Прививка яблони на дичку, как правильно привить информация от опытных садоводов

Сортовую яблоню прививают на дичок, так как дикая яблоня — устойчива к переменам погоды, к засухе, морозам.

Помимо этого, получившиеся деревья обильно плодоносят.

Содержание статьи:

• 1 Насколько возможна прививка яблони на дичку, и в какие сроки это делать?
• 2 Как вырастить дичок яблони для прививки?
• 3 Выращивание дикой яблони из косточек
• 4 Особенности прививки яблони к дичку в разное время года
  • 4.1 Весной
  • 4.2  Летом
  • 4.3 Осенью
• 5 Как прививать яблоню к дичке. Способы прививки
  • 5.1 За кору
  • 5.2 В расщеп
  • 5.3 Прививочным секатором
  • 5.4 Прививка яблони на дичок летом окулировкой (почкой)
  • 5.5 Простая копулировка (вприклад)
  • 5.6 Улучшенная копулировка
• 6 Уход за прививками
• 7 Заключение
• 8 Полезные видео:

Насколько возможна прививка яблони на дичку, и в какие сроки это делать?

Для прививки требуется хорошая и крепкая дичка, так как она будет добывать своими корнями питательные вещества из земли.

Весенняя прививка делается в то время, когда еще не начали распускаться почки, но морозы уже прошли (в марте)¸ второй раз в тот период, когда у подвоя начинается активное сокодвижение (в апреле и мае).

В апреле и мае прививку производят с начала движения соков до набухания почек. Это самое лучшее время, потому что прививки прекрасно приживаются.

Помимо этого, если почему-то деревце не адаптировалось, то прививку можно сделать второй раз летом. Сам привой заготавливают поздно осенью или рано весной и ко времени прививки он еще спит.

Летом в конце июля происходит второй период сокодвижения. Поэтому летняя прививка делается с середины лета. Для привоя берутся почки и ветви, развившиеся в этом сезоне. Прививку осуществляют с 20 июля и до окончания лета.

Осенняя прививка должна делаться так, чтобы у яблони еще было время на подготовку к зимним морозам.

Поэтому для прививки больше всего подходит начало сентября, так как затем сокодвижение деревьев становится все более медленным, заканчивается опадание листьев и деревья засыпают.

Привою нужно адаптироваться до первых морозов, или он погибнет.

Совет! При осенней прививке нужно отрезать черенок с побега длиной 40 см, которому всего 1 год. Лучше всего срезать черенок и прививать утром в сухие и пасмурные дни.

Зимняя прививка делается в квартире. При этом подвой и привой срастаются зимой, а весной привитую яблоньку высаживают.

Как вырастить дичок яблони для прививки?

Если в вашем саду уже растет дикая яблоня, то можете использовать ее. Или спросите у соседей, возможно у них имеется поросль от яблони.

Выращивание дикой яблони из косточек

• Соберите семечки с морозостойких яблонь, которые выросли в вашей местности.
• Семена собирайте осенью из наиболее крупных яблок.
• Промойте их и подсушите.
• После с 15 по 25 января начинайте стратифицировать их.
• Посыпьте их песком и поставьте в холодильник.
• Еще можете осенью посеять косточки в саду на глубину 3—4 см. Тогда они будут всю зиму прикрыты снегом, а весной взойдут. К осени вырастут здоровые, сильные саженцы.

Выращивание ростков яблони.

Особенности прививки яблони к дичку в разное время года

Важно! Подготавливают привой осенью, срезая после первых заморозков ветки, а также нарезая их на отрезки. В яблонях, с которых срезают ветки перед заморозками сокодвижение замедленно, из-за этого такое срезание не причиняет вред дереву.

Лучше всего, чтобы ветки для привоя были 20—30 см и имели по 5—6 почек. Хранят ветки в помещении с температурой 0°C, поместив их в увлажненный песок, его требуется время от времени смачивать.

Весной

Очень рано весной, до начала сокодвижения прививают яблоню к дичку:

• «в расщеп»,
• при начале сокодижения — «за кору»,
• окулировкой прорастающим глазком,
• «в приклад»,
• улучшенной копулировкой.

Летом

Летом, при повторном сокодвижении прививают культурную яблоню к дикой яблоне:

• «за кору»,
• «в расщеп»,
• окулировкой спящим глазком,
• «вприклад»,
• улучшенной копулировкой.

В средних регионах России окулировку делают в конце июля, а на юге — в конце августа.

Осенью

Осень — это не самый лучший сезон для прививки. Но если стоит теплая погода, то в начале осени можно сделать на дичке окулировку спящим глазком. В начале осени прививают «вприклад» и делают улучшенную копулировку.

В сентябре и октябре можно прививать «в расщеп», «вприклад», «за кору». В этот период лучше адаптируются привои на молоденьких подвоях. Взрослую дичку осенью прививать не стоит.

Оптимально прививку окулировкой и «за кору» закончить за 2—3 недели до того, как температура воздуха будет +15°С. Но на юге можно прививать и в октябре.

