Направление прививки яблони при посадке. В какую сторону при посадке яблони должна быть повёрнута прививка? - Огород
Забыли пароль?
Регистрация
О компании
Доставка
Каталог товаров  
Контакты
Задать вопрос
Как сделать заказ
Рекомендации
Партнёрам
Получить консультацию

В какую сторону при посадке яблони должна быть повёрнута прививка? Направление прививки яблони при посадке


Персональный сайт - посадка

Время посадки 

Плодовые деревья сажают и весной и осенью. Срок посадки зависит от климатических условий местности.

В большинстве южных районов предпочтительнее осенняя посадка. Осень на юге продолжительная и теплая. Саженцы в питомнике заканчивают рост и подготовлены к зиме. Будучи высажены в сад, они за осенний период приживутся, а раны на корнях начинают зарубцовываться и образуют наплывы (каллюс). Посаженные осенью деревья ранней весной тронутся в рост и избегнут возможной засухи. При весенней же посадке деревья сразу попадают в засушливые условия, часто болеют и хуже приживаются.

В средней полосе и северных районах, как правило, лучшие результаты дает весенняя посадка. Весной здесь засухи не бывает и деревья легко приживаются. При осенней же посадке деревья, особенно косточковые, иногда подмерзают или страдают от зимнего иссушения.

В Сибири и на Урале, в районах с достаточным снеговым покровом, плодовые деревья сажают осенью, а в районах с недостаточным снеговым покровом и отсутствием ранних весенних суховеев — весной.

Как весной, так и осенью деревья надо сажать в состоянии "покоя", т. е. когда дерево прекратило или еще не начинало роста. Осенью посадка должна быть закончена за 25–30 дней до наступления сильных и устойчивых морозов (в центральных районах с конца сентября по 20 октября, а в южных районах — с конца октября по первую половину ноября), а весной возможно раньше (до набухания почек), в первые 5 дней с начала полевых работ, как только почва немного "подсохнет".

Чтобы не затягивать сроков весенней посадки, все подготовительные работы (вспашка, внесение удобрений, копка ям, подвоз посадочного материала и другие) должны быть проведены с осени.

Техника посадки 

 Саженцы выращены с использованием вегетативных подвоев; М9(Т337) - карликовый, высота деревьев в пределах 2,0-2,5 м, схема посадки: 1,0-1,5*3,0 м,; ММ 106 – средне-рослый, высота деревьев в пределах 2,5-3,5 м, схема посадки: 2,5-3,0*3,5 м,; 54-118 – средне-рослый, высота деревьев в пределах 3,0-4,0 м. схема посадки: 3,0-3,5 м*4,0 м. Все саженцы яблони выращены с использованием высокой окулировки - 20 см., и более над уровнем почвы. При посадке саженцев на подвое М 9 место прививки должно быть не ниже 15 см., а при посадке саженцев с использованием подвоев ММ106 и 54-118 место прививки должно быть расположено не ниже 20 см над уровнем почвы. При посадке сада саженцами на подвоях ММ 106 и 54-118 характерна прямая зависимость — чем выше место прививки саженца, тем ниже общий прирост данного

В середину каждой приготовленной ямы, до засыпки ее почвой, вбивают кол длиной в 125–140 сантиметров. Посадка деревьев с колом предохраняет деревья от искривления и от расшатывания ветром. Кол должен быть обязательно очищен от коры. Расставив по ямам колья, еще раз проверяют разбивку сада, добиваясь. правильности рядков во всех направлениях. Затем вокруг кола насыпают из верхнего плодородного слоя почвы холмик, высота которого должна доходить до краев ямы. Холмик лучше насыпать за 3–5 дней до посадки, чтобы почва успела осесть и уплотниться. Если холмик насыпают прямо перед посадкой, то его следует слегка уплотнить ногой.

Дерево надо посадить так, чтобы его корневая шейка (место перехода корня в ствол) после осадки почвы была на одном уровне с поверхностью почвы. Помещать дерево надо с северной или северо–восточной стороны кола. Кол будет предохранять стволик дерева от солнечных ожогов.

Для того чтобы посадить дерево на надлежащую глубину, пользуются посадочной рейкой или сажальной доской. Посадочную рейку кладут поперек ямы и относительно ее уровня устанавливают глубину посадки деревца.

