Прививка сверлением. Виноград для начинающих

Прививка сверлением. Виноград для начинающих

ВикиЧтение

Виноград для начинающих
Ларина Светлана

Содержание

Прививка сверлением

1. У куста или отдельной ветки будущего подвоя срезать крону. Место для сверления должно быть с более толстой стороны лозы, т. к. именно на этой стороне наиболее мощно функционирует камбий, а значит, и срастание будет происходить быстрее.

2. Черенок-привой очистить с одной стороны на 2 см до самой древесины, а затем — плавной горкой до камбия и через 0,5 см — до коры.

3. Отступив 5 см от среза ствола или ветки, снять небольшой пласт коры, сверлом по дереву сделать отверстие, по размеру подходящее к диаметру привоя.

4. Ввести привой в полученное отверстие, место раны снаружи замазать садовым варом (рис. 66).

Рисунок 66. Прививка сверлением

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Прививка

Прививка
Прививка – это соединение и последующее сращение двух растений. Одновременно она является способом и вегетативного размножения, и содержания растений. Прививка позволяет сохранить неустойчивые растения, спасти серьезно пострадавшие экземпляры.Существует

Прививка

Прививка
Прививку плодовых деревьев применяют для того, чтобы заменить сорт, для набора большего количества сортов, если деревьев в саду немного, а также для прививки более ценного сорта на скелетообразователь.Перепрививка является хорошим способом продвижения ценных,

Прививка

Прививка
План прививки составляется в зависимости от индивидуальных биологических особенностей различных плодовых культур. Косточковые культуры и грушу следует прививать в ноябре и декабре, когда они находятся в состоянии полного покоя. Яблоню лучше прививать с

Прививка

Прививка
— Побеги для привоя лучше резать с южной стороны кроны и с веток среднего яруса: на нижних прирост слишком мал, а наверху — слишком толст и мощен. Лучше черенки — в половину или в две трети карандаша толщиной.— Лучший подвой — молодое здоровое деревце, корневой

Прививка

Прививка
ОкулировкаКак производится окулировка?Черенки срезаются в 3–4 часа утра. Половина пластинки каждого листа удаляется, также оба прилистника и верхушка черенка, и немедленно опускается нижними концами в кувшин с водой, который ставится в тени. К работе

Прививка

Прививка
Прививка для винограда – вынужденная мера, чтобы уйти от заболевания винограда корневой филлоксерой. Это заболевание ведет к полной гибели корневой системы, поэтому, чтобы избежать этого, и начали прививать хорошие сорта винограда на филлоксероустойчивые

Прививка по Титтелю

Прививка по Титтелю
Данный способ прививки подходит для таких подвоев, у которых кора потеряла эластичность и плохо гнется. Он считается одним из самых эффективных, т. к. сращение привоя и подвоя происходит более плотно и быстро, чем в ряде других случаев. Делается

Зимняя прививка

Зимняя прививка
Виноград относится к тем растениям, которые хорошо переносят зимнюю прививку, обычно проводимую в январе – марте.1. Осенью, после опадения листвы, дички выкопать. Обрезать их так, чтобы высота ствола была примерно 10 см от корней, обработать надземную часть

Прививка «мостиком»

Прививка «мостиком»
Данный способ прививки обычно используют для залечивания механических повреждений коры, которые могут возникнуть после работы техники на винограднике, при обморожениях либо стараниями полевых мышей. Если кора повреждена только с одной стороны

Прививка

Прививка
Прививку винограда осуществляют в целях:• замены одного сорта на другой, более желаемый или лучший по ряду характеристик — вкусу, урожайности, размерам ягод, устойчивости к заморозкам, вредителям и болезням;• для защиты винограда от филлоксеры — тли,

Прививка сверлением

Прививка сверлением
1. У куста или отдельной ветки будущего подвоя срезать крону. Место для сверления должно быть с более толстой стороны лозы, т. к. именно на этой стороне наиболее мощно функционирует камбий, а значит, и срастание будет происходить

сроки, инструменты, методы и пошаговые инструкции к ним

Прививка винограда – агротехническое мероприятие, позволяющее достигнуть сразу нескольких целей. Чтобы виноградная плантация была здоровой и продуктивной, научитесь прививать виноградные кусты. Узнаем, какие есть методы прививки, как их выполнить, и зачем они вообще нужны?

Особенности прививания винограда

Чтобы выполнить прививку винограда, вам понадобится:

• Привой. Это почка или черенок, прививаемый на подвой. От привоя зависят сортовые качества ягод и урожайность.
• Подвой. Это основа, на которую прививают привой. Именно подвой определяет, насколько морозостойким и выносливым будет виноградный куст. Он также влияет на некоторые характеристики плодов и на иммунитет растения. Задача подвоя – обеспечение питания и роста.

Главное, что должен усвоить садовод, приступая к прививкам – не все привои приживаются на подвоях. Есть сорта несовместимые. Но, как правило, узнают о несовместимости (аффинитете) экспериментальным путем.

Различают прививки:

• Зеленые. К ним относятся процедуры, проводимые с весны до осени. От пробуждения листьев до их опадания. Виды зеленых прививок:
  • в штамб;
  • в корень;
  • зеленое в зеленое;
  • черное в черное;
  • черное в зеленое.
• Настольные. Их проводят зимой, выводя черенки искусственно из состояния покоя. Делается это, чтобы весной высадить в грунт уже прижившуюся прививку.