Как прививать яблоню к дичке. Способы прививки

За кору

Способ применяется, если на крупную ветвь прививают тоненькие черенки.

• Тщательно протрите кору у ветки дикой яблони от пыли и загрязнений.
• Затем острым ножом вертикально надрежьте кору.
• Прививка делается в разрез коры длиной около 2—5 см.
• Вы можете так привить даже 5—6 черенков, но проследив, чтобы они были расположены на расстоянии в 4 см.
• У имеющегося черенка подрежьте наискось нижнюю часть,
• плотно вставьте в сделанный разрез коры,
• далее замажьте садовым варом и замотайте бинтом.

Недостатки:

1. Привитые подобным способом привои плохо приживаются, если сравнить с прививкой в расщеп.
2. Черенок не прочно срастается с веткой.

В расщеп

Ее применяют, и если толщина подвоя совпадает с толщиной привоя и если они разные.
Подвой несколько обрезают, затем его расщепляют по центру, а в расщеп вбивают деревянный клин.

Черенки подготавливают длиной 2,5 см, имеющие 2 или 4 почки.

Как выполнить прививку в расщеп.

Снизу черенок обрезают двухсторонним клином. Если у той части дикой яблоньки, к которой вы хотите привить черенки, больше диаметр, чем у черенка, то черенок вставляют и стараются сдвинуть вглубь пенька.

Затем, когда вы вынете клин, черенок будет плотно зажат. Далее примотайте лентой черенок к подвою и намажьте садовым варом. На черенок наденьте пакет из полиэтилена.

Прививочным секатором

Прививочный секатор — это специальные ножницы, которые используют для прививок.

Чем ровней срезы на подвое и привое, чем лучше они совпадут, тем успешней будет прививка.

Важно! Секатор сделан так, чтобы вырез на подвое идеально совпадал с вырезом на привое.

Прививка яблони на дичок летом окулировкой (почкой)

Это наиболее распространенный способ. Привой — это одиночная почка (глазок). Она срезается с ветви сортовой яблони и прививается к дикой яблоне.

Осенью или весной заготавливают черенки.

Весной срезают с черенка крупную почку, которая выросла в прошлом году. Почка вырастет в новую ветвь в этот же сезон — это называется «окулировка прорастающим глазком».

Летом срезают почку, вызревшую в этом же сезоне. Она адаптируется до морозов, и начинает расти весной следующего года. Это называют «окулировкой спящим глазком».

Достоинства

• Так как у подвоя используется очень маленькая площадь, то он не травмируется.
• Если прививка не получилась, то ее повторяют.
• Нужно минимальное количество привоя.

Важно! Если вы купили 1 черенок ценного сорта, то с помощью 3—4 глазков вы сможете привить 3—4 подвоя!

Окулировка

Все делается минимум времени.

Для окулировки используйте ветки диаметром 0,7—1,5 см, с гибкой корой, чтобы ее можно было спокойно разрезать. Подбирают ровные междоузлия, без сучков и вздутий, а почки — развитые и абсолютно созревшие.

Простая копулировка (вприклад)

Делается, если подвой совпадает по диаметру с привоем.

• Подберите на стволе дичка гладкое место, где диаметр одинаковый с черенком.
• Движением «на себя» сделайте косой срез.
• Возьмите ветку сортовой яблони и вырежьте черенок.
• На нем сделайте косой срез.
• При прикладывании подвоя и привоя косые срезы должны абсолютно совпадать.
• Не трогайте места срезов руками.
• Приложите подвой к привою, туго замотайте изоляцией, к коре она должна прилегать не стороной с клеем, а другой.
• Верхний срез замажьте садовым варом. Если вы делаете это рано весной, то наденьте на яблоньку пакет из полиэтилена, так, чтобы он не касался верхнего среза.

Улучшенная копулировка

Это сделать более трудно.

• При ней сначала делаются косые срезы на черенке сортовой яблони и на дичке.
• После на них вырезаются «язычки».
• То есть, на срезе черенка производится маленький продольный надрез.
• Точно такой же надрез выполняется на подвое.
• В итоге эти 2 «язычка» идеально входят друг в друга, скрепляя яблоню более надежно.

Копулировка яблони: 1 -обычная, 2 -улучшенная копулировка.

Уход за прививками

Когда на привое вырастают новые ростки, требуется ножом снять ленту, фиксировавшую подвой и привой, а еще пакет из полиэтилена. Все ветки, выросшие ниже прививки, нужно срезать, на них не будут завязываться сортовые яблоки.

Колоновидные яблони на дикие не прививают, их прививают исключительно на клоновые карликовые подвои — М26, М9, 62-396 и т. д. А для того, чтобы вырастить карликовую яблоню, нужен карликовый подвой, поэтому ее не прививают на дичок также.

Заключение

Осенью после заморозков нарежьте сортовые черенки с яблони, тогда яблоня будет не травмирована.

