях с торфом или крупнозернистым песком.

    Источник: http://datchnik.ru/index.php/oblepikha/48-oblepikha

    Облепиха мужская и женская – как отличить дерево при покупке

    Цветковые почки закладываются в фазу затухания интенсивного роста годичных побегов в

    Цветковые почки формируются на укороченных обрастающих и на удлиненных ростовых побегах. Обычно в пазухе листа образуется одна почка.

    До появления вегетативно-генеративных почек ни по каким иным признакам их различить нельзя. Поэтому расскажем подробнее об отличиях мужских и женских почек и цветков облепихи.

    Пестичные (женские) и тычиночные (мужские) почки различаются между собой: обычно тычиночные крупнее пестичных в 2—3 раза, к тому же у них формируются пять — восемь, иногда до десяти мясистых чешуй, разных по величине, а у пестичных только две-три, но крупных.

    На фото показаны первое — мужское, второе — женское дерево облепихи.

    Тычиночные цветки появляются по одному, их число в генеративной зоне побега достигает четырех — шести и более. Цветок имеет чашечковидный, двураздельный, округло-эллиптический околоцветник зеленовато-серого цвета, с четырьмя свободными тычинками. Тычиночная нить в 1,5— 2 раза короче околоцветника (1 мм), поэтому тычинки внешне выглядят почти сидячими. Пыльник состоит из двух связанных между собой лентовидных нитей беловато-серого цвета.

    приспособлением к опылению при помощи ветра. Пластинка листа изменяет направление движения струи воздуха, и пыльца оседает на рыльце пестика.

    Источник: http://den-dachnika.ru/oblepiha-muzhskaya-zhenskaya-kak-otlichit-derevo/

    Облепиха — как определить пол + выращивание.

    Как определить «мужские» и «женские» растения облепихи? Мне помог случай. При отделении сока от мездры заметил, что в бункер соковыжималки попадают семена как бы двух сортов — серые «в рубашке» и черные «голые».

    Позже выяснилось: из первых вырастают женские растения, из вторых — мужские. Этот способ определения пола по семени позволяет планомерно выращивать саженцы в заданных количественных соотношениях. При традиционном же семенном размножении до 70 процентов сеянцев оказываются мужского пола.

    Рядочки однополых сеянцев в питомнике оказались весьма контрастными в отношении формы и цвета листьев однолеток, что позволило выделить характерные морфологические признаки мужского и женского растения уже на первом году жизни.

    Листовая пластинка мужского растения имеет почти плоскую форму и слегка вывернута наружу вдоль центральной жилки. В поперечном разрезе напоминает чайку в полёте. Лист женского растения вогнут с краев и напоминает лодку или корыто, в поперечном разрезе — пиалу. Следующий признак — густота налета: листья мужских особей более сизые, а женских — более зеленые. Признаки эти оказались настолько фиксированными, что различия по полу легко определяют дети после пятиминутного инструктажа.

    Мне удается «подсмотреть» пол будущего растения и без извлечения семени из ягоды, то есть прямо на кусте или в собранном урожае. При внимательном рассмотрении ягод можно выделить крупные и мелкие, округлые и продолговатые. Крупные плоды-костянки размещаются в верхней и средней части кроны на верхушках побегов прошлого года и на образующихся на них к концу цветения или после негоплодовых веточках. Их- то и следует отбирать для воспроизводства посадок. Семяпочки продолговатых плодов несут пестичные (женские) цветки, а семяпочки округлых — тычиночные (мужские). А каково же соотношение разнополых семян на кусте? Для ответа на этот вопрос в течение нескольких лет разделял полученные семена на фракции по найденному признаку и скрупулезно их пересчитывал. Результат количество «женских» и «мужских» семян относится в различные годы, как три к двум или два к одному. Отсюда следует заключение о том, что реализуемая ныне в коллективных и личных насаждениях облепихи схема размещения: на четыре и более женских особей одна мужская — биологически и климатологически неверна и далека от оптимальной.