Перед посадкой, как уже говорилось, почву в яме около кола уплотняют ногой. Несмотря на такое уплотнение, после посадки почва в яме будет оседать, а вместе с почвой будет оседать и посаженное деревцо. Поэтому при посадке корневую шейку деревца поднимают несколько выше уровня нижней части посадочной рейки — на ту величину, на которую осядет почва, обычно на легких почвах на 3–4 сантиметра. На тяжелых почвах корневую шейку поднимают несколько выше (на 5–6 сантиметров).

Посадку деревьев производят два человека. Один из них засыпает яму рыхлой почвой, а другой тщательно расправляет корни деревца и, чтобы не образовалось пустот, почву вокруг них уплотняет. При посадке следует наблюдать, чтобы корни в яме равномерно распределялись во все стороны, а концы не загибались вверх. Когда корни будут засыпаны на 20–25 сантиметров, почву в яме слегка уплотняют ногами. Затем яму засыпают до краев и уплотнение повторяют. Предварительно в почву добавляют 20–30 килограммов перепревшего навоза. После того, как яма будет совершенно заполнена, на одном уровне с ее краями вокруг дерева делают лунку. Ширина лунки должна быть не менее ширины ямы.

Посаженное дерево сразу же поливают для лучшего просачивания в два–три приема. На полив одного дерева расходуют 2–3 ведра воды, равномерно распределяя воду по всей лунке. При равномерном поливе почва в яме будет оседать тоже равномерно.

После полива лунку оправляют и мульчируют, покрывают перепревшим навозом (слоем в 6–8 сантиметров), компостом, торфом или старой листвой. Можно, в крайнем случае, присыпать поверхность лунки сухой рыхлой плодородной почвой/чтобы не образовывалась корка.

При осенней посадке в районах северной и средней полосы деревья на зиму (перед морозами) окучивают почвой на высоту в 20–30 сантиметров. Почву для окучивания берут из междурядий, за пределами лунки. Окучивание предохраняет корни деревьев от вымерзания. Ранней весной деревья разокучивают, почву разравнивают и лунки оправляют.

Молодое, неукоренившееся деревцо после посадки легко раскачивается ветром, а это приводит к обрыву корней и к потере деревом вертикального положения. Обрыв корней и потеря вертикальности отрицательно отражаются на приживаемости и развитии дерева. Поэтому посаженое деревце надо обязательно подвязывать к колу. Кол должен быть такой высоты, чтобы вершина его не заходила внутрь кроны. Высокие колья вызывают при трении повреждения отдельных скелетных сучьев.

Дерево подвязывают к колу мягким мочалом в двух местах: на высоте 15–20 сантиметров от поверхности почвы и непосредственно под кроной. Повязку накладывают свободно и обязательно "восьмеркой", чтобы при оседании почвы дерево не повисло на колу.

В конце июня или в июле, когда почва в яме полностью осядет, повязку поправляют, делают ее туже. Для выпрямления кривых деревьев повязку накладывают в нескольких местах. Если на штамбе замечают повреждения от трения о кол, то при перевязке между штамбом и колом кладут прокладку из стружки, мочала, соломы или другого мягкого материала. После посадки необходимо в записную книжку (или тетрадь) нанести план сада, указав, где и какой сорт посажен. Кроме того, рекомендуется в записной книжке регулярно отмечать проводимые в саду работы, а также развитие деревьев, срок вступления их в плодоношение, урожайность и т. д.

fermer-hvalynsk.narod.ru

Как сажать яблони и правильно выбирать саженец

Яблоня довольно капризное дерево, и в первую очередь нужно задаваться вопросом не только о том, какие сорта посадить, но и как сажать яблони правильно. Ведь именно от профессиональной посадки зависит на 80% время первого урожая. Но об этом немного позже, сначала нужно выбрать хороший саженец.

На что обращать внимание, покупая саженец яблони

Деревце должно быть со здоровой корой, высотой  около 1,5 м. Прививка находится на расстоянии от корня в 7-8 см, крона с 4-5 веточками. Корешков должно быть много. Выбирайте только зимостойкие сорта. Обязательно узнайте, где на саженце южная сторона, это особенно важно для его плодоношения. Дело в том, что при посадке саженца, необходимо его разместить по сторонам света так же, как он рос в питомнике. Иначе деревце будет долго приживаться и на несколько лет позже станет плодоносить.

