Сад и огород: правильно размножаем цитрусовые

Скажите, вам бы хотелось пить чай с золотым лимоном, только что сорванным с ветки, вприкуску с вареньем из собственноручно выращенных ароматных кумкватов? Поверьте, ничего фантастического в этом нет. 

В один из выходных лимонный уик-энд прошел в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Мастер-классы по размножению и уходу за цитрусовыми культурами проводила младший научный сотрудник лаборатории оранжерейных растений Екатерина Атесленко.

Столичный лимонарий — по-своему уникальная и единственная в нашей стране оранжерея, в которой собрано около 120 сортов и видов плодовых субтропических растений. Большая часть коллекции представлена цитрусовыми: лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты. Есть и такие редкие культуры, как кинканы (фортунелло, кумкват), цитроны, каламондины (цитрофортунелло), лаймы и даже помело.

— Новички считают, что вырастить цитрус можно из косточки, — сразу заостряет внимание Екатерина. — Чтобы деревце заплодоносило, дичок (то есть сеянец) обязательно надо привить. Иначе можно десятки лет ждать, но так и не дождаться плодов. Размножить понравившуюся культуру можно и черенком, взяв его с уже плодоносящего растения. Для начала напомню, что прививка — это перенесение части одного растения (черенка или почки — привоя) на другое (подвой) для взаимного срастания. Черенкование же — получение корнесобственного саженца из укорененного побега. 

Базис и надстройка

Для прививки обязательно нужен подвой — 2–3-летний сеянец лимона, апельсина или грейпфрута. Они наиболее засухоустойчивы и формируют мощную корневую систему. Поскольку цитрусовые культуры близки по физиологическим процессам, то принципиальной разницы здесь нет. Если же хотите получить миниатюрное деревце, обратите внимание на померанц. Также в качестве подвоя можно использовать цитрон, бигарадию или трехлистный лимон (трифолиату).

От мелкоплодных цитрусовых (кумкват, каламондин, лаймкват), а также мандаринов и клементинов в качестве подвоя лучше отказаться. Во-первых, они плохо растут на своих корнях. Во-вторых, прививки срастаются очень медленно и не 100 %, а со временем и вовсе пропадают.

Подвой — это «фундамент» для деревца. От него зависят рост и развитие, долговечность и урожайность привитого растения. Также он может влиять на сладость плодов, устойчивость к разного рода заболеваниям и вредителям, к конкретным типам почвы и даже температурным и водным режимам.

В качестве подвоя можно использовать и уже укорененный черенок, взятый, к примеру, после формирующей обрезки того или иного цитруса.

Имеет значение и то, что и на какую культуру вы собираетесь прививать.

Бигарадия — отличный подвой для цитрусовых. Это так называемый «горький» или «кислый апельсин», плоды которого не представляют пищевой ценности. Чаще всего его выращивают для декора: цветы и плоды очень красивы. А также как подвой, который придает прививаемому сорту устойчивость к болезням и повышает его холодостойкость. Особенно хорош он для сладких цитрусовых. Бигарадия отличается низкорослостью и ремонтантностью (многократным цветением).

Грейпфрут — подвой, который многие считают идеальным. Он подходит практически для всех цитрусовых. Также отличный подвой для цитрусовых (особенно лимонов) — лимон. Хороший подвой с довольно мощной корневой системой и помело. Его часто используют для прививки других цитрусовых. Во-первых, они хорошо приживаются. Во-вторых, сеянец быстрее достигает нужной толщины.

Неплохой подвой и апельсин, но оптимален не для всех. На нем хорошо растут лишь лимоны и апельсины.

А вот на мандарин ставку делать не стоит. Он считается самим плохим подвоем для других цитрусовых. На него можно прививать только его сородичей. При этом растут они медленно, потому что корневая система развита не очень хорошо. 

Клементин лишь немногим лучше мандарина. На него можно без проблем привить каламандин, лимон, клементин, мандарин и кумкват (или кинкан).

Сеем… кости 

Считается, что подвой, выращенный из семян, более жизнеспособный. У него мощная корневая система, и он уже приспособлен к тем климатическим условиям, в которых вырос.

Итак, приступаем к севу. Чтобы гарантированно получить всходы, покупаем хороший спелый лимон и выбираем из него самые крупные косточки. Высадить их лучше всего сразу, поскольку семена быстро теряют всхожесть. 

Для посева подойдет любая емкость. Главное, чтобы в ней были отверстия для стока воды и дренажный слой. Что касается почвы, то подойдет лиственно-дерновая с добавлением песка (2:1). Можно купить и специальный грунт для цитрусовых.

Промыв косточки в проточной воде, заложите их на пару дней для проращивания во влажную ткань, дополнительно обработав стимулятором роста. Или же на сутки замочите семена в воде с добавлением стимулятора роста. Это повысит их устойчивость к болезням и вредителям. Главное — не дать им пересохнуть.