    Далекие предки облепихи принадлежали к тропической флоре. Растение характеризуется очень коротким физиологическим покоем почек, тканей и корневой системы. При значительном снежном покрове обмен веществ в корнях облепихи активно протекает и зимой. В холодные периоды года в поверхностном слое почвы может оказаться избыток воды и недостаток воздуха, что приводит к выпреванию мелких корней, к выпадам отдельных растений, особенно молодых. В куртинных облепишниках с достаточным количеством мужских растений постоянно поддерживается благоприятный водно-воздушный режим почвы. И обеспечивают его в значительной мере корни мужских особей, проникающие между корнями женских растений и дренажирующие поверхностный (корнеобитаемый) слой почвы.

    Удобно размножать облепиху черенками зимой.

    Широкое использование в качестве посадочного материала сеянцев и корневой поросли из несортовых посадок облепихи сильно испортило репутацию этой культуры.

    Если мужское растение находится в пределах 5- 10 м от женских, то этого вполне достаточно для хорошего опыления.

    Это принципиально важно для саженцев облепихи с открытой корневой системой, а также при пересадке растений, когда значительная часть корневой системы теряется.

    Переваливать саженцы облепихи из контейнера в открытый грунт можно практически в любое время, так как корневая система растения при этом не травмируется. И всё же, весна и лето для посадки саженцев облепихи даже с закрытой корневой системой предпочтительнее осени. Поскольку в этом случае саженец на новом месте успеет нарастить до зимы хорошую корневую систему и проще перенесёт зимние стрессы.

    Выбор места посадки облепихи

    Облепиху необходимо сажать в наибольшем удалении от зон обработки садовой почвы. Например, выберите для посадки саженцев облепихи подходящее место на краю участка, вдоль дороги, недалеко от садовых построек, рядом с газоном.

    Корни у облепихи представляют собой несколько слабо ветвящихся шнуров, уходящих в стороны на много метров от растения.

    Залегают корни облепихи неглубоко (20- 30 см от поверхности земли), поэтому они легко повреждаются при перекопке почвы в саду. А травмирование даже одного из корней сильно ослабляет растение.

    Перекопка почвы рядом с облепихой является самой распространённой причиной плохого плодоношения или гибели этого растения.

    Дополнительное отрицательное следствие такой перекопки — появление обильной поросли в местах повреждения корней облепихи.

    Например, я ограничиваюсь ведром перепревшего компоста, горстью суперфосфата (непременно двойного — в зонах со склонной к закислению почвой) и стаканом древесной золы на каждое из сажаемых растений.

    Можно, конечно, при посадке саженца облепихи добавить ещё и ложку хорошего комплексного удобрения. Но не уверен, что это всегда будет полезно.

    Практика показывает, что «перестараться» с обрезкой саженца облепихи лучше, чем «пожалеть» растение и сохранить слишком много надземной части.

    Удобрение облепихи

    Длинные корни облепихи достаточно быстро и далеко уходят в стороны за пределы посадочной ямы. Поэтому внесение удобрений в районе приствольного круга через один-два года после посадки не столь важно, как для растений с более компактной корневой системой.

    Мне представляется, что облепиха менее требовательна к внесению удобрений и подкормкам, так как за счет очень длинных корней сама находит питание. Во всяком случае, в своем саду я если и вношу под облепиху удобрения, то только двойной суперфосфат, и не чаще раза в год.

    Если ваша облепиха чрезмерно выросла, то без сожаления обрежьте растение на нужной высоте.

    Моя практика показывает, что облепиха переносит обрезку без особого ущерба.

    Александр Шулекин (г. Санкт-Петербург)

    При выполнении посадки саженцев, корневую шейку заглубляют, что способствует образованию дополнительных боковых корней.

    Облепиховое масло — ценное лекарство, рекомендуемое официальной медициной от многих тяжелых заболеваний. Исследования показали, что в маленькой оранжевой ягодке содержится почти весь комплект витаминов, каротин, бетосистостерин — вещество, предупреждающее склероз сосудов.

    За сезон нужно провести 4 внекорневые подкормки:

    Третью и четвертую внекорневые подкормки делают после цветения с перерывом в 20 дней. Для этих подкормок можно взять 1 столовую ложку на 10 литров воды жидкого «Гумата натрия» или жидкого удобрения «Эффектон»

    Как отличить мужское растение облепихи от женского?