Плюсы и минусы процедуры

Прививая виноградные кусты, садоводы получают одновременно несколько выгод:

• У винограда, привитого на подвой, устойчивость к филлоксере – опаснейшему вредителю винограда, вырабатывается стойкий иммунитет.
• Возможность быстро вырастить на участке, ограниченном по площади, максимум виноградных сортов и гибридов. Не приходится выкапывать старые кусты и высаживать молодые – удается быстрее получить урожай.
• У слабо плодоносящих кустов после прививки повышается урожайность.
• Если куст полностью утратил побеги – из-за мороза, выпревания, повреждения грызунами, его можно восстановить за несколько сезонов.
• Прививкой быстро размножают малодоступные и ценные сорта.
• Использование морозостойких подвоев повышает стойкость сорта к морозу.
• Повышается терпимость требовательных сортов к неблагоприятным условиям. Привитые на устойчивый и выносливый подвой, капризные сорта могут благополучно расти на кислых, известковых почвах, а также на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
• Прививая сортовые черенки на подвой раннего и скороспелого сорта, ускоряют созревание плодов. Это особенно выгодно для районов с коротким летом.
• На один корень разрешается прививать несколько сортов – создаются семейные кусты. Это и экономия и декоративный вид.
• Комбинируя варианты подвоев и привоев, влияют на характеристики плодов – размер и вкус.

Корневая система – самое ценное в старых виноградных кустах. Нецелесообразно корчевать их – они могут послужить основой для выращивания других сортов.

Заготовка и хранение привоя

Для получения качественного привоя, осенью заготавливают черенки (чубуки). Заготовка приходится на октябрь-ноябрь, до начала заморозков. Чтобы прививка была удачной, срез черенка должен быть идеально ровным. Прежде чем выполнять процедуру, желательно потренироваться, срезая ненужные ветки.

Не используйте в качестве черенков верхнюю часть побегов – около 30 см, также избегайте жирующих, поврежденных, невызревших, кривых и тонких побегов.

Параметры черенка:

• Диаметр побега – не менее 8 мм.
• Минимальное количество глазков – 2-3 штуки.
• Средняя длина – 9-12 см.
• Ус – побег, которым виноград цепляется за опору, должен отпасть на нижнем узле. Узел – место расположения листьев, соцветий, почек и усов. Отпавший ус указывает на зрелость черенка, и повышает шансы на его приживаемость. Узел выбирается развитый, одревесневший.
• Если планируется прививать одновременно несколько привоев на один корень, они должны иметь одинаковое сечение.

Для заготовки привоя используют только здоровые кусты, плодоносящие не меньше 3-х лет.

Заготовленные черенки надо правильно подготовить к хранению:

1. Обеззараживают, опустив в медный купорос 3 % на 30 секунд.
2. Высушив, черенки оборачивают полиэтиленом или мокрой х/б тканью, и складируют на хранение. Местом хранения может стать нижняя полка холодильника или погреб. В последнем их можно хранить, уложив в ящики с песком или опилками. Оптимальная температура хранения – от -2 до +2°C.

Выбор и подготовка подвоя

На роль подвоя лучше не брать совсем уж старые кусты. Лучший вариант – растения возрастом от 3 до 5 лет. На таких кустах лучше приживаются привои.

Характеристики хорошего подвоя:

• высокая морозостойкость;
• сильнорослые кусты;
• устойчивость к болезням;
• хорошо развитый подземный штамб.

Подвой также готовят к прививке – в период с весны до осени. За несколько дней до процедуры куст подкармливают. Используют некорневые подкормки. Предпочтение отдают препаратам, содержащим калий и фосфор. Многие садоводы подкармливают лозу медом – его намазывают на ветки за несколько дней до срезки.

За неделю до прививки также необходимо:

• Отрезать на подвое молодые побеги, усики и листья, растущие от низа до места будущей прививки.
• Обильно полить куст, который будет служить подвоем.

Методы прививания

Существует несколько способов прививки. Ничего сложного в данной процедуре нет. Главное – изучить технику исполнения и в точности ей следовать. Все ниже рассмотренные способы обеспечивают высокую приживаемость.

В штамб

Способ хорошо тем, что на один штамб одновременно можно привить сразу два разных сорта. На каждом черенке должно быть по три почки, не меньше. Порядок прививки:

• Раскопайте штамб на глубину 30 см. Ширина ямы – 50 см. Определив место прививки, сделайте в нем срез – перпендикулярно стволу.
• Зачистите ножом спил, убрав шероховатости.
• Тряпкой уберите старую кору, грязь и опилки.
• Расщепите штамб по наибольшему диаметру среза. Глубина расщепа – 2-3 см. Вставьте в расщеп клин, например, отвертку.
• Приготовьте привои – сделайте на черенках конусообразные срезы длиной 2,5 см. Срезы делайте на 5-7 см ниже самого нижнего глазка.
• Черенки поставьте в воду. Потом опустите черенки в стимулятор роста (гумиам или другой) – на 7 секунд.
• Вставьте черенки в штамб так, чтобы совпадали их внешние части. Нижний глазок должен смотреть наружу.
• Уберите клин, уплотните промежуток между привоем и подвоем бумагой. Сверху положите полиэтиленовую пленку, и обвяжите штамб.
• Обмажьте штамб глиной, не затрагивая привои. Это спасет штамб и прививку от холода в зимнее время.
• Присыпьте место прививки почвой и закройте обрезанной пластиковой бутылкой.