Храните их во влажном песке при температуре ноль градусов.

Лучше всего делать прививки секатором, так как он специально сделан, чтобы делать идеально ровные разрезы на подвое и привое.

Полезные видео:

Смотрите способы, как правильно привить яблоню на дичку — видео советы:

Перепрививка старой яблони и груши

Перепрививка старой яблони и груши

Если кора яблони сильно повреждена. Как её спасти?

И.Ф. Федоров:

— Этот вопрос задает садовод из Лепеля И. Василевский. Что можно ему посоветовать?

А.Ф. Радюк:

— Только одно. Применять способ прививки мостиком. Его всегда применяют для ускорения зарастания ран на штамбах, проводнике и скелетных ветвях, кора которых повреждена болезнями, морозами, солнечными ожогами или грызунами. Этот способ прививки помогает восстановить нарушенный в растении приток питательных веществ, а при кольцевом повреждении коры является единственным для сохранения скелетных ветвей, проводника и всего плодового дерева.

Прививку мостиком проводят во время весеннего сокодвижения. В зависимости от размера раны прививают от 1 до 4 черенков (на 5-7 см длины окружности штамба — один мостик). После зачистки и подравнивания краев раны сверху и снизу повреждения делают вертикальные разрезы коры, в которые вставляют концы черенков, соблюдая закон полярности: морфологически нижние концы черенков вставляют в нижние разрезы коры, верхние — в верхние. Предварительно черенки ослепляют, удаляя все почки. Нижним концом их вставляют в нижние зарезы коры и по диаметру прочно обвязывают пленкой, затем вставляют верхние концы и тоже обвязывают пленкой. Можно поступить иначе. Сверху и снизу раны для черенка делают вертикальные разрезы коры, как и при прививке за кору. На нижнем и верхнем конце черенка делают такой же длины косые срезы, в разрезы коры последовательно вставляют его концы, прибивая тонкими гвоздями соответствующей длины. Когда все черенки вставлены, места прививки обвязывают пленкой.

При прививке мостиком длина черенков должна быть несколько больше размера раны, чтобы после вставки они изгибались наружу дугообразно, обеспечивая хороший контакт места срезов с камбиальным слоем дерева. После прививки поверхность раны обмазывают садовым варом, или рану и место прививки обвязывают пленкой. В процессе вегетации все побеги, развивающиеся на черенках, удаляют.

А можно ли перепривить очень старую яблоню?

И.Ф. Федоров:

— В беседу вступает Александр Степанович Кислейко. Он хотел бы ответить на этот вопрос, опираясь на свой опыт перепрививки деревьев.

А.С. Кислейко:

— Садоводством занимаюсь более 40 лет. И всегда особое внимание уделял перепрививке плодовых деревьев, особенно яблони и груши. Успешно перепрививал деревья любого возраста, включая посаженные в 1949 г. и даже старше — до 1914 г. Кроны быстро восстанавливались. В настоящее время сад ежегодно и обильно плодоносит, и плоды отменные.

Заготовка черенков. Черенки груши заготавливаю поздней осенью, после первого мороза в 10°С, яблони — 10-15 марта, когда минует опасность возврата сильных холодов. Побеги срезаю сучкорезом с южной стороны кроны. Вначале их храню в подвале, прикопанными на 1/3 во влажном песке, а после снегопада закапываю в снег. При его таянии черенки помещаю с северной стороны строения, обкладываю льдом и покрываю слоем торфокрошки.

Сроки прививки. Прививаю в расщеп и за кору. Предпочтение отдаю первому способу, так как он не требует обвязки и исключает возможность отлома от подвоя прижившегося и растущего привоя. В расщеп прививаю в феврале-марте, но в основном в апреле. Зимние прививки лучше развиваются, быстрее трогаются в рост. Почки привоя набухают и распускаются вместе с таковыми на подвое и опережают в росте апрельские прививки. Однако зимой можно перепривить только несколько деревьев, так как в массовом порядке из-за низкой температуры это сделать тяжело физически, да и садовый вар все время приходится содержать в подогретом состоянии.

Ветви диаметром менее 2 см лучше перепрививать способом за кору. Самая высокая приживаемость черенков наблюдается при прививке в фазу начала выдвижения бутонов яблони и груши.

Приготовление садового вара. Садовый вар готовлю сам. Составные компоненты: 800 г смолы-живицы, 400 г топленого пчелиного воска и 500 г несоленого свиного топленого жира. Сначала на слабом огне растоплю смолу, процеживаю её через дуршлаг, добавляю в нее, нерастопленные воск и свиной жир. Постоянно помешиваю до получения однородной массы и готовый садовый вар выливаю в кастрюлю слоем 8 см. Застывший вар готов к употреблению. Чтобы круг вара вынуть из кастрюли, её нужно немного подогреть. Затем вар разрезаю на пластины нужной длины и толщины и использую, завернув предварительно в полиэтиленовую пленку. В день прививки ветви укорачиваю до 50-70 см от ствола, а последний — до высоты 2 м. При этом считаю, что перепрививку дерева следует делать не постепенно, в течение нескольких лет, а сразу по всем скелетным ветвям и центральному проводнику.