    У меня на участке уже росло несколько кустов облепихи, когда я его приобрел. В этом году рассчитываю собрать неплохой урожай — смотрите фото.

    Моя облепиха

    Однако облепиха мне так нравится, что хочу размножить это растение и, возможно, приобрести несколько саженцев другого сорта.

    Поэтому у меня возник вопрос, как отличить мужскую облепиху от женской? Можно ли размножать облепиху семенами? Сколько мужских растений необходимо иметь на участке?

    Облепиха — двудомное растение. На мужских экземплярах цветки несут только тычинки, на женских имеются пестичные цветки и из них формируются плоды. Одно мужское растение способно опылить около шести женских. Сажать их нужно недалеко друг от друга, ведь опыление облепихи происходит с помощью ветра.

    Размножить облепиху можно и сменами, однако при этом не сохраняются сортовые признаки. Впрочем, облепиха часто дает корневую поросль (корневые отпрыски). Их можно откопать и использовать для размножения. Естественно, что корневые отпрыски от женской облепихи будут также женские, а корневые отпрыски от мужской облепихи окажутся мужского пола. Поэтому размножение облепихи корневой порослью предпочтительнее семенного.

    Женская (слева) и мужская (справа) облепиха — побеги с почками

    При покупке женское растение облепихи можно отличить от мужского по нескольким признакам, но не всегда. Все зависит от возраста саженцев. До 3 — 5 лет это фактически невозможно. Дело в том, что отличие облепихи мужской от женской заключается в генеративных почках. Генеративные почки — это те, из которых появляются цветки.

    Молодые кусты образуют только вегетативные почки (из них развиваются листья и побеги). Эти почки одинаковы у мужских и женских растений.

    Генеративные почки у женских растений выглядят так же, как вегетативные, а вот у мужской облепихи они более крупные, покрыты 7-8 чешуями (напоминают по форме кедровые шишки). Они оттопыриваются от ветки, поэтому хорошо заметны.

    Еще отличаются немного листовые пластинки облепихи разного пола. Так у женских они растянуты с краев и напоминают пиалу, а у мужских загнуты от центра и похожи на чайку.

    Сизый налет, которым покрыты листья облепихи, у мужского растения выражен сильнее, чем у женского. Если покупать саженцы весной, то листьев на них еще не будет. Осенью же можно попытаться сориентироваться по этим признакам. Но у разных сортов листья несколько варьируют по размеру и окраске, так что эти признаки относительны.

    Сейчас многие питомники предлагают саженцы женских растений облепихи, к которым привита ветка мужского экземпляра. Это хороший вариант, который позволяет не мучиться с определением пола и экономит место на дачном участке.

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями

    Источник: http://moj-zvetnik.ru/kak-otlicht-muzhskoe-rastenie-oblepixi-ot-zhenskogo/

    Выбор места посадки и подготовка почвы.

    Облепиха — растение светолюбивое. При затенении плохо растет и слабо плодоносит. Она предпочитает легкие, плодородные, достаточно увлажненные почвы. Не выдерживает застоя воды. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе метра от поверхности почвы. Кислые почвы необходимо произвестковать гашеной известью из расчета 400—600 г на 1 м2. Известь разбрасывают ровным слоем по поверхности почвы, а затем перекапывают на штык лопаты. Эту работу обычно проводят в октябре.

    Посадку саженцев облепихи следует производить только весной, при осенней посадке велик процент неприжившихся растений. Схема посадки 3х2,5 м. При посадке семенами сортовые признаки не сохраняются. Размножать облепиху следует корневой порослью или черенками. Сажать черенки можно осенью. Имелся случай изменения пола черенка. Некоторые сорта облепихи дают много корневой поросли, но вы можете сильно повредить корневую систему материнского растения при выкопке поросли. Следует отметить, что не все сорта устойчивы к болезням, и следует в каждой местности подбирать устойчивые сорта. Отличительным признаком культурной облепихи служит отсутствие или очень малое количество шипов.

    Приобретаем саженцы облепихи.