Высевайте семена в хорошо увлажненный грунт на глубину около 1–2 см. Если заделать поглубже, могут попросту сгнить, а если помельче, ближе к поверхности почвы, то будут страдать от пересыхания почвы. Лучше всего высевать сразу несколько зерен: на случай, если взойдут не все. После посева грунт хорошенько промочите, лучше это делать при помощи пульверизатора, и на первое время накройте полиэтиленовым пакетом или пластиковой бутылкой, соорудив нечто вроде мини-теплички. Раз в сутки открывайте ее для проветривания. 

Всходит лимон у всех по-разному: от двух недель до нескольких месяцев. Главное, набраться терпения и не отчаиваться.

После появления всходов начинайте постепенно приучать сеянцы к местным условиям, но защищайте от сквозняков и прямых солнечных лучей. 

Если не получается создать дома тропики, приблизив влажность к 70—80 %, тогда ежедневно опрыскивайте листья из пульверизатора. Что касается температуры, то для полноценного развития лимону летом надо плюс 20—25 градусов, зимовка же должна быть холодной — плюс 12—16. 

Урожайная прививка

Будем считать, что подвой для прививки у нас уже есть. Чаще всего применяют окулировку глазком в Т-образный разрез. Этот способ удобен тем, что обеспечивает почти стопроцентную приживаемость. Главное, выбрать правильное время для прививки, когда подвой находится в состоянии роста. Период же активного сокодвижения, как правило, длится с марта по июнь. Поэтому это наилучшее время для окулировки. Можно, конечно, и летом. Но весной результат заметно лучше.

Если растение слабое и молоденькое, то ему достаточно и одной прививки. Взрослое же можно прививать не только на основную ось, но и на боковые побеги.

Проводить прививку лучше всего на высоте 20—25 см от уровня почвы или корневой шейки. Это важно для того, чтобы потом, когда она приживется и растение начнет рост, ствол не оказался слишком высоким. 

Стволик в месте прививки должен (по возможности) быть гладким, чистым, без листьев и почек. Идеально — посередине междоузлий. Затем убираем все листья ниже его. Прививочный нож и место будущей операции обрабатываем спиртом или водкой. Делаем глубокий горизонтальный надрез, слегка повреждая наружный слой коры. После этого приставляем острие ножа на 5—10 мм выше поперечного надреза и одним движением сверху вниз делаем продольный разрез длиной 1,5–2 см. Кончиком ножа поддеваем уголки разрезанной коры, как бы отворачивая обе половинки. Подвой к прививке готов.

Если кора отстает легко, обнажая древесину, значит, сокодвижение нормальное и растение готово к прививке. Если же кора отделяется плохо и под ней не проступает влага, надо подумать о другом способе размножения.

В качестве привоя берем хорошо вызревшие побеги с плодоносящего побега. Острым ножом или лезвием вырезаем с ветки щиток (здоровую почку с полоской коры). Можно оставить на нем небольшую часть черешка листа (в 5 мм), за который нам потом будет удобно держаться. Можно отделить почку и одну, не срезая плодоносящий побег.

Чтобы срезать почку с побега, вначале делаем небольшой разрез под ней, ведя острие ножа к себе. После этого веточку переворачиваем и максимально тонко срезаем полоску коры вместе с почкой. Должен получиться щиток длиной 1,5–2 см. Чтобы не занести инфекцию и не ухудшить срастаемость, старайтесь не касаться рукой места среза.

Срезанный щиток вставляем в «кармашек», образованный в месте Т-образного разреза, и прикрываем уголками коры подвоя, разглаживая и прижимая их края с боков и снизу вверх для более тесного контакта, обеспечивающего хорошее срастание.

Затем аккуратно срезаем верхнюю часть щитка, которая не поместилась в разрез. Нож ведем по горизонтальному разрезу на подвое, который был сделан самым первым. 

Теперь надо плотно зафиксировать обвязкой верх и низ щитка, не затрагивая саму почку. Удобнее всего работать специальной прививочной лентой, которая со временем под воздействием ультрафиолета распадется. Можно использовать и эластичные полиэтиленовые полоски, нарезанные из молочных пакетов. Хороша и парафиновая лента. А вот изолента или скотч не подходят, поскольку покрыты клейким химическим веществом, которое закупоривает поры, ухудшая срастание.

Обвязку желательно делать снизу вверх, чтобы защитить место прививки от попадания воды при поливе.

После этого операцию можно считать завершенной. Делать ее надо максимально быстро. И никаких целлофановых пакетов на привитом растении быть не должно. Повышенная влажность — повышенный риск появления грибковых заболеваний.

Все листья, которые возвышаются над прививкой, укорачиваем на треть или наполовину. Растение переносим в светлое и теплое (плюс 21—25 градусов) помещение.