Смотрите, как прививать виноград в штамб куста:

В расщеп

Метод применяют обычно для прививки «черное в черное» в марте-апреле. Привой берется у толстой ветки с темной корой. Ее срезают, отступив от узла на 5 см. Порядок работы:

• За пару дней до прививки извлеките из места хранения черенки. Заточите нижний конец на высоту 3-4 см. Замочите в стимулирующем растворе.
• Штамб куста обкопайте и очистите от коры.
• По центру ствола сделайте расщеп – продольный срез 3-4 см глубиной. Режущий инструмент должен быть остро заточен.
• С разных сторон вставьте в расщеп два черенка. Закрепите прививку веревкой и замажьте глиняным раствором.
• Место прививки обработайте садовым варом. Насыпьте сверху опилки, далее – почву.

Полурасщеп

Этот метод выполняется подобно предыдущему. Различие – в количестве прививаемых черенков. Прививку в расщеп выполняют, следуя схеме «2 привоя на один подвой», а в полурасщеп – «на один подвой – один привой». Время прививки – март-апрель.

Сверление

Прививка сверлением еще проще, чем прививка в расщеп. Метод отличается высокой приживаемостью привоев. Порядок прививки:

• Достаньте черенки из погреба. Обмотайте их влажной материей. Пусть полежат при комнатной температуре.
• Очистите от коры концы черенков на 0,5 см.
• Найдите сверло такого же диаметра как привой. Продезинфицируйте его в марганцовке.
• Просверлите в центре ствола отверстие 4-5 см глубиной.
• Вставьте привой в отверстие. Замажьте прививку глиняным раствором.

Чтобы повысить вероятность приживаемости, прививайте сверлением сразу несколько черенков на один ствол.

Копулировка

Для прямой копулировки подбирают черенки одинакового диаметра. Их замачивают на 2 дня в воде. Как действовать:

• На подвое сделайте косой срез. Длина среза должна быть вдвое больше диаметра ствола.
• На привое сделайте срез такого размера, чтобы он точно совпадал со срезом на подвое.
• Соедините привой и подвой срезами. Обвяжите прививку садовым варом.
• Прививку присыпьте рыхлой почвой. Если прививка выполнена правильно, через время на верху появится пасока.

 Пасока – это жидкость, которая выделяется из поврежденной древесины.

Окулировка в приклад

Это лучший способ прививки в весеннее время. Обеспечивает высокий процент приживаемости. Особенно метод подходит для местности с повышенной влажностью.

Порядок прививки в приклад:

• С лозы на подвое оборвите пасынки и листву.
• Клин черенка сделайте заостренным, четырехгранным.
• На подвое по бокам ствола сделайте угловые вырезы, совпадающие по размеру с клиньями привоя.
• Приложите клин черенка к разрезу на подвое, обвяжите шпагатом и обработайте садовым варом.

Прививку выполняют с конца мая и до начала июля. Весной прививают одревесневшие черенки, а летом – зеленые.

Впритык

Это подземная прививка, которую очень легко сделать весной:

• Раскопайте подвой на 10 см вглубь. Очистите подвой от почвы.
• Срежьте ствол на глубине 5 см. Привод и подвой подбирайте так, чтобы они были идеально ровными и одного диаметра.
• В середину подвоя вставьте, перпендикулярно земле, тонкую деревянную шпильку. Сверху насадите на нее привой – таким способом привой и подвой будут скреплены.
• Обмотайте место прививки ватой, смоченной марганцево-кислым калием, а затем бумагой.
• Засыпьте лунку мокрыми опилками, сверху накройте полиэтиленовой пленкой или пакетом.

На старый куст

Прививка на старый куст позволяет получить урожай раньше, чем если бы был посажен молодой саженец. Привитый куст начинает плодоносить через 1-2 года. Черенки желательно заготавливать с осени. Прививать таким способом можно любой сорт.

Порядок прививки на старый куст:

1. Выкопайте яму возле куста-подвоя. Глубина ямы – 20 см. Полностью уберите надземную часть. На штамб, оставшийся после обрезки куста, можете привить от 1 до 4 привоев.
2. Черенки заточите в виде клина. Сторона – 2 см, угол заточки – 20-30 градусов.
3. Расщепите штамб ножом на 3 см вглубь. Вставьте черенки по краям. Чтобы привить 4 черенка, диаметр штамба должен быть от 7 см. На такое количество черенков делайте 2 расщепа. В каждый вставьте по 2 привоя.
4. Стяните место прививки. Лунку возле штамба засыпьте почвой и обильно полейте.

В корень

Прививку в скелетный корень выбирают в случае, если подземный штамб очень короткий, и не удается сделать качественный расщеп. Подвоем служит скелетный корень штамба. Его отделяют от ствола и фиксируют, привязав к небольшой опоре. Прививать черенок в корень можно любым из вышеописанных способов – в расщеп, полурасщеп и другими.

Перепрививка

Неопытные садоводы, недовольные вкусом винограда, выкапывают куст, а на его место высаживают новый саженец. Но такой путь нецелесообразен. Проще перепривить куст, если он крепок и здоров. Тогда урожай будет получен на 3-й год после прививки.

Перепрививку делают ранней весной или в конце осени, полностью удалив надземную часть куста. Черенок прививают в расщеп или «черным в зеленое».

Ниже смотрите видео о перепрививки винограда:

Условия хорошей приживаемости

Главные условия успешной приживаемости:

• Плотное соприкосновение срезов подвоя и привоя.
• Камбиальные прослойки, находящиеся между древесиной и корой, должны точно совпасть.
• Сохранение влажности заготовленных черенков. Исключение их подмерзания, порчи от переувлажнения.

Прививка в разное время года

Время года влияет не только на приживаемость привоя, но и на выбор способа прививки. Прививать виноград можно в любой сезон, даже зимой. При этом способы применяют разные.