  • Не покупайте саженцы у случайных людей, они вам не смогут гарантировать здоровье и чистоту сорта растений. Каким же требованиям должен отвечать стандартный двулетний посадочный материал? У саженца должно быть 3 — 5 скелетных корней длиной 20 см и множество мочковатых, стволик высотой 35 — 50 см и диаметром 6 — 8 мм с несколькими побегами.

Лучшее время для посадки облепихи весна, до распускания почек, в крайнем случае — до начала цветения облепихи, что способствует лучшему развитию растений.

В почках закладывается по нескольку цветков: от 4 — 8 у женских особей до 32 у мужских! Цветки собраны в колосовидную кисть, цветки невзрачные, мелкие, плохо заметные невооруженным глазом. Цветение продолжается от 7 до 12 дней в зависимости от погодных условий.

Размножение семенами. Его нужно проводить с начала осени. Подготовьте грядки для семян: определите место посева, верхний слой почвы перемешайте с крупнозернистым песком и органическими удобрениями, утрамбуйте землю и сделайте бороздки глубиной и шириной по 2–3 см, дно еще раз уплотните. Ранней осенью приготовьте также необходимое количество перегноя, которое понадобится в дальнейшем, чтобы засыпать семена.

Размножение одревесневшими черенками. Со здоровых четырех– или пятилетних кустов в конце ноября – начале декабря или в начале марта срежьте однолетние побеги. Побеги храните в помещении или под снегом при температуре 0+2 градуса. В начале весны из побегов нарежьте черенки длиной 15–20 см и толщиной 0,6 см или более.

Поместите черенки в воду на 2–3 дня, после чего высадите на гряды в строго вертикальном положении, оставляя между черенками и грядами расстояние 10 см. 2–3 почки должны находиться наверху. После посадки почву утрамбуйте, обильно полейте и присыпьте торфом. Первые 2–3 недели землю поливайте 2–3 раза в день, периодически рыхлите и пропалывайте. Уже к осени при выполнении всех требований по уходу образуется растение с хорошо развитой надземной и корневой системой.

Положительные результаты получаются при окоренении двулетних ветвей облепихи. С маточных растений срезают двулетние ветви, удаляют с них годичные приросты, оставив пеньки с двумя-тремя почками, и выдерживают двулетние части во влажных опилках в течение 10—15 дней при температуре плюс 10—15°. После образования бугорков и небольших корней ветви осторожно высаживают в открытый грунт в горизонтальном положении в предварительно политые борозды. Засыпают влажной почвой слоем 3 см и мульчируют опилками слоем 1,5—2 см. При данном способе размножения окореняемость — 90—100%.

Размножение зелеными черенками. В июне, во время затухающего роста облепихи, рано утром нарезают побеги длиной 15—20 см, режут на части длиной 5—7 см.Зеленые черенки плохо образуют корневую систему, поэтому для срезывания выберите слегка одревесневшие побеги.

Перед посадкой черенков подготовьте почву. Выберите участок, на который не попадают прямые солнечные лучи, перекопайте его на глубину 25-30 см. перемешайте в равных соотношениях верхний слой почвы, торф и крупнозернистый речной песок (в соотношении 1:1:1). Сверху грядку засыпьте песком на толщину 2–3 см.

Землю еще раз полейте, над грядой поместите дуги из проволоки и натяните на них полиэтилен так, чтобы расстояние между верхней частью черенка и пленкой составляло не менее 2–3 см.

При дневной температуре воздуха плюс 25—30° под пленкой создаются благоприятные условия для окоренения зеленых черенков. Через 2—3 недели 40—50 % из них хорошо окореняется и трогается в рост. Чтобы черенки хорошо развивались, ухаживайте за ними: поливайте, рыхлите, подкармливайте аммиачной селитрой (20 г на ведро воды).Через месяц после посадки зеленых черенков растения постепенно закаливают, для чего в определенные часы поднимайте пленку,реже поливают, чаще проветривают, приоткрывая пленочное укрытие.