О чем следует знать, выбирая место посадки для саженца

Если на яблоньке есть листья, их обязательно удалите. Решая, как и что посадить в саду, скупиться на пространство для будущего дерева нельзя, так как каждое растение отвоевывает свое место под солнцем. А если яблони близко посажены, они начинают друг друга угнетать. По той же причине не следует сажать саженец возле взрослого дерева. Ну и возле садовых дорожек этого тоже делать не рекомендуется, чтобы ветви уже взрослого дерева не загораживали потом проход. Еще нежелательно выращивание яблонь в местах, где высоко расположены грунтовые воды. У этого дерева корневая система развивается в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Горизонтальные корни обеспечивают дождевыми водами и разными питательными веществами плодородного слоя. Вертикальные обеспечивают устойчивость яблони. Если подпочвенные воды находятся высоко, то вертикальные корни, дойдя до них, перестают расти и загнивают, значит, «век» такого дерева будет недолгим.

Как сажать яблони на постоянное место

Итак, правильно разметив участок, приступайте к выкапыванию ямы под посадку. Глубина нужна 1 метр, ширина 1-1,5 м. Яму до половины нужно засыпать смесью компоста, торфа и перегноя. Далее добавьте обычной почвы так, чтобы корневая шейка находилась над землей. Желательно перед началом посадки в центр ямы вбить деревянный кол, чтобы потом зафиксировать саженец. И никогда не делайте этого после посадки дерева: можете повредить корневую систему. Теперь слегка утрамбуйте землю в центре, а по краям уплотните сильнее.

Как сажать яблони, если неизвестен их рост по сторонам света в питомнике

Если вы не знаете точно, как рос саженец в питомнике, то привитую веточку нужно направлять на южную сторону. Если же привой находится в центре подвоя, то располагайте самый толстый корень на юг. Так будет больше вероятности, что дерево посажено правильно. Иначе неправильно «ориентированный» саженец будет дольше приживаться, а плодоносить начнет на 2-3 года позже, бывает, что и 10 лет дерево растет вхолостую.

После посадки всю яму необходимо пролить водой до тех пор, пока почва будет ее впитывать. Иногда на это уходит до 70 литров. Затем нужно мульчировать место посадки, для этого используйте сухую траву и перегной. И где-то дней на 5-7 о деревце можно забыть. Но через это время место посадки нужно обязательно снова обильно пролить водой. Вот теперь, вы знаете, как сажать яблони и как делать это правильно.

fb.ru

Базовые принципы привития яблонь

Хороший урожай яблок Е

Все любят хорошие, большие, сладкие, краснобокие или зеленые яблоки. Каждый садовод мечтает вырастить хорошую яблоню, которая давала бы вкуснейшие плоды. Поэтому, для начала, нужно знать базовые основы выращивания сеянцев и щепок яблонь. В качестве сеянцев нужно выбирать дикие сорта яблонь или среднерослые окультуренные подвои. Обычно опытные садоводы выбирают такие сорта яблонь: Яблоня-китайка, Яблоня домашняя, Антоновка обыкновенная, Коричневая полосатая яблоня, Боровинка, Яблоня лесная, Грушовка московская. Каждый из этих сортов имеет свои преимущества и недостатки, но опытные садоводы выбирают их в зависимости от результатов, которые они хотят получить в результате выращивания такой щепки.

 Устойчивыми сеянцами, опытные садоводы, считают Яблоню-китайку, которая является достаточно морозостойким сортом, но она может быть несовместима с некоторыми другими сортами яблонь. Яблоня домашняя очень хорошо и быстро растет. Также, этот сорт совместим почти со всеми сортами яблонь, и обеспечивает очень хороший урожай. Другие сотри яблонь, которые были перечислены выше, обеспечивают очень хороший урожай вкусных плодов. Эти сорта обладают высокой совместимостью с большинством других сортов, которые распространены в нашей климатической зоне. В частности сеянцы Антоновки обыкновенной отличаются: большой сильноростностью, большой урожайностью, средней морозостойкостью. Также, этот сорт, совместим почти со всеми ранними сортами яблонь.