Весна

Виноградари предпочитают прививать виноград весной. Сроки прививки – апрель-начало мая. Ориентируются не столько на числа, сколько на температуру и состояние кустов. Прививки начинают после начала сокодвижения – в это время самый высокий процент приживаемости.

Особенность прививки весной:

• ее укрывают от солнца и морозов, если привой начинает расти раньше, чем подвой;
• для активизации сокодвижения кусты обильно поливают за несколько дней до прививки.

Весной проводят процедуру, именуемую «черное в черное». Обе части – привой и подвой находятся в начальной стадии распускания почек.

Прививка проводится черенками, заготовленными с осени. Таким методом прививают отдельные побеги куста, подрощенные подвои.

Как проходит прививка винограда весной, рассказывается и показывается в следующем видео:

Лето

Летом виноград прививают в июне или в июле месяце. Преимущество летней прививки – возможность срезки черенков прямо перед процедурой. Прививать можно любым из методов – «зеленым в зеленое» или «черным в зеленое».

Условия проведения прививки:

• пасмурная погода;
• температура до+25оС;
• отсутствие осадков;
• до 10 утра и после 6 вечера.

Прививка «зеленым в зеленое» применяется летом. Она не требует заготовки материала заранее. Срезанные черенки сразу прививают на подвой. Чаще всего, копулировкой.

Летом также можно прививать черенки, заготовленные с осени. На них выполняют новый срез, который должен пройти ниже, чем нижняя почка. Черенки долго спали, поэтому их активируют, опустив на 15 минут в раствор Эпина.

Подвой готовят, делая один срез на побеге, второй – посередине первого. В разъем вставляют привой так, чтобы глазки привоя и подвоя смотрели в разные стороны. Прививку закрепляют. По аналогичной технологии прививают «зеленое на зеленое» — только в этом случае не приходится замачивать привой.

Осень

Осенью виноград прививают обычно на старые корни одним из двух методов – в расщеп или в штамб. Такой подход позволяет оживить старые кусты, повысить урожайность и получить урожай уже через год.

Условия для прививки и особенности ее проведения осенью:

• Температура не меньше +15°С. Сроки прививки – октябрь-ноябрь.
• Грозди полностью собирают, листья должны стать желтыми.
• Черенки выдерживают в стимуляторе роста за 2 дня до процедуры, а затем проводят прививку любым подходящим способом.

Зима

Настольную прививку проводят в январе-марте. Используют одно- двухлетние кусты. Черенки для привоя заготавливают с осени – обычным способом. Порядок зимней прививки:

• Поздно осенью, когда вся листва с куста опадет, выкопайте куст полностью. Куст обрежьте, оставив 10 см штамба.
• Срез обеззаразьте в слабом растворе марганцовки.
• Подвой поместите в ящик с мокрым песком. Присыпьте опилками, и храните в погребе при нулевой температуре.
• За день до процедуры подвой извлеките из погреба. Очистите, проверьте корни, обрежьте поврежденные полностью, а здоровые – до 15 см. Куст на несколько часов перенесите в помещение с температурой 18-20°С.
• Когда куст согреется, корни опустите на сутки в воду температурой 15°С.
• Корни высушите тканью, а затем привейте черенок любым из описанных выше способов.
• Привитый куст поставьте в какую-нибудь тару и накройте полиэтиленовой пленкой. Пусть стоит несколько недель в теплом месте.
• Через 2-3 недели переставьте куст в погреб – пусть ждет весну.
• Весной, после достижения температуры 15°С, куст вынесите на улицу для закалки. Ее начинайте с нескольких часов, постепенно увеличивая интервалы. Через 2-3 дня высаживайте куст в грунт.

В этом видео садовод подробно показывает, как он делает домашнюю, настольную, зимнюю прививку винограда:

Уход за привитым виноградом

Приживаемость прививки зависит не только от правильности выполнения процедуры, но и от дальнейшего ухода. Как ухаживать за привитым кустом:

• Целый год после прививки рыхлите земляной холм вокруг саженца.
• Через 30-40 дней после прививки уберите землю с одной стороны и обчистите корни, появившиеся на черенке. Обрежьте их. Надо чтобы привой и подвой срослись в одно целое. Обрезав корни, досыпьте холм землей.
• Время от времени обрезайте появляющуюся поросль.
• Каждые 10 дней опрыскивайте побеги бордоской жидкостью. Сначала 0,5 % раствором, а затем – 1 %.
• Если в первой половине лета будет мало дождей, увлажняйте почву каждую неделю.
• Если почвы бедные, вносите подкормку. Удобряйте землю не более трех раз за сезон.
• Чтобы соединение не повреждалось, побеги, длиннее 40 см прикрепите к опорам или шпалере.
• Когда побеги одревеснеют – в августе, уберите земляной холм возле привитого куста.

Для правильного распределения питательных веществ обрезайте поросль на протяжении 4-х лет.

Распространенные ошибки

Ошибки, из-за которых не приживается черенок:

• Из-за неправильного хранения черенков – несоблюдения влажности, температуры и других условий. Если черенки подсохнут, они ни за что не приживутся. Для надежности надо завернуть черенки в пленку или обмакнуть их в парафин.
• Если расщеп сделан слишком глубоким, он начинает гнить. Внутрь расщепа попадает влажный воздух, который и вызывает гниение.
• Если сделать срез неровным, то черенок не приживается. Причина неровных срезов – плохо заточенный инструмент.

