Забыли пароль?
Регистрация
О компании
Доставка
Каталог товаров  
Контакты
Задать вопрос
Как сделать заказ
Рекомендации
Партнёрам
Получить консультацию

Каким должен быть подвой у фруктового саженца. Как сажать деревья прививкой


Как сажать деревья

Красивый ухоженный двор, участок или сад – это результат многолетних трудов хозяина. Начинается же закладка сада с первого посаженного растения. Сегодня мы поговорим о том, как сажать деревья. Разберем правила проведения работ, определимся с сезоном, а также рассмотрим некоторые особенности местности и почвы.

Считаете, что посадка – не ваш конек? Тогда позвоните нам и профессиональные садоводы выполнят все необходимые работы вместо вас. Вам же останется просто пить горячий чай и наблюдать за тем, как возводится будущий прекрасный сад! :)

Прежде всего нужно определиться, как и когда сажать деревья. Выбор сезона посадки в первую очередь зависит от пожеланий садовода. Можно хоть и летом высаживать насаждения или вовсе зимой сеять семена. Правда итог таких экспериментов вряд ли порадует. Поэтому для посадки лучше выбрать осень или весну, когда растения находятся в состоянии дремы. Именно в этот момент они наименее подвержены шоку от перемены "места жительства", что напрямую сказывается на здоровье насаждений.

  1. Жителей северных районов в основном интересует как сажать деревья весной. Здесь очень редко проводят осеннюю посадку, разве что район находится в непосредственной близости со средней полосой и отличается сравнительно умеренным климатом. В противном случае осенью сад никто не высаживает, поскольку шансы выживания молодняка приравниваются к нулю (саженцы просто не успеют укорениться до наступления заморозков).
  2. Жители юга наоборот размышляют о том, когда и как сажать деревья осенью. Здесь осенние посадки приносят отличные результаты – практически 100% приживаемости при условии правильно преденных посадочных работ и качественного ухода.
  3. В средней климатической полосе (в центре) высаживать сад можно два раза в году: и осенью, и весной. Однако, чем умеренней климат, тем более предпочтительна осенняя посадка.

Предлагаем помощь опытных садоводов. Мы на практике покажем, как сажать дерево туя, ель, сосна и другие хвойные, а также проведем посадку плодоносников (яблони, груши, персики) и косточковых (вишни, сливы, черешни) и другие виды растительности. Максимально быстро, ошеломляюще качественно! :)

Перед тем, как сажать деревья на участке, необходимо определиться с местностью. Желательно, чтобы место было максимально солнечным, без застоев холодного воздуха. Кстати, плодоносники не особо любят сильные ветра, поэтому их желательно высаживать в зонах, где сильные порывы воздуха – достаточно редкое явление.

Рассмотрим, как сажать деревья фруктовые и декоративные:

  • Сначала нужно выкопать посадочные котлованы. Габариты ямы зависят от вида растения и величины корневой системы.
  • Если грунт относится к кислым, его нужно известковать. 
  • При необходимости устанавливается дренажная система.
  • Теперь время вбить колышки для подвязки в будущем. 
  • Далее ямы заполняют смесью плодородной почвы и удобрений (примерно на 2/3). Перед тем, как сажать деревья на даче, определитесь с количеством и видом сдабривающих составов. Каждому растению нужна органика, а также комплекс определенных минералов. Об удобрениях вы можете найти исчерпывающую информацию на нашем ресурсе или проконсультироваться по телефону.
  • Теперь нужно взять саженец и аккуратно расправив корни установить его в котлован. Для лучшего сцепления обмокните корневую систему в болтушку. Устанавливать молодняк нужно так, чтобы корневая шейка немного выступала над поверхностью земли (минимум 5 см). 
  • Когда молодняк будет "выставлен", прикопайте его, полейте и подвяжите.

Если вы собрались посадить привитый посадочный материал, то перед тем, как сажать дерево с прививкой, особое внимание уделите месту перехода дички в "культуру". При установке прикапывают только подвой, привой должен полностью выступать над землей.

Напомним, что провести посадочные работы могут профессионалы. Просто позвоните нам и наши специалисты приведут в порядок ваш участок, посадят молодняк! :)

Далеко не все местности богаты на хорошую рыхлую плодородную почву. Встречаются тяжелые грунты, а то и вовсе вместо земли участок усыпан песком. Однако все это - не повод жить на пустыре, и здесь можно обзавестись садом.

  • Для начала рассмотрим, как сажать деревья в глинистую почву (тяжелую). Для начала выкопайте ямы, превышающие габариты необходимых посадочных котлованов. При выкапывании разделяйте верхний (плодородный) и нижний слой земли (последний нам в дальнейшем не понадобится). Верхний слой почвы смешайте с песком, опилками и удобрениями и поместите обратно в ямы. Теперь усейте территорию посадки сидератами. Уже на следующий год на участке можно спокойно высаживать молодняк. Посадочные котлованы выкапываются в центре засыпанных ям.
  • Теперь расскажем, как сажать деревья на песке для их успешного приживания. Конечно, такой грунт не особо подходит для выращивания культурных растений, но обзавестись садом можно. Для этого нужно правильно подготовить посадочные ямы. Сначала выкапывают большие котлованы (минимум 1,3х1,3х1,5 м). Стенки обмазывают глиной, иначе вода будет быстро уходить вглубь песка и деревья не смогут насытиться влагой даже при обильном дожде или поливе. На дне устанавливается дренаж. Весь котлован засыпают землей. Теперь внутри него можно выкопать посадочную яму, внести удобрения и посадить саженец описанным выше способом.
  • Ну и наконец расскажем, как сажать деревья в саду, если грунтовые воды проходят близко к поверхности почвы. В этом случае нужно создать искусственные холмы (желательно из плодородного слоя земли). Высота насыпей зависит от того, насколько вам нужно поднять дерево. Учтите, что грунтовые воды должны оказаться на глубине около 2 м от поверхности холма.

Мы проведем качественную подготовку участка для закладки сада. Профессиональные садоводы с удовольствием подготовят территорию и посадят молодняк! :)

Перед тем, как сажать деревья и кустарники, нужно правильно подобрать для них место. Каким оно должно быть мы уже писали выше. Однако нужно учитывать и рельеф. Конечно, лучшим участком для сада является равнина, тем не менее, посадить плодоносники можно и на склонах. Вот только нужно учитывать их габариты в будущем.

Если вы собираетесь обзавестись колоновидными растениями, их достаточно просто крепко подвязать, но если в планах посадить сильнорослые насаждения, нужно создать специальные опоры. Дело в том, что в силу своего роста, деревья начнут плавно сдвигать почву вниз под собственным весом. Поэтому для начала нужно понять, как правильно сажать деревья на склоне, чтобы избежать подобных неприятностей. Удержать почву на сколе можно при помощи больших валунов или бетонных блоков (если уложить их поперек), а также бревен и досок, вбитых в землю.

Учтите, что от угла склона зависит скорость потока воды по нему. Чем больше уклон, тем вероятнее дефицит влаги в саду. Большая часть дождевой воды будет скатываться по горе, а не впитываться в землю. Поэтому необходимо создать барьеры вокруг каждого дерева в форме полумесяца, которые будут задерживать воду.

Теперь вы знаете, как нужно сажать деревья на равнине и склоне. Мы разобрали методику посадки и некоторые особенности. Осталось только пожелать вам удачи во всех начинаниях и ещё раз предложить воспользоваться услугами наших опытных садоводов! :)

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

derevoved.com

Как правильно прививать деревья

Сейчас на рынке очень трудно приобрести необходимый посадочный материал плодовых деревьев. Недобросовестность многих продавцов переходит все границы:

неопытным покупателям они могут продать вместо груши осинку, вместо культурного растения - дичок;приживаемость саженцев очень низкая, очень часто они подмерзшие, с засохшей корневой системой.

Владея техникой прививок, можно обезопасить себя от таких неприятностей и вырастить сад с меньшими затратами, причем именно такой, какой вам нужен.

Существует несколько способов прививания деревьев.

Окулировка

Прививают плодовые деревья почкой (глазком) и черенками. Прививка почкой называется окулировкой. Прививку применяют при восстановлении поврежденных садов и при замене плохих сортов хорошими.

В поврежденных подмерзших садах окулировку применяют при облагораживании дикой поросли. Время проведения окулировки - вторая половина лета (конец июля - начало августа), когда у деревьев происходит так называемое второе сокодвижение.

Для окулировки берут хорошо развитые побеги. Срезают их, как правило, в день окулировки со здоровых, урожайных деревьев проверенных сортов. С черенков тут же, немедленно после срезки, все листья удаляют, а листовые черешки длиной в 1-1,5 сантиметра оставляют.

Используют для окулировки лишь зрелые, развитые почки средней части черенка. С него срезают острым ножом почку со щитком (частичка коры с тонким слоем древесины) длиной в 2,5 сантиметра, шириной 0,5 сантиметра. Щиток вставляют в Т образный разрез коры подвоя и крепко обвязывают мочалом.