Прививку начинаю сверху вниз, иначе возможны отломы привитых черенков. Прививаю с черенками, заготовленными со средней части побегов. Применяю 4 вида расщепов ветвей, которые провожу военным ножом типа «тесак». У боковых ветвей, растущих под углом, близким к прямому, расщеп делаю параллельно поверхности почвы, а не сверху вниз из-за возможных отломов нижних прививок. На ветвях диаметром более 15 см делаю комбинированный расщеп, включающий 2 параллельных расщепа с прививкой 4-х черенков и нескольких полурасщепов через каждые 5 см с прививкой по одному черенку. Комбинированный расщеп применяю на деревьях с большой кроной при здоровом штамбе, в расщепы которого и прививаю черенки. В каждую ветвь прививаю от 2-х до 4-х и более черенков. Чем их больше, тем быстрее зарастают на ветвях крупные срезы. При вставке черенков в расщепы ветвей слежу за тем, чтобы камбиальные слои привоев и подвоев совпадали с одной стороны. После вставки черенков место прививок, торцы привоя и подвоя замазываю садовым варом — на этом прививка закончена.

Никакой обвязки не применяю. Места прививок туго обвязываю шпагатом только после перепрививки тонких ветвей (менее 2 см в диаметре) способом за кору или в расщеп. Витки шпагата накладываю на привитую часть подвоя только после замазки её садовым варом. Впоследствии плотность обвязки приходится ослаблять.

Нельзя прививать деревья в дождливую погоду. В этом случае прививки не приживаются.

Уход за привитыми деревьями. После перепрививки порослевые побеги на подвое не удаляю в течение 5 лет. Развивающиеся на них листья должны обеспечивать корневую систему перепривитого дерева достаточным количеством пластических веществ.

В год перепрививки сада вношу под дерево неразбавленную навозную жижу по мерзлой почве, по небольшому слою снега. В результате длина прироста побегов у прививок к концу первого года достигает 1 м и более. На третий год привитые сорта начинают дружно плодоносить. «Химию» в саду не применяю.

И.Ф. Федоров:

— Александр Степанович, спасибо вам за дополнение.

Чем надо руководствоваться при выборе способа прививок?

И. Ф. Федоров:

— Читатель И.В. Кондратьев из Полоцка и ряд других начинающих садоводов просят уточнить этот вопрос. А.Ф. Радюк:

— В ранние сроки, пока не началось отделение коры, прививку делаю так. Если черенок и ветвь, на которую прививают, близки по толщине, применяют улучшенную копулировку. Если ветвь толще черенка в 1,5-5 раз, то более удобна прививка в боковой зарез или в приклад. В значительно более толстые ветви обычно прививают в расщеп или полурасщеп. После начала отделения коры, кроме этих способов при значительном расхождении диаметров черенка и ветви делают прививку черенком за кору, а при небольшом различии в их толщине — прививку за кору.

Как подготовить дерево к перепрививке? На каких ветвях её делать?

И.Ф. Федоров:

— Этот вопрос интересует наших читателей Н.И. Косьянова и В.Г. Трофимова из Могилева.

А.Ф. Радюк:

— Наука рекомендует молодые деревья, не достигшие значительных размеров, перепрививать за один год. Более крупные деревья, в возрасте плодоношения, лучше перепрививать в 2 года: в первый — перепрививают ветви нижней части кроны, во второй — верхней. Делается это так. Наметив 3-5 сильных скелетных ветвей первого порядка, расположенных наиболее удачно и растущих приподнято, весной укорачивают их до предполагаемых пунктов прививки. В загущенной кроне вырезают сильные ветви, непригодные для формирования кроны (пониклые, переплетающиеся, растущие внутрь кроны). Временно можно оставлять более слабые ветви, которые не мешают развитию прививок. В последующие 2-3 года их удаляют.

При укорачивании перепрививаемых ветвей первого порядка нужно оставлять от 1/2 до 2/3 их длины. Прививку следует делать в приподнято растущие боковые разветвления второго и третьего порядка на расстоянии 20-40 см от их основания.

Почему вредитель лезет в бутылку?

И.Ф. Федоров:

— Этот вопрос к Ивану Ивановичу Трипуку. Он расскажет о своем простом способе уничтожения вредителей сада.