Все перечисленные и описанные преимущества, и недостатки сеянцев яблонь обеспечат хорошие урожаи яблок, только при условии, если их будет привито хорошим сортом яблони. Поэтому очень важно знать базовые принципы привития сеянцев и выращивания прищеп. Прививать нужно сеянцы, которым уже есть один, два или три года. Существует очень много методов привития яблонь, но главными являются базовые основы:

  1. Всегда нужно помнить, что привитие является важной операцией, как и любая другая операция, оно требует чистоты. Поэтому руки, садовый нож, привой и черенок всегда должны быть чистыми.
  2. Также, несмотря какой вид прививки вы используете, нужно прививать только к вертикальной ветви, чтобы прививка была успешною. На горизонтальных ветвях черенки обычно приживаются очень плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, ее желательно временно подвязать в положение, близкое до вертикального.
  3. Главным, также, является период года, когда нужно делать прививку яблонь. Лучшим временем для прививки есть время активного сокотоку, который бывает только два раза в год. Лучшее время наступает с конца марта и длится до начала цветения яблонь (обычно, это обычно последняя неделя мая). Этот период наиболее подходит для начинающих, поскольку в это время лучше принимаются привои. Второй период начинается с конца июля и продолжается до середины августа. Перед тем, как начинать прививки нужно проверить отстает кора от черенка или нет. Если она отстает, то можно приступать к прививке. Особенно, это касается метода прививки за кору.
  4. Время, когда проводится прививка, является очень важным. Прививку нужно делать утром, когда прохладно или вечером, за час перед заходом солнца (только весной). Можно делать прививки и днем, главное чтобы погода была пасмурной (не солнечная) и не было дождя или снега. Также при прививке яблонь важные фазы луны. Прививать желательно в период, когда луна наполняется, поскольку тогда сокоток яблонь гораздо активнее и приживаемость черенка имеет очень большую вероятность. Наименьшая вероятность приживаемости живца тогда, когда луна полна, поскольку в этот период луна ближе к земле, поэтому будет влиять, активнее, на всю воду.
  5. Черенки, для прививки,нужно заготавливать в начале зимы, если черенки срезать весной, то они могут оказаться подмороженными, поэтому приживаться будут плохо. Для прививки нужно выбирать черенки, которые растут на боковых ветках яблони, поскольку те лучше приживаются на привое.
  6. Если при хранении черенки подсохли, но живые, перед прививкой их следует положить на 10 часов в раствор стимулятора роста гетероауксина или в раствор "Энергия" (1 капсулу, разведенную в 3 л воды), или в раствор стимулятора роста корней "Корнер" (1 таблетку растворяют в 3 л воды).
  7. Лучше прививать вблизи почки. Хорошо, когда вблизи места соприкосновения подвоя с привоем на последнем есть здоровая почка, это стимулирует эффективное сращения тканей. При прививке в расщепе необходимо, чтобы почка была на клине, который входит в расщепу, т.е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме того, она будет служить дополнительной гарантией того, что прививка не пропадет, если черенок будет случайно сломан. С этой почки пойдет в рост культурный побег, и сорт будет сохранен.

Таким образом, как видно из приведенного выше, существует ряд важных базовых основ, которые нужно знать начинающему садоводу, садовнику, который желает вырастить, собственноручно свой ​​яблоневый сад. Но для этого вам нужно еще многое узнать. Понятно, что сначала не очень хорошо будет получаться, но затем результаты будут стоять ваших усилий, и урожай яблок будет радовать вашу душу.

umsad.ru

В какую сторону при посадке яблони должна быть повёрнута прививка?

2 Ответы

вобще то сежают той же стороной, что и рос саженей в питомнике Обязательно узнайте, где на саженце южная сторона, это особенно важно для его плодоношения. Дело в том, что при посадке саженца, необходимо его разместить по сторонам света так же, как он рос в питомнике. Иначе деревце будет дольше приживаться и на несколько лет позже станет плодоносить. а прививку думаю все равно куда размещать, так как особенно садоводы на это внимание не обращают, 4 годов назад от Павел Вихрянов дело в том, что все прививающие деревца находятся на участке "школка" где тепло и не ветрено. и обязательно прививка находится с солнечной стороны т. к. наклюновшаяся почка начнёт самостоятельный обмен веществ, для которого нужно солнышко 4 годов назад от Donaldsr

Связанные вопросы

5 ответов

5 годов назад от виктор рюхин

1 ответ

2 годов назад от Богдан Раимов

1 ответ

2 годов назад от Владимир

www.ogorodotvet.ru

Прививка яблони. - weerkust.ruweerkust.ru

Прививка яблони с помощью прививочного секатора.