Прививка черенком

Таких способов прививки очень много. Наиболее распространенные из них:копулировка, применяемая в тех случаях, когда подвой (на чем прививают) и привой (чем прививают) примерно равны по толщине; прививка «в расщеп» и прививка «за кору», когда подвой толще привоя.

Способом копулировки прививают в основном молодую дикую поросль, а «врасщеп» и «за кору» - деревья, у которых сохранилась часть штамба и корневая система.

Черенком плодовые деревья прививают весной, с наступлением сокодвижения, когда кора легко отстает от древесины. Черенки для весенних прививок заготовляют в конце марта. Используют для этой цели молодые побеги, выросшие в прошлое лето. Он должен иметь три хорошо развитые почки.

Перед прививкой поросль прореживают оставляют на пне не больше 8–10 хорошо развитых побегов. Из них для прививки выбирают 3-5 лучших, равномерно расположенных по окружности. Прививают порослевые побеги, как правило, у самого основания.

При прививке копулировкой черенок (привой) и подвой срезают наискось. Длина среза черенка и подвоя должна быть одинакова. Черенок и подвой совмещают срезами, плотно завязывают мочалом и обмазывают садовым варом.

Многолетнюю поросль прививают чаще способом «за кору». Перед прививкой черенком «за кору» порослевое деревцо срезают у поверхности почвы. Срез зачищают садовым ножом. Затем копулировочным ножом разрезают кору в продольном направлении. Если кора отделяется хорошо, то можно обойтись и без разреза.

На черенке делают косой срез, длина которого должна быть в три-четыре раза больше толщины черенка, черенок вставляют в разрез коры срезом к древесине порослевого деревца. После этого место прививки обвязывают мочалом и обмазывают садовым варом. Так же прививают и деревья, у которых остались неповрежденными дикая часть штамба и корни.

Погибшую надземную часть дерева срезают сначала на пень, а затем вторым приемом у самой корневой шейки. Срез сверху зачищают острым ножом. Черенок вставляют за кору со стороны выпуклостей основных скелетных корней.

Хорошие результаты дает и прививка ствола и толстых сучьев черенком «врасщеп». На черенке для прививки «врасщеп» делают косые срезы с двух сторон. Если пенек толстый, то можно привить не один, а три - четыре черенка. После вставки черенков прививки завязывают шпагатом и замазывают садовым варом.

В течение лета за прививками должен быть очень тщательный уход. Почву вокруг привитых деревьев надо разрыхлить и замульчировать навозом, торфом или старой листвой. Часть диких побегов, появившихся от пня привитого дерева, необходимо удалить, а оставшиеся - прищипнуть. Привитые же побеги, чтобы их не поломал ветер, следует подвязать к кольям.

Путем прививки деревьев в пень или корневую систему, в штамб или основные ветви сад можно быстро восстановить или заменить сортность дерева. Привитые деревья будут давать нормальный урожай раньше, чем вновь посаженные.Еще несколько нюансов, от которых зависит удачный исход прививки

1. Лучше всего приживаются черенки, нарезанные с вызревших побегов с хорошо развитыми почками.

2. До проведения прививки все 1-2-летние побеги на подвое нужно укоротить до 40 см.

3. Начинать перепрививку взрослых деревьев лучше всего с верхних ветвей, чтобы в процессе дальнейшей работы не повредить привитые ранее черенки.

4. Перед началом прививки заготовленные черенки необходимо на полчаса опустить в розовый раствор марганцовки (он обладает дезинфицирующими свойствами и улучшает приживаемость черенков).

5. При совмещении привоя с подвоем необходимо следить, чтобы слои камбия у них совпали хотя бы с одной стороны.

6. Ни в коем случае нельзя обмазывать место прививки садовым варом, если он окажется между подвоем и привоем, прививка может не срастись (садовым варом следует замазать лишь срез над верхней почкой черенка).

7. Место прививки нужно обмотать кусочком полиэтиленовой пленки шириной около 2 см (лучше всего использовать пакеты от молочных продуктов).

privet-sovet.ru

Посадка дерева: как правильно | Поехали в сад!

Как посадить саженец

Молодое плодовое деревце не хочет плодоносить, весной поздно распускается, чувствует себя неважно? Первым делом проверьте, правильно ли вы его посадили. Сентябрь – самое время исправить старые ошибки и узнать, как не допустить новые.

Обычно при покупке саженцев продавец аргументированно рассказывает, где у саженца место прививки, как надо копать яму и сажать растение. Но большинство продавцов просто заучивают рекомендации, а потом невольно искажают их. Отсюда и ошибки, из-за которых саженцы долго болеют, не скоро начинают плодоносить, а иногда и гибнут.

Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому выбирайте для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка. Старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика.

Строение саженца 

Рассмотрим строение привитого плодового саженца. Его корневая система отделена от стволика корневой шейкой. Важно найти корневую шейку правильно: это место, где отходит первый крупный боковой корень. Прививка может быть сделана на штамб (стволик подвоя) или в корневую шейку. Поэтому при посадке ориентируются не на прививку, а на корневую шейку.

Подготовка посадочной ямы 

Выкопайте яму диаметром около 80 см и глубиной 80–90 см. Для ее заполнения потребуются торф и перепревший навоз (по 2 тачки), песок (если почва тяжелая) и комплексные минеральные удобрения. Перед заполнением в дно ямы по центру вбейте кол для подвязки.

Заправьте послойно: высыпайте по тачке торфа, почвы, перегноя и горсть комплексных минеральных удобрений, тщательно перемешивайте. Повторите все в том же порядке, пока над ямой не образуется холмик высотой 15–20 см. Это необходимо: рыхлый грунт в яме даст усадку примерно на 10%, и высота холмика снизится на 10 см.

Если заправить яму вровень с землей, саженец окажется в углублении, вокруг него будет скапливаться вода, что создает угрозу загнивания коры.

Вокруг холмика по диаметру, чуть большему диаметра ямы, сформируйте валик, задерживающий воду при поливе.

Посадка саженца

Для посадки в верхушке холмика сделайте углубление размером чуть больше корневой системы саженца.

Корни расправьте и аккуратно засыпьте грунтом, при этом корневая шейка должна быть поднята над землей на 5–7 см, а корни направлены в стороны и вниз и присыпаны почвой. Перед поливом почву вокруг саженца утопчите ногой, ставя носок ботинка к стволику саженца.

Стволик привязывают к колу восьмеркой: петли обвязки должны быть свободными и лишь поддерживать саженец в вертикальном положении. Если основания корней окажутся над землей, не страшно. В процессе усадки почвы саженец затянет в землю, и корневая шейка окажется на уровне земли. Но даже если этого не произойдет, вы всегда сможете подсыпать земли, чтобы укрыть корни. 

После посадки саженец полейте из лейки или шланга слабой струей, чтобы не размывался холмик и не оголялись корни. На одно растение надо не менее 4 ведер воды.

Обрезка

Иногда после зимы верхушка молодого деревца подсыхает на 5–7 см из-за того, что однолетний прирост не успевает подготовиться к зиме полностью. Такое часто бывает в первый год после посадки, особенно осенней. Чтобы избежать этого, при осенней посадке саженца у него обрезают верхушку до вызревшей древесины.

Определить ее можно по длине междоузлий и цвету коры. На недозрелой части побега следы крепления листочков сильно сближены, а кора покрыта серым или зеленоватым пушком – в отличие от глянцевой коры вызревшей части побега. Но даже если вы не уверены, что правильно отличили зрелую часть побега от недозревшей, можете просто подрезать саженец на 2–3 почки сразу после посадки. При этом и имеющиеся боковые ветви тоже нужно укоротить, чтобы они не были выше центрального проводника. 

Если саженец заглублен 

Часто садоводы жалуются на гибель саженцев зимой. Это может происходить по разным причинам. Во-первых, сами саженцы могут быть недостаточно зимостойки. Во-вторых, причиной вымерзания может быть ослабление деревца из-за неправильной посадки.

Если корневая шейка была заглублена, дерево вместо того, чтобы развивать корневую систему и осваиваться на новом месте, боролось за выживание и не успело подготовиться к зиме.

Иногда дерево растет 10 и более лет и не плодоносит. Садоводы начинают подумывать о том, чтобы избавиться от него или стимулировать к плодоношению. Но причина может крыться в заглублении саженца. Отгребите землю от ствола и найдите корневую шейку. Если она находится ниже уровня почвы, обкопайте растение и поднимите его вместе с комом земли до нужной высоты. 

10 лучших статей по теме: Посадка дерева: как правильно

  1. Посадка саженцев плодовых деревьев. — сайт помощи детям

    Когда и где правильно провести посадку саженцев плодовых деревьев? 3. Надо ли обмакивать корни саженцев перед посадкой в глиняную болтушку? 4.