Советы начинающим

Делая прививку, придерживайтесь таких правил:

• пользуйтесь только чистым, обеззараженным инструментом;
• в точности выполняйте указания для выбранного метода;
• чтобы черенок прижился, добивайтесь максимально плотного контакта привоя с подвоем;
• привой выбирайте с высокой устойчивостью к болезням, характерным для конкретного региона;
• подвой и привой выбирайте с одинаковой интенсивностью роста;
• материал для весенних прививок заготавливайте осенью;
• летом и осенью используйте для прививки свежий материал;
• срезайте черенки от себя, чтобы срез был вогнутым;
• лозу срезайте под прямым углом к направлению роста;
• прививку проводите при температуре +15 °C;
• за привитыми кустами ухаживайте по особой технологии – пока черенок полностью не приживется.

Прививка на первый взгляд кажется делом хлопотным, не похожим на все прочие агротехнические мероприятия. Чтобы овладеть искусством прививки, понадобится терпение и ответственность – все мероприятия важно выполнять точно и в срок. Зато и награда высока – высокая урожайность, повышение иммунитета и выносливости, а также новые возможности, открытия и интересные эксперименты.

Автор публикации

Как на самом деле работает виноградник?

Если вам нравится механика виноградника, то вот кровавые подробности о некоторых основных элементах виноградника

Виноградные лозы
Поскольку единственное семейство винограда (vitus) способно производить прекрасное вино (vinifera) – восприимчив к ряду болезней родом из Северной Америки (филоксера), виноградные лозы привиты к подвоям от скрещивания vinifera и аборигенных сортов винограда, устойчивых к этим болезням. Таким образом, почти каждая зрелая виноградная лоза представляет собой растение vinifera, привитое к подвою. Я чувствую себя обязанным упомянуть, что есть и другие сорта винограда, из которых можно делать вино, и к востоку от Скалистых гор вы можете найти их в самых разных местах. Но в Калифорнии Витус Винифера — король (королева?).

Существует несколько способов прививки, которые можно разделить на две основные категории. Во-первых, это прививка в полевых условиях или «окулировка». Подвои высаживают, а на следующий год «почку» растения vinifera прививают к подвою в поле. Во-вторых, прививка на скамейку, когда материалы подвоя и виниферы механически прививаются вместе в питомнике. Питомник выращивает виноградную лозу, и полученное растение либо продается «зеленым» летом, либо «спящим» следующей весной. Цены варьируются от 2,50 до 3,50 долларов за растение в зависимости от источника материала. Причины, по которым вы можете выбрать одну систему вместо другой, зависят от вашего выбора времени и ваших управленческих убеждений.

Посаженные в землю и растущие виноградные лозы не требуют особого ухода по сравнению с большинством сельскохозяйственных культур. На самом деле, винный виноград требует меньше воды, пестицидов и удобрений, чем большинство других культур. Но у них есть свои потребности:

Вода
Защита от заморозков весной
Защита от вредителей и болезней, особенно от плесени
Немного ухода за пологом
Немного удобрений
Сорняки в радиусе одного фута под контролем.

Орошение
Молодые лозы необходимо поливать. И довольно много зрелых виноградников также нуждаются в орошении. В округе Сонома виноградники поливают с помощью капельного орошения, которое дозирует воду прямо рядом с виноградной лозой. Обычно на одно растение используется один эмиттер на 1/2 галлона в час. Поскольку расстояние между виноградниками влияет на количество лоз на акр, оно также влияет на количество галлонов в минуту, необходимых на акр. Типичный современный интервал 4 фута x 7 футов имеет 1500 лоз на акр. Этот виноградник будет использовать 750 галлонов воды на акр в час или 12,5 галлонов в минуту на акр. К счастью, орошение можно производить блоками, поэтому вам не потребуется 120 галлонов в минуту для орошения виноградника площадью 10 акров. Но вы понимаете, сколько воды вам потребуется. Колодец на 40 галлонов в минуту позволит вам орошать 3 акра. Колодец на 5 галлонов в минуту, более чем достаточно для дома, не будет орошать даже 1/2 акра и потребует от вас создания 20 блоков для орошения 10 акров. Люди обходят ограничения маленьких колодцев, используя большие резервуары для хранения.

Виноградные лозы обычно получают от 3 до 6 галлонов воды в неделю с июля до сбора урожая или 6 часов один раз в неделю в системе, описанной выше. Больше во время жары. Вода – единственный способ снять тепловой стресс. И еще в первый год.

Системы капельного орошения виноградников на самом деле весьма сложны. Для достижения относительно постоянного давления в системе, чтобы эмиттер работал правильно, размеры труб по всей системе тщательно подобраны. Магистральные и подмагистральные трубопроводы проложены под виноградником, а стояки подают воду из магистрали в каждый ряд.

Сложная система фильтрации часто используется для предотвращения засорения эмиттеров твердыми частицами.

Защита от замерзания
Ранней весной во многих районах округа бывают заморозки. Появляющиеся почки, формирующие первые листья, очень восприимчивы к вымерзанию. Если их погубит мороз, в этом году они не плодоносят. Распускание почек происходит где-то с марта по апрель, а риск заморозков обычно заканчивается примерно 10 мая. 2001 и 2008 годы были очень, очень плохими для морозов, и многие из моих соседей потеряли из-за морозов значительный процент своего урожая (от 30% до 50%).