В последние годы в связи с сильным развитием любительского садоводства появился большой спрос на саженцы плодовых деревьев, особенно яблонь. Саженцев не хватает, «кусается» и цена. Но главное — на рынке вам, «не моргнув глазом», могут продать вместо одного сорта совершенно другой. Но садовод-любитель может себя выручить, научившись несложным               приемампрививки. Садовод, не умеющий прививать, сродни велосипедисту, имеющему велосипед, но не умеющему на нем ездить.

При семенном размножении яблоня, как правило, не сохраняет сортовые качества родительского сорта: из многих десятков сеянцев лишь единичные экземпляры могут сохранить сортовые особенности. Поэтому яблоню размножают прививкой. В качестве подвоя используют одно-или двулетний сеянец, выращенный из семян дичков или зимостойких сортов яблонь. При прививке желательно прививать летние сорта яблонь на сеянцы летних сортов, а зимние сорта на сеянцы зимних. Сливы прививают на сеянцы и корневые отпрыски слив, тернослива и терна, а вишню — на сеянцы и корневые отпрыски вишни, а также на сеянцы войлочной вишни.                                       С самого начала надо подчеркнуть,что для успешного проведения прививки нужно знать не только, как делается прививка: нужны также навыки, тренировка. Поэтому лучше, если вы в зимние дни принесете домой однолетние побеги тополя, лозу тальника, и будете тренироваться: учиться правильно резать, прикладывать друг к другу подвой и привой, обвязывать. Выполненные прививки ставьте в банку с водой и поставьте на подоконник. Через несколько дней на привоях успешно выполненных прививок распустятся листья. Таким образом, вы сами себя проконтролируете: уже приобрели навыки или надо тренироваться дальше. После таких тренировок, весной в саду вы уже сможете уверенно работать с прививочным ножом.

Способы прививки.

Рассмотрим несколько простых и общедоступных способов прививки: вприклад, врасщеп,окулировку и прививку мостиком.                                                                           Для начала ознакомимся с применяемой терминологией.

Подвой — дерево или сеянец, на которое прививают.Привой — прививаемый материал.Черенок — часть побега (однолетней ветки) яблони, груши или другого плодового дерева желаемого сорта, с которого срезается привой с двумя или тремя почками.

При выполнении любых прививок обязательным является выполнение шести условий.

  1. К началу прививки на подвое почки должны быть ненабухшими.
  2. Почки должны быть в состоянии зимнего покоя.
  3. Необходимо соблюдать чистоту.
  4. Нож должен быть очень острым.
  5. При прививке обязательно должны совпасть камбиальные слои привоя и подвоя.
  6. Обвязка выполненной прививки должна быть тугая.

Нужно усвоить, что прививка — это та же хирургическая операция, только на дереве. Непосредственно перед прививкой нужно обмыть кипяченой водой место прививки на подвое, черенок, а все рабочие инструменты обмыть и протереть чистой марлевой салфеткой. При выполнении срезов острым ножом заживление ран происходит лучше и быстрее. Совпадение камбиальных слоев (зона молодых растущих клеток) привоя и подвоя является главным условием успешной прививки. Этот слой находится как раз на границе, где кора переходит в древесину. После прививки, чем плотнее будут прижаты друг к другу привой и подвой, тем лучше и быстрее будет происходить срастание привоя с подвоем.

Прививка приклад.

При прививке на одно- или двухлетний подвой прививку обычно делают косым срезом приклад. На высоте 8-15 см от земли подвой срезают так, чтобы образовался срез длиной 1,5- 2 см. Затем с черенка, желательно одинаковой с подвоем толщины, отрезают привой с 2-3 почками. Верхний срез делают прямым над почкой и замазывают садовым варом, а нижний — точно такой, какой сделан на подвое. Привой к подвою прикладывают так, чтобы строго совпали их камбиальные слои. Если же привой и подвой имеют разную толщину, то камбиальные слои должны совпасть с одного края. Затем аккуратно, чтобы не сдвинуть привой с приложенного места, соединение туго обматывают растягивающейся полихлорвиниловой изолентой. Она по мере утолщения прививки несколько растягивается и не так сильно сдавливает ее. После этого на прививку надевают полиэтиленовый мешочек размером 10-15 см и завязывают на подвое на 3-7 см ниже места прививки. Его снимают, когда на привое начнут появляться листочки. При заморозках мешочек на ночь обязательно надевают. С целью предохранения прививки от отлома птицами, рядом с ней в землю нужно воткнуть колышек, вершина которого чуть выше прививки. Когда из почек разовьются побеги, на привое оставляют один, наиболее развитый, а остальные отламывают, а место отлома замазывают садовым варом. Чтобы оставленный побег рос вертикально (это будущий ствол), когда он достигнет длины 12-15 см, его осторожно привязывают к колышку. В течение лета время от времени нужно следить, чтобы обвязка не врезалась в утолщающуюся прививку. При необходимости обвязку ослабляют и очень осторожно заматывают снова.