  2. Как посадить дерево. Правила посадки саженца. Посадочные …

    Можно также высаживать деревья на холмики (или «клумбы»), для чего на выбранном для посадки дерева месте вбивают кол 1,5 м высотой и 5-6 см …

  3. Посадка дерева: как правильно на Supersadovnik.ru

    Первым делом проверьте, правильно ли вы его посадили. Сентябрь – самое время исправить старые ошибки и узнать, как не допустить новые.

  4. Посадка плодовых деревьев, как правильно сажать плодовые …

    22 мар 2013 … Посадка плодовых деревьев, как правильно сажать плодовые деревья в саду, правила посадки деревьев, техника посадки плодовых …

  5. Ошибки при посадке плодовых деревьев — Sadovod

    Весной с посадкой также нужно поторопиться, высадить деревья и кусты в … Чтобы этого не случилось, советуем научиться правильно определять …

  6. ZelenSad | Как правильно посадить дерево

    Идеальное время для посадки деревьев и кустарников, это период покоя … если их правильно и бережно транспортировать, могут быть высажены в …

  7. Посадка деревьев — Берсо

    Как происходит выбор и покупка деревьев и кустарников для посадки? Качественные и правильно сформированные деревья стоят не дешево, поэтому …

  8. Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников …

    Как правильно посадить плодово-ягодные деревья и кустарники. Сажать растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента …

Другие статьи из этой категории

govsad.ru

Как выбрать и посадить саженцы фруктовых деревьев.

     Чтобы получить фруктовый сад, который будет радовать долгие годы обильными урожаями необходимо в первую очередь подойти с особой ответственностью к выбору саженцев фруктовых деревьев, вооружившись при этом знаниями и рекомендациями профессионалов в данном вопросе. Но предлагаю по порядку, при выборе саженцев яблонь или груш рациональнее всего отдать предпочтение сортам, районированным или, проще говоря, адаптированным к условиям вашей местности. В противном случае для молодняка фруктовых деревьев климатические условия вашего района могут оказаться губительными или потребуются какие-то дополнительные действия или затраты. Они могут оказаться менее морозоустойчивыми к зимним холодам и вымерзнуть в первую же зиму, даже если им будут созданы исключительно благоприятные условия для зимовки. С другой стороны, они могут быть менее адаптированы к летнему зною или чрезмерной влажности, или их устойчивость к поражению паршой ниже, чем у сортов фруктовых деревьев, районированных к вашему региону.

 

     Нелишним будет обратить внимание на подвой, к которому привиты избранные сортовые саженцы яблоневых или грушевых деревьев, относительно глубины расположения грунтовых вод на дачном или садовом участке. Поясню, чем выше залегание грунтовых вод к поверхности, тем предпочтительнее выбирать низкорослый подвой и наоборот, если воды достаточно глубоко, деревья можно сажать повыше. Сильными глубокими корнями может обеспечить семенной подвой, яблони на нем без обрезки могут достигать 7–10 метров при продолжительности жизни 50–70 лет, и радовать все эти годы хозяев обильным урожаем, отсюда можно узнать как выращивается карликовая ель, бонусом уход за ней!

     Для дачного участка или сада с расположением грунтовых вод выше нежели 2,5 метра от поверхности, молодые фруктовые деревья, преимущественно на семенном подвое, достигнув корнями залегания воды, теряют морозостойкость, больше подвержены различным заболеваниям, при этом сильно снижается плодоношение. Деревья для подобных участков необходимо выбирать привитыми на полукарликовый подвой, который обеспечивает достижения высоты взрослого фруктового дерева порядка 4–5 метров и живет оно где-то 30–40 лет. Урожайность у них ниже, нежели у аналогичного сорта фруктовых деревьев на семенном подвое, но есть возможность высадить саженцы значительно гуще друг к другу, и тем компенсировать общее количество фруктов с определенного садового участка.

     Если расположение грунтовых вод к поверхности менее чем 1,5 метра, встает вопрос об необходимости использования сортовых саженцев фруктовых деревьев привитых на карликовый подвой, или же спуровых сортов, которые еще называют колонновидные. Саженцы фруктовых деревьев привитые на карликовый подвой отличаются от своих собратьев поверхностно расположенной корневой системой, срок их жизни 15–20 лет достигают высоты всего 2–2,5 метра, при этом плодов на дереве немного, но урожайность опять же с лихвой компенсируется, благодаря очень плотной посадке саженцев. Колонновидные яблоньки в большей мере нуждаются в регулярных подкормках, поливе и в непрерывном уходе.

Когда лучше саженцы высаживать.

     Благоприятная пора для высаживания саженцев яблонь, груш или иных видов плодовых деревьев – ранняя весна, или же поздняя осень, причем каждый период имеет ряд своих преимуществ.  Опытные садоводы-практики отдают свое предпочтение осенней посадке саженцев фруктовых деревьев, объясняют они это тем, что корневая система саженцев к весне успеет восстановиться и с началом вегетации обеспечит наземные части дерева необходимыми для роста питательными веществами. Если все же вы решили произвести высадку саженцев фруктовых деревьев весной, это лучше сделать пока земля еще не совсем оттаяла, и затем деревце нужно обеспечит постоянным поливом, чтобы корневая система саженца не ослабела в результате недостатка влаги.

Как правильно саженец посадить.

     В предварительно вырытой и заполненной плодородной почвой яме делается по размеру корневой системы саженца фруктового дерева лунка. На дне лунки, насыпается холмик по склонам которой, и распределяют корни деревца, обеспечивая обязательно им наклон вниз. Очень правильно будет заблаговременно перед посадкой самого саженца фруктового дерева установить колышек, к которому впоследствии будет саженец привязываться, а не втыкать колышек после посадки сквозь корневую систему саженца, тем самым ее повреждая. Распределив корневую систему саженца фруктового дерева по холмику, присыпаем его плодородной землей предварительно заготовленной из верхнего слоя почвы, и обильно заливаем водой, в количестве не менее ведра. После того как вода впитается опять же присыпаем сверху слоем сухой почвы и привязываем так называемой «восьмеркой» к колышку или колышкам. По мнению, опытных садоводов колышков для привязки саженца фруктового дерева желательно воткнуть не менее трех, расположив их с разных сторон, именно такое количество надежно удержит неокрепшую корневую систему саженца в почве, и даже под воздействием шквальных порывов ветра не позволит наклониться, вот такие вот интересные дачные секреты!

     Обязательно при посадке нужно соблюсти условия: место прививки сорта к подвою на саженце должно быть над землей, но при этом дерево углублено относительно общего уровня почвы, то есть, сажая саженец, посадочная яма засыпается не полностью, а остается сантиметров на 10–15 углубленной. Первое из вышеуказанных условий является обязательным и должно соблюдаться как аксиома, если посадить саженец фруктового дерева глубже и место прививки останется под землей, саженец будет плохо расти и развиваться, и может вообще погибнуть. А углубление вокруг ствола саженца значительно облегчает уход за ним, создавая место для полива, вноса удобрений, засыпания мульчей или укрывания на время морозов зимой.

Что нужно учесть при покупке саженца.

     Привычный для всех саженец фруктового дерева готовый для посадки получают путем прививки сортового материала взятого от плодоносящего дерева на так называемый подвой. Обычно место прививки на стволе саженца располагают рядом с корневой шейкой на расстоянии 5–10 см. Когда на саженце характерного места прививки не наблюдается перед вами «дичок», деревце выросшее из семени, которому материнские сортовые характеристики не передались, а если и передались то только частично, и как правило, незначительно. Побеги на фруктовом дереве отрастающие ниже прививки не представляют никакой ценности, называются дикой порослью и при прорастании удаляются.

     Сортовые саженцы фруктово-плодовых культур приобретаются в специализированных питомниках, на садовых ярмарках или выставках, возможно сделать заказ по почте. Продаются саженцы фруктовых деревьев с раскрытой корневой системой, то есть без земли на корнях или с незначительными ее остатками, даже если есть какая-либо упаковка, или же в контейнере с частью земли, в которой он рос. При покупке саженца фруктового дерева с раскрытой корневой системой, покупатель имеет возможность оценить состояние корней деревца. Желательно чтобы корни росли со всех сторон от ствола равномерно, на них не должно быть видимых повреждений или наростов, окраска допускается светлая и однотонная на ощупь они должны быть влажными. Кстати, листва при извлечении растения из земли сразу удаляется, потому что через листву растение быстро обезвоживается. Кора на саженце фруктового деревца не должна, быть вялой или морщинистой, и если сделать на саженце ногтем небольшую царапину выше корневой шейки, поврежденное место должно иметь ярко салатный цвет, это актуально, кстати, и для саженцев с корневой системой, упакованной в контейнер.