Размножение отпрысками – самый легкий способ размножения облепихи. Появление корневых отпрысков или поросли у 4-5-летнего растения – одна из особенностей облепихи. Чтобы получить саженец, весной отделите корневой отпрыск лопатой от маточного растения, засыпьте его землей и периодически поливайте, пока осенью у него не разовьется здоровая корневая система. Теперь отпрыск пересадите на постоянное место, предварительно определив пол растения. Помните, что поросль, взятая от привитого растения, не сохраняет в себе свойства материнского растения.

Если вы не хотите ждать естественного появления отпрысков, процесс их образования можно ускорить. Для этого найдите в земле скелетный корень и обрежьте его на небольшом расстоянии от куста. Место среза оставьте открытым. Позднее здесь образуются отпрыски, на которых ко второму году появятся корни.

За год до пересадки отпрыск отделите от материнского растения, а весной пересадите в предварительно подготовленную яму.

Смотрите видео: «Лечебные свойства облепихи»

Женские или мужские саженцы облепихи

Посадила несколько саженцев облепихи, но как определить, где женские, где мужские?

Т.А. Александрова.

Неплодоносящая облепиха, к сожалению, у нас явление нередкое. Наиболее вероятная причина — наличие растений только одного пола. На женских экземплярах образуются цветки, дающие плоды, на мужских — цветки, генерирующие пыльцу. Поэтому при отсутствии растений обеих полов, урожая не получить. Кроме того, облепиха опыляется ветром. Ветреная и сухая погода в момент цветения — очень важное условие обильного урожая. В нашей республике оно практически всегда выполняется.

Различить между собой мужские и женские растения облепихи можно начиная с 3-4-летнего возраста и только в осенне-зимний период (после листопада и до цветения). Мужские растения, как правило, на вид более сильнорослые и густые. Но основной идентификационный признак — это почки. На женских деревьях облепихи почки имеют только две кроющие чешуи. На мужских почки чуть-чуть крупнее и имеют 5-7 кроющих чешуи. Кроющие чешуи более темного цвета и легко отделяются ногтем от самой почки (смотрите рис.)

Как же быть, если на участке оказались деревья облепихи только одного пола? Конечно, прежде всего посадить недостающие (одного мужского растения достаточно на 3-4 женских). Если у вас только женские растения, можно привить в крону одну-две веточки с мужских экземпляров. Через 2-3 года они обеспечат хорошее опыление. А пока вырастут прививки, в начале мая во время цветения можно срезать несколько мужских веточек и в банках с водой поместить рядом с женскими.

Если урожайные годы чередуются с неурожайными, то причина скорее связана с подмерзанием цветковых почек в феврале-марте. Природа облепихи такова, что при частых и длительных оттепелях у растений начинается преждевременное пробуждение почек и возврат морозов приводит к их повреждению. На зимостойкости отрицательно сказывается посадка растений на сыром, затененном, мало проветриваемом участке, а также в тяжелую, глинистую, плохо аэрируемую почву.

Кроме того, причиной плохой урожайности облепихи может послужить и неправильный подбор сортов. Не приспособлены к нашему климату сорта облепихи алтайской селекции. Они хорошо плодоносят только в первые несколько лет, а потом, как правило, подмерзают. Предпочтение надо отдавать сортам, полученным на основе прибалтийской популяции облепихи. Это сорта селекции Московского ботанического сада, МГУ, такие, как Подарок саду, Ботаническая. Они хорошо растут и плодоносят в Беларуси.

Если причина все-таки не в этом, можно попробовать ваши женские растения омолодить. Для этого их обрезают на высоте 1-1,5 м пилкой. Выросшие новые побеги через пару лет дадут урожай. А вообще-то облепиха имеет ценность в возрасте до 7-8 лет. Потом её нужно тщательно выкорчевывать, чтобы оставшиеся в земле корни не дали новую поросль.

Другие статьи на эту тему читайте здесь .