И.И. Трипук:

— Вы правы. Все очень просто. Беру пластиковые бутылки и на специальных крючках подвешиваю их в крону плодового дерева рано весной и держу до осени, Это очень хорошая ловушка для плодожорок, цветоедов, листоедов — всего живого, что пожирает сад. Вы спрашиваете, что заставляет вредителя залезать в бутылку? Отвечаю: секрет простой. Беру ведро воды, добавляю три стакана меда, сорок граммов дрожжей, одну ложку девятипроцентного уксуса. Вот и вся хитрость. В каждую бутылку вливаю стакан этой смеси и подвешиваю на дерево. За лето по полбутылки всякой дряни набирается. Но зато в саду ни одного поврежденного плода. А.Ф. Радюк:

— Это интересный опыт. Думаю, что он поможет многим садоводам избавиться от вредителей сада. Не следует забывать и о профилактическом опрыскивании (обмывании). До набухания почек все растения и кусты, за исключением земляники, опрыскивают нитрафеном (300 г препарата на 10 л воды). Он уничтожает возбудителей парши и пятнистости листьев, яйца тлей, медяниц, клещей, шелкопряда, пяденицы. Рекомендуется обрабатывать им и почву около деревьев.

И.Ф. Федоров:

— А если такая обработка по какой-то причине не получилась. Тогда как быть?

А.Ф. Радюк:

— Выход есть. В фазе набухания цветочных почек деревья и кусты всех плодовых растений (кроме земляники) можно опрыскивать 3-4%-ной бордосской жидкостью. Это опрыскивание называется голубым, так как после него деревья покрываются голубым налетом.

И.Ф. Федоров:

— Как приготовить бордосскую жидкость?

А.Ф. Радюк:

— Для опрыскивания по набухающим почкам нужна 4-%-ная бордосская жидкость. Её рецепт: медного купороса 400 г, извести негашеной 400-600 г (или двойное количество известкового теста 800-1200 г), воды до 10 л. В конце фазы набухания почек концентрацию бордосской жидкости уменьшают до 3%: медного купороса 300 г, извести негашеной 300-450 г, воды до 10 л.

Порядок приготовления следующий. Медный купорос и известь порознь растворяют в 2-3 л горячей воды, затем объем каждого раствора доводят до 5 л, используют очень холодную воду (чем холоднее растворы при сливании, тем лучше). Известковый раствор процеживают через двойную марлю, а затем струйкой вливают при постоянном помешивании в раствор медного купороса. Смесь должна иметь красивый небесно-голубой цвет и не содержать избытка меди. Для контроля: жёлтая лакмусовая бумажка должна окрашиваться в синий, а не в красный цвет. Можно воспользоваться чистым гвоздем. Если он слегка покраснеет, то в жидкости есть избыток меди, который надо устранить добавлением извести.

И.Ф. Федоров:

— Анатолий Федорович, спасибо за ответы. А всем нашим читателям мы желаем удачи в апрельских заботах.

Пишите нам. Советуйте и предлагайте, критикуйте и помогайте в нашей работе.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Отлично
Хорошо
Неплохо
Плохо
Ужасно
Увидеть, как её уже оценили можно тут

Восстановление сада наследия — Западный центр сельскохозяйственных исследований

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, но можно подарить свой сад наследия
новое начало, если вы готовы проделать необходимую работу. Владельцы могут заменить
стареющие сады или отдельные деревья либо с помощью прививок, взятых непосредственно из стареющих
деревья наследия, или путем посадки молодых деревьев, которые уже были размножены от
другие традиционные и современные сорта, которые, как известно, хорошо растут в Монтане. Подсадка любимого
фруктовый сад может быть одним из способов сохранить и наслаждаться своей богатой историей на долгие годы.
Успех этих усилий во многом будет зависеть от выбора подходящих сортов и подвоев и надлежащего ухода за молодыми деревьями. Для получения дополнительной информации о создании нового сада,
посетите www.mtapples.org/grow.

ФОТО: «Пятилетний яблоневый сад недалеко от Миссулы» в долине Биттеррут:
Земля красного Макинтоша. Совет уполномоченных графства Равалли.
1908.

Размножение и прививка

Когда вы спрашиваете любителей яблок, какое их любимое яблоко, их ответ скорее
чем конкретный сорт, вероятно, будет вращаться вокруг одного особого дерева, например
«тот, что за сараем моих бабушки и дедушки», или «у ручья, где я ловил рыбу,
ребенок», или вдоль дороги к их любимой тропе. Даже если дерево
распространенный сорт, такой как McIntosh или Duchess, часто возникает желание сохранить один или несколько
несколько уникальных деревьев, которые вдохновляют нас взяться за прививочный нож.

Прививка, как и обрезка, — это вид искусства, требующий практики. Два наиболее распространенных и
эффективными методами размножения традиционных деревьев в Монтане являются прививка почками и плетью.
и трансплантация языка. Прививка почек, которую обычно проводят в начале-середине августа,
является более популярным из двух методов и, таким образом, находится в центре внимания этой страницы. Хлыст
а прививку языком, напротив, чаще всего практикуют весной, когда древесина
начинает скользить по распускающимся деревьям. Любой метод требует надежного источника здоровых,
крепкая вегетативная древесина материнского дерева.

Выбор родительского дерева

При выборе дерева для размножения следует учитывать несколько соображений:

• Есть ли у этого дерева история болезней?
• Если он не из местного сада, достаточно ли он морозостоек, чтобы выжить в Монтане?
• Плоды хорошего качества?