     Приобретя саженец фруктового дерева необходимо обеспечить корням влажную среду, для этого достаточно обернуть корневую систему растения мокрой тряпкой, а сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы ограничить испарение влаги. Если саженец имеет заветренные и сухие корни он, вероятнее всего, не приживется. Даже если купленные саженцы перед посадкой какое-то время пришлось сберегать и корни слегка привяли, деревца необходимо в течение нескольких часов перед высадкой вымочить в воде. Если из каких-либо причин саженцы не высаживаются сразу, их можно прикопать, для этого выкапывается небольшая канава в земле, наклонно помещаются туда саженцы, можно даже лежа, присыпаются землей или опилками, опилками даже лучше, и обильно поливаются. Хранить фруктовые деревца таким способом можно несколько недель, но в пределах разумного, ведь саженец во влажной среде будет стремиться к росту.

     Приобретая саженцы фруктовых деревьев с закрытыми корнями помещенными в контейнер, покупатель лишен возможности их осмотра, хотя можно слегка раскопать землю сверху контейнера и осмотреть верхнюю часть. Здесь требования к корням идентичные описанным в эпизоде с саженцами с раскрытой корневой системой, но стоит обратить внимание на следующее, когда земляной ком в контейнере густо переплетен корнями деревца, корневую систему можно считать развитой хорошо, если земля держится недостаточно прочно, можно предположить, что растение недавно пересаживали и смысл покупки данного саженца в контейнере теряется, ведь как правило, ценовая политика саженцев с раскрытой корневой системой и аналогичных саженцев фруктовых деревьев, но в контейнерах сильно отличается.

    Желательно чтобы каждый саженец фруктового дерева был помечен ярлыком, с указанием наименования сорта, к которому деревце имеет принадлежность, этикетка прочно крепилась и была читабельна, по крайней мере выдержала транспортировку и посадку, пока вы не внесете фруктовое дерево в схему своего сада.

    Нужно при выборе саженца стремиться чтобы ветви деревца были распределены в разные стороны, а не формировали однобокое растение, если нет, конечно, таких планов, что очень было желательно при посадке в углу между строениями или возле ограды, возможно вам будет интересно узнать про лучшие сорта винограда для наших краев.

    Обращайте внимание при покупке и на размер саженца, даже однолетний саженец фруктовых деревьев должен быть по высоте не менее метра, и если есть выбор деревца с мощным корнем, но тонким стволом, или наоборот слабой корневой системой, но внушительным стволом лучше отдать предпочтение первому.

da4a-sad.ru

Как сажать саженцы плодовых деревьев

Посадка саженцев яблони, как сажать плодовые деревья, как хранить саженцы, когда сажать яблони и другие плодовые растения, посадка ягодных кустарников.

Дорогие садоводы! Прежде чем посадить плодовое растение на своём участке, надо выбрать и подготовить место для посадки плодового деревца или кустика (в зависимости от сорта плодового растения, состава почвы, затенённости участка и уровня грунтовых вод). Всё это надо учесть. Не забудьте соблюдать расстояние между плодовыми растениями.Многие стараются посадить сразу 3-5 летний саженец плодового деревца, но знающие садоводы всегда сажают годовалый саженец. Годовалые саженцы лучше адаптируются к новым условиям, меньше болеют, затем лучше развиваются и дают урожай богаче и качественней.Один небольшой совет: у кого на участке много муравьёв, то песок в посадочный грунт лучше не добавляйте. Муравьи сразу устроят в этом месте свой дом. Это проверено временем и небольшим опытом.

Посадка плодовых и ягодных культур (Литература «Дом и усадьба» — Москва ВО «Агропромиздат»-1990 г)

 

Копка и заправка посадочных ям удобрениями.После разбивки площади участка приступают к копке посадочных ям. Их готовят заблаговременно. При весенней посадке ямы копают еще осенью, при осенней — за 2—3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть.Их обычно делают круглыми с отвесными стенками, а размеры выбирают в зависимости от высаживаемой культуры, типа почвы и глубины залегания грунтовых вод (рис. II—20). Для легких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размеры посадочных ям представлены в таблице.

Размеры посадочных ям для плодовых и ягодных культур:

 

 

 

 

На тяжелых глинистых почвах ямы под плодовые культуры делают более широкими и меньшей глубины, поскольку на таких почвах после обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. При копке ямы в глинистом грунте ее дно и стенки становятся плотными, гладкими, а значит, трудно проходимыми для корней, поэтому эти поверхности обязательно следует слегка разрыхлить.А вот на песчаных и торфянистых почвах глубокие ямы не опасны для корневой системы. Если под песчаной почвой на глубине 0,5—0,7 м находится твердая, словно сцементированная прослойка, то посадочные ямы копают глубже ее залегания.На почвах с уровнем грунтовых вод от 1,5 до 2 м плодовые деревья высаживают практически без посадочной ямы. Просто в этом месте ведут перекопку на два штыка лопаты, вносят удобрения и после осадки почвы делают небольшую ямку, чтобы в нее поместилась корневая система саженца. Когда грунтовые воды залегают на глубине 1—1,5 м от поверхности почвы, плодовые деревья высаживают на холмики высотой 0,5—0,7 м и диаметром в основании 2 м.При копке ям верхний слой извлеченной почвы укладывают в одну сторону, а нижний, менее плодородный, равномерно разбрасывают в междурядья. Затем на дно ямы сбрасывают верхний слой почвы, туда же вносят удобрения, и все тщательно перемешивают. Примерные количества удобрений в расчете на посадочную яму приведены в таблице. На глинистых почвах в ямы под облепиху обязательно добавляют 1—2 ведра песка.Заполнив почвенно-удобрительной смесью подготовленные ямы, в их дно, приблизительно посередине, вбивают очищенные от коры колья длиной 130—140 см и по ним еще раз проверяют прямолинейность рядов. Колья, которые впоследствии будут придерживать деревца, забивают с таким расчетом, чтобы после посадки они были несколько ниже ветви саженца.Вокруг кола насыпают до уровня поверхности участка холмик из заправленного удобрениями верхнего слоя почвы, а если ее мало, добавляют из междурядья.

Примерные дозы внесения удобрений в одну посадочную яму:

 

 

 

 

 

 

При закладке плантаций малины и ежевики следует под перекопку почвы на метр ряда полуметровой ширины внести 1—2 ведра органических удобрений и по половине граненого стакана суперфосфата и хлористого калия.Эти же удобрения применяют, закладывая плантацию земляники: на 1 квадратный метр вносят 1,5—2 ведра органики и соответственно половину и треть граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Если почвы очень бедные, эти дозы могут быть увеличены в 1,5—2 раза. Подобной заправки землянике хватит года на четыре, а значит, уход за ней будет в основном заключаться только в систематическом удалении сорняков и усов, поливах и рыхлении почвы в междурядьях. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7—10 дней до посадки.Сроки посадки.Плодовые деревья и ягодные кустарники высаживают в так называемый период биологического покоя, когда они прекратили или еще не начали рост. Этот этап начинается осенью, после листопада, в октябре. Продолжительность осеннего периода посадки — около месяца. Весной к посадкам приступают, как только оттает почва, и ведут, пока не начнут распускаться почки.Плодовые деревья можно сажать осенью и весной, но весной в Нечерноземной зоне их саженцы приживаются и растут значительно лучше. Ягодные культуры следует сажать в осеннее время, поскольку весной они пробуждаются рано, а в таком виде саженцы уже плохо приживаются, болеют, медленно развиваются, нередко гибнут. Землянику сажают и осенью и весной, но осенью с этим надо управиться в первой декаде сентября, иначе рассада примется слабо и может не выжить в зимний период.Перевозка и хранение саженцев.

 

Перевозка и хранение саженцев очень сказывается на их состоянии, приживаемости и дальнейшем развитии. Главное тут в целости сохранить корни, которые весьма чувствительны к условиям окружающей среды (особенно к низкой температуре, действию прямых солнечных лучей, нехватке влаги и т. п.). Поэтому, приобретя саженцы, их корневую систему следует сразу же поместить во влажную ткань, затем осторожно связать корни и надземную систему шпагатом и завернуть в пленку.Сохранившиеся листья нужно оборвать — ведь они ускоряют подсыхание растений.Если саженцы оказались подсушенными (кора неэластичная и сморщенная), их на пару дней ставят в воду, закрывая ею не только корневую систему, но и штамб с частью ветвей, так как они тоже способны поглощать влагу.Бывает, что приобретенные саженцы высаживают не сразу, а через несколько дней: тогда временно прикапывают, предварительно освободив корневую систему от упаковки. Но перед тем посадочный материал внимательно осматривают, удаляют больные, поломанные корни и ветви до здорового места. Прикапывают саженцы в затененном месте, корни осторожно засыпают почвой, которую слегка уплотняют и поливают.Нередко саженцы приобретают осенью, а высаживают весной. В таком случае их прикапывают на всю зиму.Для этого выбирают сухое, незатопляемое осенними и весенними водами место (желательно с северной стороны какого-либо строения или высокого забора), роют канавку глубиной 30—40 см с одной наклонной торцевой стенкой (под углом 30—45° к поверхности почвы), сюда-то аккуратно и укладывают саженцы, каждый отдельно. Выложив ряд, корни и половину штамбика саженцев засыпают почвой, тщательно заполняя ею все промежутки.Затем почву уплотняют. Тем же образом поступают с вторым и последующими рядами саженцев (рис. II—21).Прикопку обильно поливают, а если она после этого где-то оседает, то добавляют еще почвы. Чтобы побеги весной не обломило тающим снегом, их связывают шпагатом. Надо позаботиться и о защите от грызунов: лучше всего вокруг прикопочного участка соорудить невысокую сплошную оградку из рубероида.Посадка плодовых деревьев.