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала Отлично Хорошо Неплохо Плохо Ужасно

Увидеть, как её уже оценили можно тут

Источник: http://honeygarden.ru/plants/sea_buckthorn/1.php

dshi14-nsk.ru

Как отличить облепиху мужскую от женской? » Дачные идеи и опыт садоводов

Посадили в саду пара деревьев облепихи, но не можем осознать, как толичить облепиху мужскую от женской? Что делать, в случае если оба дерева однообразные? Татьяна, Тула.Потому, что облепиха есть двудомным кустарником, чтобы получить ягоды, нужно дабы в саду росли и мужские, и женские растения. Исходя из этого поднимается вопрос, как различить их между собой. Воспользуйтесь подсказками и советами специалистов умелых садоводов, дабы обучиться различать женские и мужские кусты облепихи.

Содержание

  • Изюминки облепихи
  • Как отыскать различия?
  • Как отличить мужские и женские деревья облепихи — видео

Изюминки облепихи

Понятие двудомное растение свидетельствует, что одни кусты облепихи являются женскими, их цветы имеют лишь пестик, а другие – мужские, их цветы имеют лишь тычинки. Для получения ягод, пыльца мужских кустов обязана опылить цветы женских. Опыление женских кустов происходит посредством ветра.

Срок цветения мужских кустов продолжается от 6 до 12 дней. Ягоды, конечно, образовываются лишь на женских кустах.

Облепиха — двудомное растение, исходя из этого чтобы получить ягоды нужно два куста

Внимание! Одного мужского куста облепихи хватает, дабы опылить 5 женских кустарников, растущих в пределах 5 м. В целом, женские кусты облепихи смогут опыляться мужскими кроме того на расстоянии в 50 м, но чем ближе растут мужские кусты к женским, тем лучше проходит процесс опыления и больше урожайность ягод.

Мужские и женские кусты весьма схожи между собой, единственный метод их отличить – это разглядеть вегетативно-генеративные, другими словами, цветочные почки обоих растений. Выяснить половую принадлежность кустов облепихи возможно лишь на взрослых растениях в осеннюю пору, в то время, когда завершился процесс формирования почек либо ранней весной, в то время, когда начинается их набухание. У молодых кустарников различить половую принадлежность нереально, так, как у них присутствуют лишь вегетативные почки, другими словами, те из которых позже вырастают листья.

Внимание! В питомниках, при разведении облепихи вегетативным методом, эксперты строго отслеживают половую принадлежность саженцев, а в некоторых питомниках, женским саженцам прививают мужскую ветку, дабы сделать кусты облепихи универсальными.

Как отыскать различия?

Окажут помощь различить кусты между собой следующие показатели:

1. Сначала юные саженцы мужских кустов по размеру больше женских, а со временем женские догоняют и перерастают, становясь больше мужских.

1 — почки женского растения, 2 — мужского

2. Генеративные почки у саженцев женского пола небольшие и покрыты двумя громадными чешуйками, почки у саженцев мужского пола, намного больше – практически в 3 раза, покрыты 5-10 мясистыми чешуйками разной величины, визуально напоминают маленькие шишки.

3. У женских кустов, цветы желтые и собраны в пучки по 3-11 штук в одной пазухе. У мужских кустов, цветы имеют зеленовато-серебристый оттенок.

Внимание! Выяснить пол у саженцев до вступления ими во время плодоношения (возраст саженцев -3-4 года) по почкам нереально.

4. Поздней весной и в летний период, в то время, когда на кустах распустилась листва, кусты облепихи возможно различить, пристально разглядев листья. У женских кустов облепихи листва зеленее, а у мужских – листья более серые.

5. На листве мужских кустов сизого налета больше, чем на листве женских кустов.

6. Листья мужских растений – ровные, с вывернутой наружу центральной жилкой, при поперечном разрезе похожи птиц.

Различить женское и мужское растение облепихи возможно по форме листьев

7. Листья женских растений имеют вогнутую форму, похожую на корытце, при поперечном разрезе, лист похож на пиалу.

Совет! В случае если в саду были высажены лишь женские кусты облепихи, исправить обстановку возможно, привив мужские ветки к женскому кусту. Прививку лучше проводить в марте, в то время, когда почки еще не распустились.

Знания биологических изюминок мужских и женских кустов разрешает их легко различать. Воспользуйтесь представленными рекомендациями, дабы отличить мужские кусты облепихи от женских.