Прививка врасщеп.

Иногда садоводы-любители для ускорения выращивания саженца прививку делают на 3-6 летние деревья.Диаметр такого дерева на высоте 10-15 см бывает 2-6 см. В этом случае прививку делают способом»врасщеп».

Подвой на высоте 10-25 см срезают «на пень» ножовкой с мелкими зубьями, например, ножовкой для резки металла. Пенек расщепляют по диаметру пополам на глубину 6-8 см. Расщеплять лучше большим острым ножом или маленьким топориком. Заготавливают два привоя с тремя почками. Нижний срез привоя делают в виде треугольного клина длиной 1,5-2,0 см. Перед прививкой расщеп раздвигают (открывают), вставив отвертку и поворачивая ее вокруг оси на 90 градусов. В образовавшуюся щель вставляют привои с одного и другого края так, чтобы их камбиальные слои совпадали с камбиальными слоями подвоя. При этом черенки окажутся несколько вдавленными внутрь подвоя, так как у него кора толще, чем у привоев. После этого производят те же заключительные операции. При успешном развитии обоих черенков, один, более слаборазвитый, аккуратно срезают. На оставленном черенке оставляют один сильноразвитый побег, два других отщипывают, пока они маленькие и зеленые. Оставленный побег — это будущий ствол нашей яблони. Его осторожно привязывают к колышку и следят, чтобы он рос вертикально.

Указанными способами можно прививать и взрослые деревья в ветки кроны различной толщины. Иногда на одно дерево прививают много сортов, создавая таким способом дерево-сад. При выполнении прививки на взрослых плодоносящих деревьях они лучше удаются, если прививку делать на ветке, растущей на южной стороне кроны.

Окулировка.

Окулировка (прививка глазком) — простой в выполнении даже для начинающего садовода-любителя, широко распространенный прием прививки. При определенных навыках процент приживаемости глазков у садоводов-любителей достигает 80-100 %. Окулировку делают в конце июля-начале августа. Основными признаками при определении наступления сроков окулировки являются: хорошее сокодвижение в подвое, легкое отставание коры от древесины и хорошее вызревание почек у черенка (прививаемого культурного сорта), что можно определить визуально: у вызревшего черенка верхушечная почка бывает хорошо сформирована.

Перед прививкой подготавливают сеянцы-подвои. Они могут быть однолетними или двухлетними. Важно, чтобы толщина подвоя в предполагаемом месте прививки была не меньше 7-8 мм в диаметре. Чтобы кора хорошо отставала от древесины, за 2-3 дня до прививки подвои обильно поливают. Если при летних обработках были засыпаны стволики, их разокучивают. Удаляют все нижние ветки, которые могут помешать при прививке. Прививку лучше делать в пасмурную погоду. Если же придется прививать в солнечную погоду, то черенки срезают ранним утром, пока они напоены водой. У черенка удаляют все листья, оставив лишь черешки длиной 15-20 мм. Сразу прикрепляют этикетку с названием сорта и ставят в посуду с водой, а прививают уже во второй половине дня, когда спадет жара. Все подготовительные работы: обмывку подвоя, черенка, протирание инструмента и другие — делают так же, как описано выше и приступают к прививке. Прививают глазком на высоте 5-20 см от земли на северной стороне подвоя, чтобы полуденное солнце непосредственно не могло высушить окулянт-глазок. Сначала острым окулировочным ножом делают поперечный надрез длиной 10-12 мм, затем продольный, длиной 25-30 мм. Продольный надрез делается снизу вверх, в направлении к поперечному надрезу. Как только нож дойдет до него, не вынимая ножа, кончиком приоткрывают кору в ту и в другую стороны. Затем косточкой прививочного ножа осторожно, стараясь не повредить камбиальный слой на древесине, кору раздвигают на ширину поперечного надреза. Черенок берут в левую руку вершиной к себе, выбирают хорошую здоровую почку и под ней на расстоянии 12-13 мм делают поперечный надрез длиной до 10 мм ставят нож и равномерно срезают почку с корой. Нож при этом должен скользить между корой и древесиной, не повреждая камбиальный слой, остающийся на коре. Совсем небольшой слой древесины должен срезаться непосредственно под почкой. Получается «щиток» длиной 24-25 мм с почкой на середине, очень похожий на лодочку. Щиток берут за остаток черешка листа, осторожно вставляют в разрез и с обеих сторон довольно сильно прижимают кору подвоя к щитку. Место прививки плотно обматывают растягивающейся изолентой, оставив открытой только почку.