 

Для нее используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы. Перед посадкой их вновь внимательно осматривают. Загнившие, поврежденные корни и поломанные побеги обрезают острым ножом до живой ткани. Если на корнях имеются наросты корневого рака, их удаляют, а когда болезнь поразила корневую шейку, саженцы бракуют. Перед посадкой корневую систему рекомендуется окунуть в почвенную или глиняную болтушку сметанообразной консистенции.Посадку начинают с того, что саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от стволика (рис. II—22). Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно возвышаться над поверхностью почвы у саженцев семечковых культур на 6—7 см, у косточковых — на 4—5 см. При заглублении корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, дерево плохо растет, позже достигает зрелости и нерегулярно плодоносит, а слишком мелкая посадка приводит к подсушиванию корней в летнее время.Во время засыпки корней саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между ними. Когда все корни будут полностью присыпаны, почву слегка уплотняют ногой, ставя ступню так, чтобы носок смотрел на штамбик саженца, а пятка на край ямы. Затем добавляют еще земли, делают по окружности ямы лунку, куда сразу же аккуратно заливают 2—3 ведра воды. После этого лунку оправляют, подсыпая в нее немного рыхлой земли, и мульчируют торфом, навозом или другими материалами, предохраняющими почву от пересыхания. Саженец свободно («восьмеркой») подвязывают к колу тесьмой или шпагатом.Всю эту работу лучше делать вдвоем: один человек держит деревце, другой подсыпает землю.При посадкё саженцев яблони и груши, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки, которое также нельзя заглублять в почву. Для таких саженцев на тяжелых почвах лунку после полива оставлять нежелательно, поскольку в ней в период осенних дождей будет скапливаться вода и кора клонового подвоя в районе прививки может подопреть.

 

У саженца яблони со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее морозо- бойной частью оказывается именно вставка. В районах с малоснежными зимами она должна быть при посадке заглублена или окучена почвой по соединение ее с привитым сортом (рис. II—23). Заглубляют ее в том случае, если прививка карликового подвоя, использованного в качестве вставки,в питомнике проводилась в корневую шейку сеянцевого сильнорослого подвоя или ниже.Когда же у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть стволика сеянцевого подвоя, посадку ведут так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы. Затем вставку окучивают по верхнее соединение ее с привитым сортом.Деревья вишни и сливы на тяжелых глинистых почвах чаще гибнут не от зимних морозов, а от подопревания коры в месте корневой шейки. В связи с чем высаживать эти культуры следует на холмики высотой 20—30 см и диаметром 1,2—1,5 м. Саженцы других культур (рябина обыкновенная, облепиха, рябина черноплодная, жимолость съедобная, ирга) размещают на постоянном месте так, как они выращивались в питомнике, то есть корневая шейка после посадки должна располагаться на уровне почвы.Посадка плодовых деревьев по системе «Таганрогская русская лодочка».Посадка плодовых деревьев по системе «Таганрогская русская лодочка», разработанной Н. М. Скоробутовым, может быть осуществлена на хорошо освещенном и прогреваемом участке. Для закладки такого сада рекомендуются однолетние саженцы яблони на карликовом подвое или с его вставкой, но пригодны и саженцы других плодовых на слаборослых подвоях. Система (рис. II—24) состоит из блоков, по два сближенных ряда в каждом, направленных с севера на юг. Расстояния между рядами в блоке 0,7 м, между деревьями в ряду 2 м, между осевыми линиями соседних блоков от 3 до 4 м и в зависимости от силы роста сорта привоя.По этой системе саженцы высаживают не в ямы, а в траншею. Для определения контура посадочной траншеи выбранное место тщательно выравнивают, наносят осевую линию блока и на обоих концах ее на расстоянии 0,5 м вправо и влево ставят колышки, между которыми натягивают шнур. Окантованный шнуром контур траншеи колышками разделяют на квадраты со стороной 1 м.

Копают траншею на глубину 50 см (два штыка лопаты). На исходном квадрате почву с первого штыкалопаты отбрасывают в одну сторону траншеи, со второго — на другую. Стенки траншеи должны быть отвесными. На дно вносят два ведра органических удобрений (торф, компост, перегной, перепревший навоз) и поллитровую банку нитроаммофоски, перемешивая их вилами с землей. Затем копают второй квадрат, а землю сбрасывают в первый. Когда туда переместится верхний слой почвы, на него кладут те же удобрения и в том же количестве, а затем перемешивают их с ближайшим слоем земли.После этого сюда же добавляют земли со второго штыка лопаты из второго квадрата. Следовательно, верхний наиболее плодородный слой почвы вместе с удобрениями перемещается вниз, где будет находиться основная часть корневой системы посаженных деревьев, а нижний, менее плодородный, оказывается наверху, где его впоследствии легко окультурить. Подобным же образом яму последнего квадрата заполняют землей, вынутой из первого квадрата. Поверхность подготовленной траншеи блока тщательно выравнивают граблями. Работа должна быть сделана за месяц до посадки саженцев, чтобы земля успела осесть.На этом месте за несколько дней до посадки копают лунки приблизительно диаметром и глубиной 30 см, чтобы в них смогли разместиться корни саженцев. Лунки располагают в шахматном порядке на расстоянии 0,35 м по обе стороны от осевой линии блока. Для этого лунки в одном ряду смещают на половину расстояния по сравнению с лунками соседнего ряда. Удобрений в них не вносят. Землю для засыпки берут из междурядья (не с поверхности траншеи).Посадку ведут по шнуру, строго по линии, точно соблюдая заданные расстояния. Иначе углы наклона стволов будут разными, а это повлияет на силу роста деревьев. Корректируют наклон деревьев в стороны от оси блока через год после посадки. Одновременно с этим устанавливают шпалеру из опорных столбов с тремя рядами проволоки. Опорные столбы для ряда ставят под углом 60° к поверхности почвы.Обрезку саженцев после посадки делают над почкой, обращенной в сторону от осевой линии блока на такой высоте, чтобы ниже места среза, кроме штамба в 30 см, осталось 8—10 почек для закладки ветвей первого яруса. Место среза замазывают садовым варом.Посадка ягодных кустарников.Саженцы смородины располагают на 5—10 см глубже, чем они выращивались в питомнике, и наклонно — примерно под углом 45° (см. рис. II—25 выше). В этом случае нижние почки саженца прикрываются землей, из них вырастают сильные прикорневые побеги, необходимые для создания мощного куста. У основания прикорневых побегов появляются дополнительные корни, улучшающие питание молодого растения.Смородину закладывают однолетними или двухлетними саженцами. Если однолетки слабые, то для получения хорошего куста в посадочную яму помещают два саженца—наклонно, навстречу друг другу (рис. II—26).Саженец крыжовника заглубляют на 5—6 см больше, чем он выращивался в питомнике, без наклона. Корни в посадочной яме засыпают плодородной, легкой почвой, не внося удобрения. Саженец слегка встряхивают, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями, и когда они будут засыпаны, а яма еще не заполнена, поверхность слегка уплотняют и аккуратно выливают полведра воды. После этого яму окончательно засыпают почвой, вокруг кустика делают лунку и снова поливают тем же количеством воды. Затем лунку мульчируют торфом, перегноем или сухой землей, чтобы уменьшить испарение влаги.Саженцы малины помещают в борозды или ямки на специально подготовленном участке. Они должны быть заглублены на 2—3 см сильнее, чем в питомнике. После посадки землю около корней уплотняют, делают лунки и проводят полив (одно ведро воды на 3—4 растения). Затем почву вокруг растений мульчируют торфом или перегноем.Посадка земляники.Чтобы выдержать прямолинейность рядков, их размещают по шнуру. Совочком или штыковкой делают небольшие ямки с отвесной стенкой у шнура. К отвесной стенке приставляют рассаду так, чтобы корневая шейка ее находилась точно на уровне почвы, а корни размещались в ямке, не изгибаясь. Если корни длинные, их слегка обрезают. Земляника не переносит ни глубокой ни мелкой посадки (рис. II—27).