Как отличить мужские и женские деревья облепихи — видео

Весенняя посадка облепихи Как отличить мужскую облепиху от женской

Увлекательные заметки:
Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:
  • Облепиха: посадка, выращивание, уход

    До недавнего времени мое вывод о облепихе было негативным: ягоды кислые, при отрыве от ветки ягода лопается в руках, весьма колючая, кроме того по окончании…

  • Цветок женское счастье как заботиться

    Уникальное и очень занимательное тропическое растение спатифиллум — это долгое растение из семейства ароидных, именуемое в народе женским цветком….

  • Чем нужна облепиха и как верно выращивать ее на участке

    Облепиха — это кустарник, относящийся к семейству Лоховые. Кусты вырастают высотой до десяти метров. Облепиха растет в Соединенных Штатах, Европе, Канаде, Центральной Азии. Она…

  • Шефердия либо канадская облепиха. описание

    Не могли бы вы поведать, что представляет собой облепиха канадская? Лучше ли она, чем простая? Пологаю, что растение, о кото ром вы желали взять…

  • Малиновое дерево таруса: секреты успешного выращивания

    Сладкая ягода малина не оставляет никого равнодушным. Каждый год, на дачных участках выращивают десятки сортов данной ягоды. Недавно, селекционерами…

  • Пион: уход и выращивание за цветами

    Пионы – долгие растения с прекрасными ароматными цветами. Все они относятся к роду Пион, что насчитывает больше 5 тыс. сортов. Часть из них (около…

Облепиха — как различить женское от мужского растения

vladobl-su.ru

Отличие облепихи мужской от женской

Запись от 25.09.2013 Автор Evgenij

Вопрос.

У меня на участке уже росло несколько кустов облепихи, когда я его приобрел. В этом году рассчитываю собрать неплохой урожай — смотрите фото.

Моя облепиха

Однако облепиха мне так нравится, что хочу размножить это растение и, возможно, приобрести несколько саженцев другого сорта.

Поэтому у меня возник вопрос, как отличить мужскую облепиху от женской? Можно ли размножать облепиху семенами? Сколько мужских растений необходимо иметь на участке?

Ответ.

Облепиха — двудомное растение. На мужских экземплярах цветки несут только тычинки, на женских имеются пестичные цветки и из них формируются плоды. Одно мужское растение способно опылить около шести женских. Сажать их нужно недалеко друг от друга, ведь опыление облепихи происходит с помощью ветра.

Размножить облепиху можно и сменами, однако при этом не сохраняются сортовые признаки. Впрочем, облепиха часто дает корневую поросль (корневые отпрыски). Их можно откопать и использовать для размножения. Естественно, что корневые отпрыски от женской облепихи будут также женские, а корневые отпрыски от мужской облепихи окажутся мужского пола. Поэтому размножение облепихи корневой порослью предпочтительнее семенного.

Женская (слева) и мужская (справа) облепиха — побеги с почками

При покупке женское растение облепихи можно отличить от мужского по нескольким признакам, но не всегда. Все зависит от возраста саженцев. До 3 — 5 лет это фактически невозможно. Дело в том, что отличие облепихи мужской от женской заключается в генеративных почках. Генеративные почки — это те, из которых появляются цветки.

Молодые кусты образуют только вегетативные почки (из них развиваются листья и побеги). Эти почки одинаковы у мужских и женских растений.

Генеративные почки у женских растений выглядят так же, как вегетативные, а вот у мужской облепихи они более крупные, покрыты 7-8 чешуями (напоминают по форме кедровые шишки). Они оттопыриваются от ветки, поэтому хорошо заметны.

Еще отличаются немного листовые пластинки облепихи разного пола. Так у женских они растянуты с краев и напоминают пиалу, а у мужских загнуты от центра и похожи на чайку.

Сизый налет, которым покрыты листья облепихи, у мужского растения выражен сильнее, чем у женского. Если покупать саженцы весной, то листьев на них еще не будет. Осенью же можно попытаться сориентироваться по этим признакам. Но у разных сортов листья несколько варьируют по размеру и окраске, так что эти признаки относительны.

Сейчас многие питомники предлагают саженцы женских растений облепихи, к которым привита ветка мужского экземпляра. Это хороший вариант, который позволяет не мучиться с определением пола и экономит место на дачном участке.