Таким образом, большинство производителей, которым грозит заморозок, защищают свои лозы с помощью одной из трех систем. Система, которая наиболее очевидна, — это большие вентиляторы для виноградников, которые воздействуют на очень холодный воздух у земли и, как мы надеемся, смешивают его с более теплым воздухом выше 20 градусов. Они работают примерно до 28 или 29 градусов. Ниже нет более теплого воздуха для перемешивания. Другой их существенный недостаток заключается в том, что они невероятно шумные и поэтому не очень популярны среди соседей. Говорят, что они звучат как Боинг 747, припаркованный и едущий по дороге.

Вероятно, наиболее распространенной системой являются пользователи традиционных дождевателей. Установив сетку из обычных газонных разбрызгивателей, установленных поверх труб, покрывающих весь виноградник, вы можете использовать воду для его защиты. Как? Вода выделяет незначительное количество тепла в точке замерзания. Пока вода продолжает поступать и продолжает замерзать, температура растения будет чуть выше 32 градусов. Если вода остановится до того, как температура окружающей среды станет выше точки замерзания, все кончено. Недостатком этой системы является то, что она использует огромное количество воды, из которой почти всегда требуется пруд или озеро.

Третья и самая современная система – это микропульсационные спринклеры. Это очень маленькие разбрызгиватели, похожие на те, что используются в бытовых системах капельного орошения, они разбрызгивают узкую полосу (наподобие галстука-бабочки) прямо над виноградными лозами. Они используют часть воды, которую использует стандартная подвесная система, и могут управляться большими скважинами для виноградников малого и среднего размера. Их недостатком является то, что они требуют много обслуживания и должны запускаться при гораздо более высоких температурах (хорошо, это немного подробно, но я не могу оставить это без объяснения. Вы должны подавать воду на растения до температуры). достигает 32 градусов, иначе вода в шланге замерзнет, ​​и система станет бесполезной.0003

Вода – колодцы и пруды
Откуда берется эта вода? Если вам действительно повезет, это происходит из очищенных сточных вод. Если просто повезет, то вода из колодца или существующего пруда. Если вам не повезло, вам нужно построить пруд. Это вопросы, которые определяют или разрушают решение о покупке недвижимости. Нет никакого способа обойти потребность в достаточном количестве воды.

Если на участке нет колодца. Не верьте никому на слово относительно наличия достаточного количества воды. Первый шаг — посмотреть на воду, которая есть у ваших соседей — они дадут вам наилучшее представление. Если вы вступаете в условное депонирование на земле без развитой воды, сделайте разведку воды частью вашего процесса проверки. Это может быть дорого, и часто вопросы возмещения расходов покупателям, если вода не найдена, часто вызывают споры.

Мощность
Для перемещения воды требуются большие насосы, а для больших насосов требуется мощность. Теперь можно обеспечить энергией небольшой и средний виноградник с помощью дизельных или пропановых генераторов, но для этого требуется обычный уровень преданности участку собственности. Большинству из нас нужно старое доброе трехфазное питание. Вы говорите, трехфазное питание. Вы не знали, что сила бывает разной? В большинстве домов используется однофазная сеть. Но для большинства коммерческих операций и большинства крупных единиц оборудования требуется трехфазное питание. Для виноградника площадью 10 акров, о котором мы говорили, с микроразбрызгивателями, использующими 18 галлонов в минуту на акр, потребуется насос, способный подавать 180 галлонов в минуту. Это большой насос (более 20 лошадиных сил), и он не доступен в однофазном исполнении.

Мы столкнулись с этой проблемой у себя дома. Когда мы его купили, к нашему дому и соседнему винограднику было подведено электричество. Насос в колодце выдавал около 40 галлонов в минуту, что на самом деле недостаточно для установленного виноградника. 6-дюймовая обсадная колонна в колодце должна была позволить нам получать 100 галлонов в минуту. Но линии электропередач к дому проведены только однофазные. Самый большой однофазный насос уже был в скважине. Чтобы увеличить производительность скважины, нам пришлось бы провести трехфазное питание на протяжении всего 1/4 мили от дороги до дома. Оказалось, что дешевле (и все равно чертовски дорого) пробурить новую скважину рядом с дорогой, где есть трехфазное электричество. Это также позволило нам пробурить 8-дюймовую скважину, которая обеспечивает 350 галлонов в минуту для защиты от замерзания.

HS17A/MG105: гроздь винограда

Питер С. Андерсен
²

Виноград «Банч» выращивали во Флориде много лет назад, но болезнь Пирса опустошила отрасль. Болезнь Пирса вызывается ксилемно-ограниченной бактерией Xylella fastidiosa . Цикадки, питающиеся ксилемной жидкостью, переносят болезнь от растения к растению. Только с появлением устойчивых к болезням сортов Пирса, адаптированных к теплому и влажному климату Флориды, гроздья винограда стали успешно выращиваться во Флориде.

Фигура 1.
‘Blanc Du Bois’ — лучшая гроздь UF для вина.

Авторы и права: П. К. Андерсен, UF/IFAS

Разновидности

Центр сельскохозяйственных исследований Университета Флориды в Лисбурге и Апопке разработал программу селекции гроздьев винограда, в результате которой было выведено несколько сортов гроздей винограда. Устойчивость к болезни Пирса была основным критерием отбора.

Основной причиной плохих результатов выращивания гроздей винограда во Флориде является распространенность грибковых заболеваний в жарких и влажных условиях выращивания летом. В настоящее время рекомендуется только семь сортов, обладающих устойчивостью к болезни Пирса, которые хорошо себя чувствуют во Флориде. Они лучше всего подходят для целей, указанных в таблице 1.

Таблица 1.

Гроздь сортов винограда, адаптированных для Флориды.