Верхушечную почку (сердечко) растения засыпать землей нельзя, так как это приводит к его гибели. Для лучшей приживаемости корни перед посадкой обмакивают в болтушку из глины и коровяка.Затем ямку заполняют рыхлой землей, уплотняют обеими руками, добавляют еще земли и вновь уплотняют. Вокруг каждого растения штыковкой образуют небольшую лунку, куда сразу же выливают 0,5—0,8 л воды. После этого растения аккуратно поправляют, рядки мульчируют торфом или перегноем.Сажать землянику лучше в пасмурную, дождливую погоду или вечером, когда жара спадет, и обязательно нужно притенять свежескошенной травой, бумагой и т. п.Посадка лимонника и актинидии.Делать это рекомендуется в конце апреля — начале мая. Выкапывают ямы диаметром 60 см и глубиной не менее 50 см. На дно укладывают 10-сантиметровый дренажный слой из крупного песка или щебня, вносят 2—3 ведра перепревшего навоза, перегноя или торфа, граненый стакан суперфосфата и половину такого же стакана древесной золы. На тяжелых почвах добавляют ведро песка.Растение устанавливают в центре ямы на холмике из почвосмеси так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы.Корни равномерно расправляют, засыпают землей из верхнего плодородного слоя, уплотняют, присыпают еще земли, делают лунку и обильно поливают (1—2 ведра воды). Когда вода впитается, лунку подправляют и мульчируют торфом или перегноем слоем 3—5 см.Актинидия и особенно лимонник плохо переносят пересадку, страдают даже при незначительном подсушивании корней. Поэтому, чтобы улучшить их приживаемость, растения после посадки притеняют в течение 10—20 дней.

Выращивание яблонь и груш («Сад и огород на приусадебном, дачном участке» — Минск «Ураджай» — 1994 г)

Как подготовить почву на участке перед посадкой сада?После того как все вопросы планировки садового участка выяснены, приступают к его подготовке. Эту работу нужно проводить как можно быстрее, чтобы не упустить первый благоприятный для посадки сада период (сезон). Упустить такой период — значит потерять год.Приступая к подготовке участка, в первую очередь необходимо выровнять его поверхность и очистить от корневищных сорняков вытряхиванием и ручной выборкой при перекапывании почвы лопатой, а затем повторно садовыми вилами.Перед повторным перекапыванием почву удобряют. Простой суперфосфат вносят из расчета 5—10 кг на 100 м2 площади, хлористый калий — 2—2,5 (калийную соль — 2,5—3 кг). Эти удобрения лучше вносить осенью или ранней весной. Почву следует обязательно заправить навозом или компостом (из расчета 1—2 т на 100 м2).Азотные удобрения при подготовке почвы под сад вносить не рекомендуется. Их вносят под выращиваемые в саду культуры: землянику, овощи (2—3 кг аммиачной селитры на 100 м2).Перед посадкой сада надо заранее подготовить хороший грунт для заправки посадочных ям. Основой может быть, например, торфонавозная смесь vb другие хорошо разложившиеся органические удобрения.Какими должны быть посадочные ямы?Ямы для посадки лучше выкопать заблаговременно: при осенней посадке — за одну-две недели, чтобы почва успела выветриться, при весенней — с осени, в октябре. Весной ямы копают (если они не выкопаны с осени), как только оттает почва. Это ускорит прогревание грунта.Приступая к копке ям, вначале ставят разбивочные колышки. Перед копкой вокруг колика обрисовывают круг диаметром 100 см. Копая яму, отдельно складывают верхний перегнойный слой и нижний, менее плодородный грунт. Стенки ямы делают отвесными. После достижения глубины 60—70 см дно ямы перекапывают на полный штык лопаты.Какие требования предъявляются к саженцам?Независимо от времени посадки сада (осенью или весной) саженцы необходимо заготовить с осени. Их реализацию населению плодопитомники республики проводят начиная с 1 октября.Прежде чем отправиться в плодопитомник за саженцами, следует определить необходимое их количество и сортовой состав.При подборе саженцев в плодопитомнике следует помнить, что они должны соответствовать следующим требованиям: корневая система должна быть хорошо развита, с пятью основными разветвлениями корней длиной не менее 30 см, без механических и других повреждений; ствол должен быть родным, без повреждений, солнечных ожогов и морозобоин.Раны на стволе от вырезки шипа должны быть покрыты кольцевым рубцом. Толщина ствола двухлеток на высоте 5 см выше прививки — не менее 2 см;крона должна состоять из проводника и пяти правильно расположенных ветвей длиной 50—60 см.Получая в плодопитомнике саженцы, на каждое деревце нужно привязать этикетку с названием породы, сорта и подвоя. Необходимо принять меры, чтобы предохранить корни от подсыхания. Лучше всего их обвязать мешковиной и пленкой. При перевозке общественным транспортом ветви нужно осторожно подогнуть к стволу и обвязать шпагатом.Как сохранить саженцы до их посадки?На садовом участке саженцы нужно глубоко прикопать в почву. Для этого вначале выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток с отлогой южной стороной. Саженцы раскладывают в ней в наклонном положении, вершиной на юг, и присыпают корни рыхлой почвой, чтобы не было пустот.Затем саженцы засыпают землей, вынутой из нижних слоев канавки, до самой кроны. Если почва сухая, саженцы обильно поливают.Прикапывая саженцы на зимнее хранение, их нужно разметать в канавке по одному. Если они завозятся издалека, то подсохшие в пути корни перед прикопкой следует замочить в воде на 1—2 суток.Для защиты от мышей между саженцами и снаружи помещают ветви ели иди можжевельника. Зимой саженцы засыпают снегом.Когда приступать к посадке плодовых деревьев?В условиях Белоруссии саженцы яблони и груши можно высаживать на постоянное место в саду как осенью, так и весной. Однако лучшие результаты дает осенняя посадка в октябре — ноябре, до наступления заморозков.Весной саженцы высаживают в апреле — первой декаде мая, до распускания почек.Какая нужна подготовительная работа перед посадкой саженцев?Перед посадкой выкопанные заранее ямы поправляют, в них устанавливают колья. Нижнюю часть кольев необходимо обуглить или осмолить, чтобы предохранить от гниения. Колья должны быть прямыми, очищенными от коры, длиной 150—170 см. Их забивают в землю до устойчивого положения.В каждую яму следует внести 2—4 ведра перегноя или разложившегося торфонавозного компоста. Заправлять посадочные ямы минеральными удобрениями не рекомендуется. Важнее использовать для заполнения ямы верхний богатый питательными веществами слой почвы.Органические удобрения делят на две части. Одну часть вперемешку с верхним слоем почвы ссыпают на дно ямы, заполняя ее наполовину в виде холмика. Такую смесь почвы с органическими удобрениями для весенней посадки можно готовить заранее, еще весной.Вторую половину перегноя (компоста) в смеси с почвой используют для заполнения ямы при посадке деревьев.Если почва на участке маломощная и подстилается сыпучими песками, на дно ямы следует уложить слой суглинка или глины толщиной 5 см, сдобренный перегноем. Он улучшит водный режим почвы в посадочной яме.Как готовить саженцы к посадке?Перед посадкой корни саженца тщательно осматривают, вырезают больные, поломанные и с размочаленными концами. Подсохшие корни саженца погружают на 1—2 суток в воду.Как сажать плодовое деревце?Саженец ставится с северной стороны кола в яму на холмик насыпанной смеси почвы с перегноем, корни тщательно расправляются по холмику. Затем на корни бросают приготовленную почву, начиная с краев ямы, и осторожно уплотняют ее, ставя ногу каблуком к стенке, а носком к корням.Чтобы не было пустот, саженец энергично встряхивают. При необходимости землю набивают между корнями рукой. Закончив посадку, по границам бывшей ямы насыпают валик, чтобы образовать лунку, в которую независимо от погоды вливают 2—3 ведра воды.Чтобы саженец не посадить очень глубоко или слишком мелко, при посадке поперек ямы нужно положить рейку. Саженец следует держать около кола так, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 3—5 см. После полива саженец вместе с почвой осядет и тогда его корневая шейка будет находиться на уровне поверхности почвы.Через день после посадки и первой поливки в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины. Хорошей приживаемости саженца способствует мульчирование лунок навозом или перегноем толщиной до 10 см. Весной при сухой погоде саженцы поливают каждые 10—15 дней.Посадочные колья после посадки саженца необходимо опилить на высоте 5 см ниже первой ветви. Во избежание раскачивания ветром саженец подвязывают к колу тесьмой, веревкой или синтетическим шпагатом. Повязку накладывают в виде восьмерки.После посадки нужно составить план насаждений. В нем указывается место посадки каждого деревца, а также помологический сорт, подвой, возраст и дата посадки.

Не откажите в любезности, если Вам понравились советы, не забудьте про рек-му. С уважением, Юрий Москвин. При использовании материалов сайта ссылка на aidasteh.ru обязательна! Ссылка на данный материал здесь.

Перейди на главную и почитай другие очень полезные советы, поздравления в стихах, быстрые рецепты блюд, стихи, детские книжки и многое другое.