Вопросы посетителей &nbsp &nbsp плодовые деревья и кустарники

moj-zvetnik.ru

Облепиха: вопросы и ответы

Сад и огород / Разные ягодные деревья и кустарники

Облепиха: вопросы и ответы

Посадили облепиху, а она совсем не растет. В чем дело?

Да ни в чем. Первые 3-4 года облепиха наращивает корневую систему и почти совсем не развивает надземную часть. Затем в одно лето сразу вымахает на 1,5 м и заложит плодовые почки. На следующий год будете с урожаем. Заодно знайте, что облепиха — растение двудомное. Чтобы она плодоносила, женским экземплярам нужны мужские, причем того же сорта или одинакового по срокам цветения.

В тени урожаи облепихи снижаются. Она солнце любит и песчаные почвы, поэтому при посадке следует вносить песок (если почвы у вас не песчаные или супесчаные).

К кислым почвам относится плохо. Взрослое растение начинает усиленно захватывать обширные площади питания и заселять их корневыми отпрысками. Надо либо ограничить место посадки, вкопав шифер или полосы железа, либо систематически выкапывать поросль каждую осень, причем вместе с той частью корня, которая располагается за порослью.

Как отличить мужские кусты от женских при покупке саженцев облепихи?

Отличить их невозможно, потому что в раннем возрасте у тех и у других только вегетативные почки. Они маленькие, закрыты двумя чешуйками и плотно прилегают к ветке. У них различаются цветочные почки, а они появятся только через 3-4 года в конце лета. Вот тогда-то вы и узнаете, что купили. У женских растений цветочные почки по виду ничем не отличаются от вегетативных. А вот у мужских отличие существенное — цветочные почки в несколько раз крупнее, покрыты 7-8 чешуями (они похожи на маленькие кедровые шишки). Они оттопыриваются от ветки, поэтому хорошо видны.

Купили на выставке облепиху однодомную. Сказали, что сорт новой селекции. Даже показали мужские и женские почки на одном растении. Но так ли это?

Вас, безусловно, надули и продали мужской экземпляр. У него есть вегетативные почки (те, из которых растут листья), которые вам выдали за женские цветочные почки.

Однако сейчас некоторые питомники стали продавать женские экземпляры облепихи, на которые привита почка мужского растения. Место прививки хорошо видно на стволике саженца из-за Т-образного надреза, в который вставили почку. Внимательно рассмотрите стволик, и вы его увидите. В этом случае вам действительно не потребуется мужское растение. Но вам нужно подстраховаться и научиться самим делать такую прививку, потому что мужская ветка, как и мужское растение, менее жизнестойкая, и привитая веточка может погибнуть. Возьмите вегетативную почку с мужского растения и привейте на женский ствол в Т-образный разрез летом.

Как размножить облепиху?

Можно размножить ее семенами, черенками, отводками, корневой порослью. Семена надо сеять сразу после того, как они созрели под зиму, но из семян, как правило, вырастают дички, так что я этого делать не рекомендую.

Черенки берут в середине лета и укореняют точно так же, как черную смородину. Для отводков пригибают и пришпиливают к почве в начале лета нижние ветви.

Проще всего размножать облепиху корневыми отпрысками. Выкапываете их, отрубив от материнского растения вместе с той частью корня, которая находится за отпрыском, и высаживаете на место. Отпрыски легко приживаются и быстро идут в рост, в отличие от черенков, которые растут и развиваются медленно. Объясняется это тем, что у отпрыска уже есть хорошая корневая система. Нельзя брать отпрыски ближе 2 м к материнскому растению, поскольку это его сильно ослабит из-за потери значительной части корневой системы.

Почему у облепихи вдруг сморщиваются и засыхают ягоды?

Это проявление вертициллезного увядания (говоря проще — вилта).

Болезнь вирусная. Больное растение придется уничтожить, пока насекомые со своей слюной не перенесли вирусную инфекцию на здоровые. Корневую поросль от таких растений брать нельзя.

selskaja-zhizn.ru





г.Самара, ул. Димитрова 131
avs@avs63.ru