Просмотр

Все сорта являются самоопыляемыми и поэтому будут давать полноценный урожай без использования другого сорта в качестве опылителя. ‘Conquistador’, ‘Orlando Seedless’, ‘Black Spanish’ и ‘Stover’ требуют прививки на подвоях ‘Tampa’ или ‘Dog Ridge’ для удовлетворительного роста и урожайности. Другие сорта не требуют прививки, за исключением районов, где рН почвы обычно превышает 7,0. ‘Dog Ridge’ — лучший подвой для прививки в условиях щелочной почвы.

‘Либерти’, ранее рекомендованный, дал проблемы с болезнью Пирса и неравномерным созреванием ягод на грозди. ‘Roucaneuf’, который также ранее рекомендовался, не имеет качества фруктов по сравнению с рекомендуемыми гроздьями винограда. «Черный испанский» устойчив к болезни Пирса, хотя дает ягоды с низким соотношением сахара и кислоты. Хотя «Орландо Сидлесс» и «Норрис» устойчивы к болезни Пирса, они оба могут подвергаться осыпанию ягод и очень восприимчивы к антракнозу.

Программа профилактического опрыскивания для борьбы с грибковыми заболеваниями важна для всех этих сортов. Борьба с насекомыми, если требуется, может быть достигнута путем добавления инсектицидов в смесь бака для опрыскивания.

Размножение и посадка

Укорененный саженец винограда обычно получают из черенков, полученных в январе из 9- или 10-месячной древесины. Трости, используемые для черенкования твердой древесины, должны быть около 12 дюймов в длину, с двумя или более почками, размером с карандаш или немного больше в диаметре, довольно прямыми, с зеленой древесиной по всей длине. Нижний срез должен быть чуть ниже самой нижней почки, а верхний на 1 дюйм или более выше верхней почки. Черенки следует туго связать в пучки по 50 штук или меньше, с ровно обрезанными нижними концами. Для мозолистой грядки нужно выбрать прохладное тенистое место. Траншею следует копать немного глубже, чем длина черенков. Связки должны быть размещены в перевернутом положении в одну траншею и плотно засыпаны землей. Дополнительную почву следует использовать, чтобы обеспечить около 3 дюймов покрытия по всей грядке. Черенки, помещенные в такую ​​грядку, затвердеют и дадут корни примерно через 6 недель.

Рассадник должен находиться во влажном месте или там, где есть вода. Детские ряды должны располагаться достаточно далеко друг от друга, чтобы в них мог поместиться трактор, а мозолистые черенки должны располагаться в ряду на расстоянии около 9 дюймов друг от друга правой стороной вверх. Черенки следует посадить так, чтобы они почти по всей длине были покрыты землей и поддерживать их во влажном состоянии до тех пор, пока они не начнут быстро расти. Растения будут готовы к выкопке на следующую зиму.

Некоторые кустовые сорта винограда, такие как Stover, более продуктивны при прививке на подвой. Хотя возможны несколько методов прививки или окулировки, рекомендуется прививка в расщеп на однолетних подвоях, сделанная либо в питомнике, либо в поле.

Прививку в центральной Флориде следует проводить примерно 1 февраля. Подвои следует отрезать пилой или острыми ножницами в гладком месте между узлами на высоте около 2 дюймов над уровнем земли. Пень, если он небольшой, следует расколоть острым ножом; более крупные пни можно расщепить с помощью инструмента для прививки или долота.

Почки для привоя следует выбирать со здоровых лоз. Привойный отросток должен иметь длину от 5 до 8 дюймов, диаметр от ¼ до ½ дюйма и иметь 2 или более почек. Часть стороны, которая должна быть вставлена ​​в расщелину, должна быть аккуратно отрезана в виде длинного сужающегося клина, предпочтительно немного толще с одной стороны. Срез клина следует осторожно ввести в расщелину так, чтобы камбий на его самом толстом крае совпадал с камбием культи. Давление большого пня может надежно удерживать привой; маленькие пеньки следует крепко связать веревкой или липкой лентой.

Привои присыпают землей для предотвращения высыхания привоя. Привой должен быть засыпан чистой влажной почвой до верхушки привоя. Вокруг насыпи можно разместить цилиндры из толя, чтобы предотвратить эрозию и высыхание. В засушливые периоды полив будет необходим примерно два раза в неделю. Привитая лоза должна быть приучена к одному побегу на прочном постоянном кольце, прикрепленном к шпалерной проволоке.

Там, где это возможно, ряды следует располагать в направлении север-юг, чтобы обе стороны лоз получали достаточно солнечного света в течение дня. Наиболее часто используемые интервалы и количество лоз на акр показаны в Таблице 2.

Таблица 2.

Габариты для посадки гроздьев винограда.

Просмотр

Рекомендуется пересадка в позднем периоде покоя при достаточной влажности почвы; временем посадки обычно будет январь в южной Флориде, февраль в центральной Флориде и март в северной Флориде.

Гроздь винограда должна быть установлена ​​на той же глубине, на которой она росла в питомнике. Виноград может адаптироваться к широкому спектру почв, в том числе к большинству тех, которые подходят для выращивания цитрусовых. Идеально подходят мелкий песок и горные почвы, особенно с глиной толщиной около 3 футов. Менее приспособленными к виноградарству почвами являются белые пески, например Сент-Люси, Леон, Сент-Джонс и Иммокали. Плохо дренированные почвы, такие как мергель, торф, навоз и торфяная навозная жижа, не рекомендуются.

Виноградари должны избегать посадки винограда в карманах с плохим дренажем воздуха, потому что поздние весенние заморозки могут уничтожить нежные побеги и цветы.