Читай ещё очень полезные советы:

Как дома вырастить инжирКак вырастить лимонКак хранить овощи зимойКак распланировать огородКак сажать и размножать земляникуРаботы в огороде летомКогда и чем удобрять плодовые деревья

 

Статья была полезна? Ретвитим, добавляем в соц. закладки. Спасибо!

Главная

aidasteh.ru

Как правильно посадить плодовое дерево

Следует иметь в виду, что от правильной посадки дерева зави­сит не только его приживаемость, но и дальнейшее развитие. Поэто­му при посадке нужно строго соблюдать все агротехнические тре­бования.

Как правило, посадку деревьев производят с кольями. Колья высотой 1,3—1,4 м и толщиной 6—8 см забивают в дно ям непосредственно перед их засыпкой. Чтобы колья дольше служили, их нижнюю часть, которая будет находиться в земле, покрывают смолой или же обжигают.

Сначала засыпают ямы приблизительно на три четверти глубины, за два-три дня до посадки, чтобы земля немного уплотнилась и не слишком оседала после посадки деревьев. Для засыпки ям берут землю верхнего гумусного горизонта, как наиболее питательную. Недостающее количество земли берут из междурядий, а на ее место перебрасывают землю, вынутую из нижней части ямы.

В районах Полесья, Лесостепи и Карпат в ямы, где будут посажены яблони и груши, нужно вносить удобрения, тщательно смешивая их с землей. Посаженные таким образом деревья хорошо развиваются и на один-два года раньше вступают в пору плодоно­шения по сравнению с деревьями, посаженными в ямы без удобре­ний.

На яму шириной 1,5 м вносят 12—15 кг перегноя или же следующее количество минеральных удобрений: суперфосфата 250—350 г, калийной соли 80—120 г и аммиачной селитры 120—180 г. На бедных почвах удобрений вносят больше, а на богатых меньше. Нормы удобрений изменяют и в зависимости от ширины посадоч­ных ям.

Так, в тех случаях, когда ямы копают шириной в 1 м, вышеуказанные нормы удобрений уменьшают наполовину. При внесении удобрений в ямы необходимо также учитывать, что наи­лучшие результаты получаются тогда, когда перегной и минераль­ные удобрения вносят совместно в половинных дозах.

В местах, где в почве имеются личинки хрущей, в посадочные ямы при их засыпке обязательно вносят дуст гексахлорана, так как в противном случае посаженные здесь деревья могут погибнуть вследствие повреждения корней личинками хрущей.

На яму ши­риной 1,5 м вносят 120 г гексахлорана, а на яму шириной 1 м — 60 г, тщательно перемешивая его с землей. Надо иметь в виду, что при внесении гексахлорана в ямы нельзя давать перегной, ибо он снижает действие гексахлорана.

Вопрос о том, нужно ли у саженцев перед посадкой произво­дить обрезку корней, решается в зависимости от срока посадки, а также от состояния корней. При осенней посадке все концы корней, обычно раздавленные во время выкопки саженцев, надо гладко обрезать острым секатором или ножом.

При весенней же посадке у саженцев, которые находились в зимней прикопке, обре­зают до здорового места лишь гнилые и поврежденные корни. Те же корни, на концах которых образовался калюс, обрезать не нужно, поскольку на таких корнях быстрее образуются молодые корешки, что способствует хорошей приживаемости деревьев после их по­садки.

В зимний период саженцы в прикопке вследствие испарения теряют значительное количество воды. Поэтому при весенней по­садке их корни после обрезки поврежденных частей нужно поме­щать на 10—12 часов в воду, что положительно влияет как на при­живаемость, так и на дальнейший рост саженцев.

Вообще надо следить, чтобы корни саженцев не оставались открытыми даже на короткое время и не пересыхали, ибо это отрицательно сказывается на их приживаемости. При перевозке или переноске саженцев на более или менее значительное расстоя­ние корни их нужно окутывать влажной рогожей или же мешко­виной, а перед самой посадкой обмакивать в земляную бол­тушку.

Садить деревья нужно так, чтобы после оседания земли их корневая шейка находилась на уровне почвы. Для этого деревья садят с таким расчетом, чтобы корневая шейка была на 2—3 см выше уровня почвы на легких и на 3—4 см выше на более тяжелых почвах. При посадке деревьев на песчаных почвах, которые дают незначительную осадку, корневую шейку во время по­садки помещают на уровне почвы. При посадке деревьев обязательно нужно пользоваться сажальной доской.

Садят дерево обычно так, чтобы оно находилось с северной стороны кола для защиты молодого штамбика от солнечных ожо­гов. Возле кола копают небольшую яму, в которой могли бы свобод­но разместиться корни дерева. При посадке корни тщательно расправляют и бережно засыпают влажной, рыхлой землей из верхнего слоя почвы.

При этом заботятся о том, чтобы возле корней не образовалось пустот. Для этого землю плотно набивают ру­ками между корнями дерева. Кроме того, землю в яме хорошо утап­тывают. Как правило, утаптывание начинают по краям ямы. Нужно иметь в виду, что землю, которой засыпаются корни и верхняя часть ямы, нельзя смешивать с удобрениями, так как при этом могут повреждаться молодые отрастающие корешки.

Сразу же после посадки, независимо от сроков ее проведения и влажности почвы, деревья поливают в лунки, сделанные на ширину посадочной ямы. Этим достигается не только увлажнение почвы, но и лучшее соприкосновение частичек ее с корнями, что способствует лучшей приживаемости и нормальному росту посаженных деревьев.

Если ямы копались шириной в 1,5 м, то под каждое дерево нужно вылить 5—6 ведер воды, а если шириной в 1—1,2 м, то под дерево выливают 3—4 ведра воды. Сразу же после полива, как только вода полностью впитается, лунки присыпают рыхлой землей.

При весенней посадке вслед за поливом, а при осенней посад­ке — после первой весенней обработки почвы лунки (шириной 1,2—1,5 м) нужно замульчировать, т. е. прикрыть слоем компоста, навоза или же листьев толщиной 6—8 см.

Этот агроприем является весьма эффективным, поскольку он способствует не только сохра­нению влаги, но и накоплению питательных веществ, в результате чего деревья хорошо приживаются и прирост их увеличивается почти вдвое по сравнению с немульчированными деревьями.

Подвязывают деревья к кольям мочалом или какими-либо другими мягкими материалами примерно через 4—5 дней после посадки, когда земля в яме уже осядет. Подвязку делают восьмер­кой, не плотно, чтобы дерево не повисло на колу после дальнейшей осадки почвы.

При осенней посадке перед замерзанием почвы деревья оку­чивают землей на высоту 25—30 см. Этим корни защищаются от морозов, а также от выпирания. Рано весной, сразу же после размерзания почвы, деревья разокучивают.

При закладке сада всегда надо иметь в виду, что уход за де­ревьями в год посадки является решающим и нередко предопреде­ляет развитие их в последующие годы. Дело в том, что при плохом уходе деревья не могут накопить нужные им запасные питатель­ные вещества и часто повреждаются морозами, что сильно отра­жается на их дальнейшем развитии.

При уходе за деревьями в год посадки особое внимание обращают на нормальное обеспечение их водой. Если стоит сухая погода, деревья нужно полить за лето не менее 3—4 раз. При каждом поливе на дерево дают по 5—6 ведер воды. Как только вода впитается, лунки нужно присыпать рыхлой землей.

Возможно, Вас так же заинтересует:

vinogradportal.ru

Персональный сайт - Технология посадки

 Как размножают плодовые культуры.

 Культурные сорта плодовых пород обычно размножают путем прививки на сеянцы (подвои), полученные из семян. Семена берут из плодов культурных сортов Аниса, Антоновки, Грушовки московской, Боровинки, отборных форм китайки и дикой лесной яблони. Культурные сорта могут быть привиты и на вегетативно размножаемые подвои (для получения карликовых и полукарликовых яблонь и груш). Изредка саженцы выращивают без прививки, из корневой поросли (например, из поросли вишни и сливы). Выращивание плодового саженца от посева семени до пересадки его в сад длится 3 - 4 года.

 Схема выращивания привитого посадочного материала (слева направо)

 1-й год - посев семян (в см глубина их заделки) и выращивание подвоя; 2-й год - высадка подвоев весной и прививка глазком культурного сорта (окулировка) в конце июля - начале августа; 3-й год - срезка подвоя с прижившейся почкой на привитой глазок или на "шип", к осени вырастает побег культурного сорта - однолетний саженец; 4-й год - весной однолетку срезают на крону, к осени образуется двухлетний саженец, который выкапывают для пересадки в сад.

 Какими качествами должны обладать плодовые саженцы.

Для закладки сада нужно брать стандартные саженцы районированных сортов, снабженных этикеткой. Обычно для посадки в сад берут саженцы двухлетнего возраста. Но саженцы вишни, сливы, черешни, абрикоса можно высаживать и в однолетнем возрасте. Все плодовые саженцы должны иметь не менее трех боковых веток и проводник. Саженец должен удовлетворять следующим требованиям: длина корней 35 - 40 см, без раковых наростов, без наплывов в месте прививки. Высота штамба у яблони на сильнорослом подвое 50 - 60 см, толщина (диаметр) штамба 2 - 2,5 см, длина основных скелетных боковых ветвей 50 - 60 см. У яблони на слаборослом подвое высота штамба 30 - 40 см, его толщина 1,5 - 2 см, длина основных скелетных ветвей 40 - 50 см.