Хотя сентиментальная ценность может быть важным элементом вашего решения, она также
ответственность за создание дерева потомства для успеха, чтобы оно могло процветать и
наслаждаться еще одно столетие. Если вы нашли отличного кандидата для размножения,
вашим следующим шагом будет выбор здоровых почек для прививки (следующий раздел).

Выбор почковой древесины для прививки

Качественная древесина должна быть без болезней и, в идеале, иметь диаметр карандаша.
Для прививки вам понадобится прирост текущего года, а ваш черенок должен содержать
несколько вегетативных почек, расположенных на расстоянии около одного дюйма друг от друга. Он также должен быть таким же свежим, как
возможно во время прививки. Если черенок нужно хранить несколько дней
перед прививкой его следует запечатать в полиэтиленовый пакет с влажным бумажным полотенцем и
хранится в холодильнике. Если вы выполняете несколько трансплантаций за один присест, вы
должны сохранять ваши почки защищенными, холодными и влажными во время работы, что может быть достигнуто
с простой настройкой небольшого кулера и влажных бумажных полотенец.

Выбор подвоя

Размер яблони зависит от подвоя, если только он не является самоукореняющимся, как показано
возле этих деревьев наследия в усадьбе Мун-Рэндольф в Миссуле.

Выбранный привой или почка нуждаются в дереве-хозяине и его корневой системе, чтобы иметь возможность
расти. Этот хост называется подвой, и это часть дерева, которая определяет
его размер и влияет на другие ключевые факторы, такие как поглощение питательных веществ, засухоустойчивость,
холодостойкость, устойчивость к болезням. Подвои следует выбирать в первую очередь
за его холодостойкость и размер, подходящий для вашего сада. Несколько вариантов
доступны для производителей Монтаны, размеры которых варьируются от карликовых до деревьев стандартной высоты.
Эти варианты включают B9, М26, Эмла 106, М111, Бад 118, Женева и сеяные подвои
например, Malus baccatta и Malus dolgo .

Для весенней посадки необходимо заказать в питомниках подвои толщиной в четверть дюйма.
предшествующая осень. Подвои следует поливать, удобрять и пропалывать до тех пор, пока они не
привит в середине августа. Любые отростки или почки на высоте 12 дюймов над землей должны быть удалены.
чтобы помочь сохранить поверхность ствола чистой для прививки.

шагов для завершения прививки почек

Видео, демонстрирующее весь процесс прививки почек, можно найти здесь, на сайте MSU Extension.
Канал на YouTube: Прививка яблонь.

Посадка новых деревьев наследия

Как только у вас появится молодое дерево, готовое к посадке (возможно, дерево, которое вы приобрели в рамках нашей программы «Наследие Монтаны»).
распродажа!), вам нужно будет следовать некоторым основным протоколам посадки, чтобы обеспечить здоровую первую
вегетационный период для вашего дерева наследия.

ФОТО: «Разрез однолетнего яблоневого сада». в долине Биттеррут:
Земля красного Макинтоша. Совет уполномоченных графства Равалли.
1908.

Выбор местоположения

• Чтобы в дальнейшем получать плоды более высокого качества, выберите место, где ваше дерево будет получать
  не менее 6-8 часов солнечного света.
• Помните, ваше дерево будет расти! Не сажайте дерево там, где оно может
  вмешиваться в здания, электрические провода или другую постоянную инфраструктуру в вашем
  пейзаж, включая другие деревья.
• Посадите свое дерево в месте, где его можно легко поливать вручную или автоматически.
  Если вы посадите его в труднодоступном месте для полива,
  не поливают столько, сколько ему нужно на протяжении всей жизни.
• Выберите участок с хорошо дренированной почвой. При необходимости удобрите почву компостом, чтобы увеличить
  его водоудерживающая способность.
• Если вы включаете свое дерево в существующий фруктовый сад, обязательно поместите его
  в месте, где старое дерево недавно не было удалено, чтобы избежать проблем с
  болезнь пересадки. Кроме того, если традиционные деревья все еще живы, обеспечьте достаточное пространство между ними.
  посадки, чтобы деревьям со временем не стало тесно. Вы никогда не знаете, ваш старый
  дерево может прожить еще 100 лет!

Новые деревья посажены в усадьбе Мун-Рэндольф в Миссуле, штат Монтана. Новые деревья должны быть
высажены на соответствующем расстоянии от существующих деревьев и огорожены для защиты от
оленей и других животных. Не сажайте новые деревья там, где недавно были старые деревья.
удаляют, так как они могут пострадать от болезни пересадки яблони.

Посадка

Большинство молодых традиционных деревьев продаются «с голым корнем» и прививаются к карликовым, полукарликовым,
или холодостойкий стандартный подвой. Необходимо следить за тем, чтобы эти голые корни были влажными.
и защищены от солнечных лучей до посадки. Защищайте корни при транспортировке от
детская. Посадите дерево как можно скорее и до того, как весной появятся почки.
Вы можете «посадить» дерево во временное место до тех пор, пока не будет установлено его постоянное местонахождение.
готовый.

Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что привой не закопан и ваше дерево
как можно меньше стресса при пересадке:

1. Подготовьте яму для дерева примерно в два раза шире корней и достаточно глубокую
   чтобы покрыть корни (пример на фото внизу слева). Не пытайтесь завернуть корни, чтобы они подходили
   в отверстии, так как они в конечном итоге опоясывают дерево, оборачиваясь вокруг себя.

2. Поместите дерево в отверстие, оставив от 2 до 3 дюймов (обычно эквивалентная глубина
   из 3 пальцев, как показано ниже справа) соединения трансплантата над землей. Делать
   не закапывайте место прививки, иначе ваше дерево начнет формировать корни из почки (т.
   плодоносящее дерево) вместо корня, и ваше дерево не будет верным
   преимущества размера, устойчивости к болезням и холодостойкости, обеспечиваемые подвоем.

3. Наполните яму водой и засыпьте корни землей. Утрамбуйте почву, пока вы
   добавьте его, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов, и дерево закреплено на месте. Если через
   тестирование почвы вы обнаружили, что ваша почва нуждается в изменении, будь то фосфор
   или органические вещества (компост), посадка — лучшее время для их внесения.

4. Убедитесь, что дерево стоит прямо, и при необходимости закрепите его колышками. Карликовые деревья нуждаются в поддержке
   на протяжении всей жизни (обычно за счет шпалер), а полукарликовые и стандартные
   деревья размера могут стоять в одиночестве после посадки.

5. Вода с 2-3 галлонами воды. Добавьте больше почвы, если какие-либо корни остались открытыми после
   почва осела.

6. Чтобы почва оставалась влажной, мульчируйте ее 2-дюймовой щепой или компостом, оставляя от 4 до 6 дюймов.
   круг вокруг ствола дерева, очищенный от всех материалов. Не используйте пластик или пейзаж
   ткани, так как эти материалы могут стать средой обитания полевок.

Полив

Как правило, деревья должны получать примерно 10 галлонов воды на 1 дюйм ствола.
диаметр в неделю. Это означает, что вашему новому дереву, вероятно, потребуется 10 галлонов воды.
в неделю в первый год. Вносимое количество и количество поливов будут зависеть
на вашей ирригационной системе, почве и погоде. Вот некоторые вещи, которые нужно иметь в виду
при определении нормы полива:

• Почва не должна оставаться сухой (рисунок внизу слева), а вода не должна скапливаться под деревьями.
  в течение длительного периода времени (на фото внизу справа).
• Не используйте верхние разбрызгиватели, которые бьют по кроне дерева, так как это может привести к распространению болезни.
• Концентрированный полив в корневой зоне вокруг дерева.

Защита

Молодые деревья должны быть активно защищены от диких животных, болезней, холодовых повреждений и других
конкурирующая растительность. Вот самые полезные средства защиты, которые вы можете использовать для
ваше дерево:

• Убедитесь, что место посадки ограждено от оленей, лосей, медведей и других диких животных.
  Медведи могут лазить по заборам, поэтому предназначенные для них ограждения должны быть электрифицированы.

• Защита деревьев вокруг стволов деревьев может помочь предотвратить повреждение грызунами и сохранить
  Коротко подстриженная растительность вокруг деревьев может помочь сократить среду обитания грызунов. Чтобы получить больше информации
  в гостях у полевок и карманных сусликов в садах Монтаны.
• Очистите территорию вокруг дерева от сорняков и другой растительности, так как они
  конкурируют за воду и важные питательные вещества.
• Деревья должны быть окрашены белой латексной краской, смешанной с водой в соотношении 1:1.
  предотвратить зимние травмы от солнечных ожогов (на фото справа).
• В течение первых 2–3 лет после посадки удалите соцветия. Это поможет
  сосредоточить энергию дерева на росте сильных корней и ветвей, а также предотвратить потенциальное
  заражение от бактериального ожога.

Обрезка и дрессировка

Как мы обсуждали в разделе об обрезке этого руководства, есть две основные формы, которые большинство садоводов выберет для своих растений.
молодые деревья: открытая ваза или центральный вождь. Ниже приведены схемы разрезов, которые вы будете
хотите сделать на вашем молодом дереве, чтобы поощрить любую форму.

Независимо от того, какой стиль вы выберете, в первые несколько лет обрезка должна быть ограничена
мертвым, больным, вертикальным и растущим внутрь ветвям и/или конкурирующим лидерам.
Молодые ветки можно утяжелить, расправить или надрезать, вырезав небольшой полумесяц в камбии.
ниже почки для достижения более широкого угла, что желательно для формирования сильного
структура для производства фруктов.

Вы можете найти дополнительную информацию о создании новых садов и выращивании яблонь.
в Монтане на сайте www.mtapples.org/grow.