Шпалера

Проволочная решетка из оцинкованной стальной проволоки калибра 9 или 10 может быть построена на 8-футовых обработанных столбах, установленных на 2 фута в земле. Концевые стойки должны быть 9 футов в длину и установлены на 3 фута в землю, с распорками, чтобы нести тяжелую нагрузку на решетку. Разместите столбы так, чтобы между ними можно было разместить три виноградные лозы. Провод должен быть на высоте 6 футов над уровнем земли и прикреплен степлером к верхней центральной части столба.

Обучение

В первый год рядом с каждым растением установите 6,5-футовый столб и привяжите его к верхней проволоке шпалеры. Когда на растении начнут расти побеги, выберите самый здоровый побег и привяжите его к столбу с помощью веревки или ленты. Удалить все остальные побеги . По мере роста выбранный побег со временем становится стволом лианы. Важно, чтобы он рос прямо вверх по столбу, (а) подвязывая веревкой по мере необходимости для поддержки и (б) удаляя боковые и базовые побеги, пока они маленькие. Обязательно оставьте по крайней мере один боковой побег, который будет расти вдоль каждой проволоки.

Обрезка

Обрезку проводят во Флориде в следующие периоды покоя: (а) южная Флорида — январь; (б) центральная Флорида — с 1 января по 15 февраля; и (c) северная Флорида — с 1 января по 10 марта.

Виноградные лозы, которые не достигают верхней проволоки в течение первого года, следует обрезать до соцветий у земли. «Кровотечение» виноградной лозы не опасно. Виноградные лозы, которые достигают верхней проволоки в течение первого года, должны быть обрезаны до одной ветки с 3-5 почками вдоль каждой проволоки в каждом направлении. После второго года оставьте 4 новых деревянных побега (по 1 для каждого направления на каждой проволоке) с 8-12 почками на каждом побеге. Чем старше и мощнее виноградная лоза, тем больше почек можно оставить на каждом побеге во время обрезки. В дополнение к 4 побегам, оставьте 2 или 3 коротких отростка почек рядом с местами возникновения побегов (возле ствола) для возобновления побегов в следующем году.

Побеги обрезаются коротко (от 3 до 5 глазков), и на лозу остается гораздо больше побегов, если используется шпалера «бельевая веревка».

Если виноградные лозы вообще не обрезать, количество гроздей увеличится, но размер гроздей и ягод уменьшится, так что останутся только стебли и выбракованные ягоды. Кроме того, длина и ширина лоз затрудняют их сбор или выращивание.

Оплодотворение

pH и питательный статус почвы должны быть определены путем анализа почвы перед посадкой. Почвы с высокой кислотностью можно довести до более желательного уровня (pH 6,0) путем смешивания доломитового известняка с почвой в количестве около 5 фунтов на 100 квадратных футов площади. В первый год, вскоре после начала весеннего роста, внесите ¼ фунта 6-6-6 или 8-8-8 с 20-30% азота из природных органических источников двумя боковыми полосами на расстоянии 1 фута от растения. Повторите это приложение в мае, июне и начале сентября. Второй год применяют по 1 фунту той же смеси в феврале, мае и сразу после сбора урожая. Ставки могут быть увеличены в последующие годы, но не должны превышать 4 фунта на лозу в год. Раздельные приложения более эффективны, чем одно приложение. Борьба с сорняками необходима для получения максимальной выгоды от внесения удобрений и орошения.

Борьба с сорняками

Полоса шириной 4 фута должна оставаться свободной от сорняков при использовании гербицидов. Обработка почвы не рекомендуется, так как корни большинства виноградных лоз очень мелкие. Мульчу можно использовать для борьбы с сорняками и сохранения влаги. Можно использовать либо черный полиэтилен, либо полипропиленовые мульчи, либо органические мульчи (опавшие листья, сосновую кору и т. д.).

Орошение

Многие однолетние растения винограда погибли на виноградниках Флориды из-за недостатка влаги в почве. Вода должна подаваться по мере необходимости; даже старые растения реагируют на полив. Применение от 1 до 1,5 дюймов каждую неделю в течение апреля и мая будет достаточным для старых лоз, но молодые лозы, посаженные в песчаную почву, могут нуждаться в поливе каждые два или три дня.

Зрелость

Гроздь винограда созревает в конце июня-июле. Их следует собирать с лоз и хранить при температуре 40 ° F, если они не перерабатываются в желе, джемы или вино. «Стовер» созревает раньше всех, за ним следуют «Голубое озеро» и «Изумрудное озеро».

Птицы и другие вредители животных

Если птицы представляют проблему, для контроля над ними можно использовать нейлоновую сетку, проволочную сетку, отпугиватели или средства уничтожения. Крыс, енотов и кроликов обычно можно контролировать с помощью ловушек или истребления.

Борьба с болезнями и насекомыми

Программа опрыскивания винограда во Флориде рекомендуется для минимизации потерь плодов. Опрыскивание следует начинать, когда ростки достигают 3-4 дюймов в длину, и продолжать с интервалами от 10 дней до 2 недель до 7-10 дней до сбора урожая. Опрыскивание во время цветения особенно важно для борьбы с плодовой гнилью. Черная гниль и горькая гниль могут нанести вред, если лозы не опрыскивать.

Сноски

1. Этот документ представляет собой информационный бюллетень HS-17A, серия Департамента садоводческих наук, расширение UF/IFAS. Исходная дата публикации: август 2001 г. Пересмотрено в апреле 2014 г. и мае 2017 г.