У груши на сильнорослом подвое длина основных скелетных ветвей равна 60 - 70 см; осталные размеры груши на сильнорослом и слаборослом подвоях остаются такими же, как и у яблони на соответствующих подвоях.

Вишня в штамбовой форме должна иметь высоту штамба 40 - 50 см, толщину штамба 2 - 2,5 см, длину основных скелетных ветвей 40 - 60 см. У кустовидной сливы и вишни длина основных скелетных ветвей 50 - 70 см. Высота штамба у саженца древовидной сливы 50 - 60 см, толщина штамба 2 - 2,5 см, длина основных скелетных ветвей 50 - 60 см.

 Последовательность срезки глазка на черенке при окулировке

 

 Как перевозить и хранить саженцы.

 

 Саженцы необходимо приобретать осенью. После приобретения корни саженцев следует завернуть во влажную тряпку, рогожу, солому, траву или обложить влажным мхом или бумагой, а затем осторожно обвязать корни и надземную систему (которая должна быть без листьев) шпагатом или завернуть в пленку. Нельзя допускать подсушивания корней

 

 Надрез коры подвоя для вставки глазка

 

 Если закладку сада проводят осенью, то доставленные из питомника саженцы временно прикапывают, чтобы у них не подсохла корневая система, которую перед прикопкой освобождают от упаковки. Прикапывать саженцы нужно в затененных местах, тщательно засыпая корни влажной почвой и не допуская их повреждения, а также поломки ветвей и проводника. Если же сад предполагается высаживать весной, то саженцы на зиму прикапывают в защищенных от ветров местах, в канавах, глубиной около 60 см и шириной 50 см. Перед прикопкой у саженцев следует осмотреть концы корней. При наличии неровных срезов на концах корней (основных) последние следует сделать острым садовым ножом там, чтобы поверхность среза была обращена вниз.

 

Вставка и обжим глазка

Обвязка окулировок пленкой или мочалом 

 

 

 

 В канаве саженцы размещают с наклоном в южную сторону. Потом корни засыпают рыхлой влажной землей, не допуская между ними пустот. После засыпки канавы на 3/4 саженцы поливают и пpictыпают почвой на 20 - 25 см выше корневой шейки. Прикопочный участок обводят канавой, в которую кладут отравленные приманки против мышей.

 

  Прикопка саженцев

В какое время лучше всего сажать плодовые деревья.

 Яблоню и грушу можно сажать осенью (в первой декаде октября, после опадения листьев) или весной (в конце апреля - начале мая, до распускания почек). Вишню и сливу лучше сажать весной (до распускания почек). Следует помнить, что при весенней посадке недопустимо запаздывание. Обычно весной деревья высаживают в первую неделю после начала полевых работ, осенью - не позже как за месяц до замерзания почвы.

 Нужно ли у саженцев перед посадкой обрезать корни.

 При осенней посадке все раздавленные, ободранные, поломанные концы корней нужно срезать острым ножом или секатором. При весенней посадке у саженцев, находившихся в прикопке, обрезают до здорового места лишь гнилые и поврежденные корни. Корни, на концах которых образовался каллюс, не обрезают.

Вообще, чем больше корней и чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше и быстрее приживаются и растут деревья после посадки.

Нельзя обнажать корни осенью во время даже небольших морозов. Вся работа с саженцами может проводится лишь при температуре выше 0 градусов.

 Как правильно посадить саженец.

 При посадке, особенно в ясную и ветренную погоду, надо предохранять корни от подсушивания. Для этого саженцы вынимают из прикопки постепенно и сразу сажают.

В ямку, сделанную около кола, ставят саженец. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой (корневую шейку не нужно смешивать с местом прививки), должно быть выше окружающей яму почвы для семечковых на 6 - 7 см, для косточковых на 4 - 5 см.

Для засыпки корней почву берут из верхнего слоя без удобрения. Если имеется старый, хорошо разложившийся компост, его можно добавить к почве (1 часть компоста на 3 части почвы). Прежде чем насыпать почву к корням, надо разбить комки.

Сажать удобнее вдвоем: один держит саженец, другой постепенно подсыпает землю лопатой. Засыпав нижнюю часть корней, почву расправляют рукой между корнями, чтобы около них не оставалось пустот, или потряхивают саженец, чтобы почва просыпалась между корнями. Тонкие корешки расправляют так, чтобы они были направлены более или менее равномерно во все стороны. Затем продолжают постепенно насыпать почву, все время расправляя ее между корнями. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногами.

 Посадка плодового дерева 

 Ступню ноги ставят по радиусу, носком к дереву, пяткой к краю ямы. Потом, подсыпав еще земли, вокруг деревца делают широкую лунку такого размера, чтобы в нее вошло воды на яблоню 2 ведра, на косточковые 1 ведро и на ягодные кустарники полведра. Основная цель поливки в этом случае - обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы не было около корней пустот, даже в том случае, если почва достаточно влажная. Когда вся вода впитается, лунку засыпают землей; сверх земли кругом деревца слоем в 4 - 5 см следует насыпать торф или, лучше, рыхлый компост. Этот слой предохраняет влагу почвы от испарения.

 Как надо засыпать посадочную яму на легких песчаных почвах.

 Для улучшения очень легких (сыпучих) песков рекомендуют такой прием. За несколько месяцев до посадки готовят специальный компост из навоза и земли, богатой мелкими илистыми частицами: прудовый ил, жирная глина и т. п. Навоза берут примерно 3 - 5 частей (весовых), земли 1 часть. Их смешивают друг с другом, добавляя 2 - 4 % извести от веса навоза и 2 % суперфосфата или фосфоритной муки.

Смесь укладывают без уплотнения штабелем шириной не более 1,25 м и по мере подсыхания поливают. За лето штабель раз или два перелопачивают.

 Правильно посаженное дерево

 Затем в яму насыпают вынутую из нее землю, прибавляя к ней частями то же количество удобрений, которое дается и для других почв. Но засыпют яму не полностью, а только слоем в 15 - 20 см. Почву выравнивают, уплотняют и на выровненный слой опять насыпают приготовленный компост в 2 - 4 см толщины. Затем снова вносят почву, вынутую из ямы, и т. д. Так поступают при подготовке посадочных ям для всех культур, то есть через каждые 15 - 20 см почвы создают прослойку компоста. Так как глубина посадочных ям для разных растений - различная, то и число этих прослоек разное. Для яблони и груши их делают три-четыре, для вишни и сливы две-три, а для ягодных кустарников две. Эти прослойки задерживают воду и не дают питательным веществам легко просачиваться вниз.

 В каких случаях и как сажают плодовые деревья на холмики.

 Коллективные и приусадебные сады иногда приходится закладывать на сырых, болотистых участках или на участках с высоким стоянием грунтовых вод. Улучшить рост и продуктивность яблони на таких участках помогает посадка деревьев на холмиках (не менее 2 - 3 м в диаметре и 50 - 70 см высотой). Посадка на холмике делается так. Сначала вбивают прочный кол и перекапывают вокруг него почву по кругу диаметром 3 м на глубину 18 - 20 см.

  Посадка на холмике

 До перекопки желательно рассыпать по поверхности круга перепревший навоз, торф или компост. Выровняв поверхность перекопанного круга, пpictтавляют и слабо подвязывают к колу саженец так, чтобы корни его едва касались земли. Далее за пределами круга берут почву лопатой, все время подбрасывая ее к дереву и одновременно следя за тем, чтобы корни дерева распределялись возможно равномернее по площади круга и наклонно к поверхности почвы.

Эту работу продолжают до тех пор, пока не образуется холмик диаметром 2 - 3 м и высотой 0,5 - 0,7 м. У ствола саженца делают лунку диаметром 65 - 70 см для полива.

Даже при посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием грунтовых вод все равно нужно дренировать для удаления избыточной воды.

 Обязательно ли обрезать саженцы в год посадки.

 Не обязательно. Обрезка задерживает начало отрастания корней и снижает темп роста и силу развития корневой системы к концу вегетации.

При вырезке веток на неокрепших деревьях плохо зарастают раны. В результате саженцы, не обрезанные в год посадки, развиваются в следующем году лучше, чем обрезанные. Поэтому, если весна влажная или есть возможность при необходимости полить новые посадки, лучше в год посадки их не обрезать.

В условиях неблагоприятного увлажнения саженцы обрезают, чтобы уменьшить испарение и снизить опасность гибели их от иссушения.

 

fermer-hvalynsk.narod.ru





г.Самара, ул. Димитрова 131
[email protected]