Результат прививки проверяют через 12-15 дней. Если прививка прошла успешно и почка прижилась, то при касании черешок листа легко отпадет. Если он держится крепко, то прививка не удалась, и ее повторяют чуть ниже неудавшейся. При удавшейся прививке начинается срастание щитка и подвоя, что вызывает утолщение места прививки и изолента врезается в кору. Обвязку осторожно снимают и снова заматывают несколько слабее. Ее окончательно снимают весной. Одновременно садовым ножом срезают и подвой на 1-3 мм выше привитого глазка. Из глазка развивается побег — будущий ствол культурной яблони. Дальнейший уход за прививками заключается в поддержании почвы в рыхлом состоянии, подкормках, а также защите от повреждения вредителями, в зимнее время — мышами.

Прививка мостиком.

Весной, как только осядет снег, необходимо делать ревизию сада: нет ли поврежденных мышами и зайцами стволов молодых яблонь и толстых скелетных веток. Если имеются, надо осмотреть, какого характера повреждения. Если кора дерева обгрызена не полностью кольцом и осталась целой хотя бы с одной стороны, то прививку можно не делать, а ограничиться дезинфекцией и обмазкой поврежденных участков садовым варом или смесью глины с коровяком. Если же кора дерева обгрызена кольцом, то в последствии обязательно нужно делать прививку мостиком. Для этого необходимо заранее, пока не набухли и не распустились почки, заготовить достаточное количество черенков. Их в таком состоянии сохраняют до прививки. Длина черенков должна быть на 8-12 см длиннее поврежденного участка коры.

Прививку делают в мае, когда начнется сокодвижение и кора будет хорошо отставать от древесины. Для прививки стволика или скелетной ветки толщиной 2,5- 3,0 см достаточно вставить два черенка-мостика с диаметрально противоположных сторон. Для спасения же взрослых деревьев с более толстым стволом может возникнуть необходимость вставить до 6-8 черенков. Приступая к прививке мостиком, сначала снизу и сверху поврежденного кольца кору очищают от высохшей и отмершей части, выравнивают края. Затем, на 1-2 см выше верхнего края повреждения и ниже на 1-2 см нижнего края повреждения делают Т-образные разрезы по количеству прививаемых черенков. Подготавливают концы черенков. Оба конца со стороны, обращенной к дереву, срезают косым срезом длиной 2-3 см. Далее подготовленный нижний конец черенка заводят в Т-образный разрез, закрепляют тонким гвоздиком длиной 1,5-2,0 см или изоляционной лентой. Затем, придав черенку несколько дугообразную форму для наиболее удобного прилегания его к стволу, заводят верхний конец в разрез и так же тщательно закрепляют. В такой же последовательности прививают все остальные черенки. Места прививок наверху и внизу туго стягивают растягивающейся изолентой. Все открытые участки замазывают садовым варом. Дальнейший уход за прививками заключается в регулярном, систематическом удалении появившихся листочков и побегов на черенках. К осени черенки полностью приживаются.

В случае неудачной прививки (не хватило мастерства, плохое качество черенков) дерево можно спасти весной следующего года. На стволе дерева ниже места повреждения летом появляются молодые побеги. Весной следующего года их используют в качестве черенков, тем более у них на нужной высоте срезают только верхнюю часть и прививают так же в Т-образный разрез, а нижний конец выросшего серенка уже органически соединен со сволом ниже места повреждения.

Рекомендую прочитать еще:

Защита земляники от болезней и вредителей.

Обрезка вишни.

Размножение крыжовника.

weerkust.ru





г.Самара, ул. Димитрова 131
avs@avs63.ru