Как привить существующие фруктовые деревья, пояснения по созданию каркаса и верхней части — SkillCult

Я достиг 10-го места в серии видеороликов о прививке. Я с нетерпением жду, когда закончу последние 2 или 3 сегмента и перейду к чему-то другому. Смотреть все это довольно затратно, и я знаю, что сейчас это не нужно многим людям, но оно будет там, когда оно понадобится. Будет действительно здорово, наконец, иметь ресурс для прививки, на который можно ссылаться в моих статьях и видео, и это давно назрело. Итак, вот №10. О многих материалах, затронутых в этом видео, я рассказал в своем блоге о франкентриинге некоторое время назад, которое можно прочитать здесь. А вот плейлист видео из этой серии. Резюме ниже представляет собой краткое изложение того, что в этом видео, в основном для поисковых систем. Информация лучше представлена ​​в этом видео и в сообщении блога, ссылка на которое приведена выше.

Фрагмент этого видео:

Прививка к существующим деревьям осуществляется одним из двух основных способов: либо с помощью надшивки, либо с помощью каркаса. Обработка верхней части срезает большую часть дерева и отращивает его заново, в то время как каркас сохраняет основную структурную древесину дерева и заменяет плодоносящую древесину новым сортом. Каркасная прививка имеет то преимущество, что дает плоды быстрее и наносит меньше вреда дереву. Дерево с хорошим каркасом может не получить необратимых повреждений, в то время как у дерева, обработанного сверху, гораздо больше шансов получить проблемы с гниением из-за больших открытых ран, образовавшихся при обрезке больших ветвей или стволов. Также можно за один год добавить много сортов к каркасному дереву. На дереве хорошего размера вы можете добавить 50 к 9.0 сортов за один сезон, в то время как вам придется ждать, пока верхушка обработанного дерева отрастет, чтобы привить несколько сортов в первый год. Я предпочитаю каркас почти во всех случаях, за исключением тех случаев, когда нанесенный ущерб должен быть устранен путем выращивания новой вершины или в силу каких-либо других особых обстоятельств. Это требует больше отростков и больше времени, но, если масштаб операции не велик, в большинстве случаев не составляет труда выбрать фреймворк.

Каркасное дерево можно привить за один год, при этом на старой плодоносящей древесине останется очень мало или совсем не останется. Некоторые источники рекомендуют оставить часть старой древесины, и это нормально, если вы обеспокоены или не уверены, что ваши прививки хорошо приживутся. Я бы не колеблясь полностью поработал над яблоней за год, если бы она была здорова.

Распространенной ошибкой при создании каркаса является прививка к более мелкой древесине возле внешней части кроны дерева. Лучше вернуться в древесину ближе к суку или крупной ветке, тем самым заменив и отрастив всю плодоносящую древесину. Не беспокойтесь о прививке на пеньки того же размера, что и ваш привой, просто поставьте привой на одну сторону, а если пень большой, привяжите на привои, по одному с каждой стороны.

Еще одна распространенная ошибка – добавить привой, но оставить вокруг него старую плодоносящую и распускающуюся древесину. Существует большая вероятность того, что новый привой не будет хорошо расти, если ему не будет предоставлено место путем удаления проксимальной древесины плодов/листьев.

Расстояние от 18 до 24 дюймов между основными ответвлениями на одной стороне дерева довольно хорошее. Если они находятся на расстоянии 24 дюймов друг от друга, каждый должен вырасти только на 12 дюймов в сторону, пока они не соприкоснутся. Ветви на другой стороне дерева могут располагаться на таком же расстоянии друг от друга, но по возможности располагаться в шахматном порядке между ветвями на противоположной стороне.

Существует множество привоев, которые можно использовать, но расщелина, хлыст и язык являются хорошими опорами для использования на небольших пнях и на пнях более дюйма, вы можете начать думать об использовании прививок из коры (коры), о которых говорилось в предыдущем видео. Можно также привить привой сбоку голой ветки или большой ветки, либо разрезав ее сбоку и установив клиновидный отросток, либо используя какой-либо привой из кожуры. У этих операций меньше шансов на успех, чем у уже упомянутых знакомых прививок, но если она не приживется, ее можно будет снова привить на следующий год.

Последующий уход такой же, как и при других прививках. Оберните трансплантаты очень плотно и очень хорошо, чтобы предотвратить их движение в течение пары месяцев критического периода заживления. Запечатайте привои, чтобы предотвратить высыхание, и проверьте их в середине лета, чтобы убедиться, что быстрый рост не душит привои, в которые они были завернуты. Если трансплантаты сдавливаются, либо снимите ленту, либо размотайте ее и снова намотайте где-нибудь в июле.

Привои для каркасной прививки могут быть намного длиннее тех, которые используются для большинства других прививок. Лично мне нравится использовать привои с 8 или более почками. Можно использовать очень длинные отростки, если они надежно шинированы для иммобилизации привитой части, но я не уверен, что это дает какое-то реальное преимущество.