Почка обычно приживается за 14—21 день. После этого можно ослабить обвязку. А когда глазок набухнет, готовясь пойти в рост, подрезаем на 10 см выше привитой почки подвой и замазываем срез садовым варом, парафином или другой замазкой для плодовых культур, чтобы веточка не усыхала. Когда глазок прорастет и из привитой почки появится молодой побег, укорачиваем подвой до 3 мм, делая срез максимально близко к месту прививки.

Пока она срастается, обязательно удаляйте все листья, которые будут появляться на стволе подвоя ниже привитой почки.  

И делайте это до тех пор, пока кора не одревеснеет.

Преимущество прививки в том, что, после того как она приживется, почки сразу идут в рост, из них развиваются побеги, которые на следующий год уже могут давать плоды.

Всесильный черенок 

Считается, что самый легкий способ размножения цитрусовых — черенкование. Но и здесь есть одно «но»: подходит он не для всех видов. Хорошо укореняются лимон, цитрон и лайм, чуточку хуже апельсин, грейпфрут, кинкан и помело. Есть различия и по сортам.

Мандарины, клементины и кумкваты практически не укореняются: не более 2 %. Поэтому их лучше прививать. Очень плохо черенкуются и всевозможные гибриды.

Черенковать можно практически весь год: с конца февраля до октября. За исключением зимы, когда растение в спячке. 

На черенки лучше нарезать побеги, которые уже цвели и плодоносили. Тогда растения, полученные из них, быстрее зацветут и вступят в плодоношение.

Для черенкования берем зеленые или полуодревесневшие побеги прошлогоднего прироста с плодоносящих растений. Слишком молоденькие или, наоборот, старые, толстые и уже одревесневшие черенки очень сложно и долго укореняются, если вообще укоренятся. Поэтому выбираем те, что толщиной примерно с карандаш (5–6 мм): они не должны сильно сгибаться. Срезаем их острым секатором — ножом вряд ли получится сделать ровный срез. Внимательно осматриваем, нет ли болезней или вредителей.

Можно перед укоренением подержать черенки неделю в холодильнике: такая смена климата лишь ускорит образование корешков. 

Непосредственно перед укоренением ниже пазушной почки делаем прямой или косой срез. Убираем 2–3 нижних листа, а остальные (двух вполне достаточно) укорачиваем на треть. Это уменьшит испарение влаги, но сохранит дыхание и фотосинтез. 

После того как черенки обрезали, ставим их в воду (они ни в коем случае не должны пересыхать), а затем опудриваем нижний срез любым корнеобразующим препаратом. Можно и «Корневином». 

Грунт готовим из песка и перлита, взятых в соотношении 1:1 по объему. Поскольку перлит очень легкий и летучий, то перед смешиванием его слегка увлажняем. Песок предварительно прокаливаем и просеиваем, убирая крупные камешки.

Емкости на 5—10 см заполняем субстратом и делаем в нем углубление, равное толщине побега. Если черенок сразу втыкать в грунт, то велик риск забить проводящие ткани, и тогда укоренение станет невозможным. Высаживаем их на расстоянии 3—5 см друг от друга, заглубляя в грунт примерно на треть. Можно как вертикально, так и под углом в 45 градусов. 

Затем посадки надо обильно опрыскать, накрыть крышкой или банкой и поставить в теплое светлое место, где температура плюс 21—25 градусов. Пока не появятся первые побеги, защищаем их от прямого солнечного света. Черенкам должно быть тепло и влажно.

И не забывайте про освещение. Можно, конечно, досвечивать лампами. Но если заняться черенкованием зимой, когда растения находятся в стадии физиологического покоя, результат может быть никаким. Ведь цитрусовые в это время еще спят и ни о каком росте не думают. На природные же ритмы они среагируют сами. Ничто не заменит естественно удлиняющийся день.

Укоренение цитрусовых длится 45—50 дней. Но для уверенности лучше подождать 2–2,5 месяца. О том, что черенок укоренился, подскажет почка, пойдя в рост. Поскольку корни в грунте не видны, то проверяем их наличие, слегка потянув растение вверх. Если чувствуется сопротивление, значит, корешки есть.

Следите и за влажностью: опрыскивать посадки надо ежедневно, но без фанатизма. Каждый листочек должен быть влажным, но не мокрым.

Месяца через три (примерно в начале лета) цитрусовые уже можно пересаживать. Укоренившийся черенок подкапываем лопаточкой и высаживаем в небольшой горшок диаметром 10 см в смесь торфа (или лиственно-дерновой земли), песка и перлита — 3:0,5:0,5.

Зачеренкованные растения могут зацвести на следующий год. Но в первый (да и во второй) сезон образующиеся бутоны и цветки лучше удалить. Вначале цитрус должен нарастить корневую массу, а потом уже радовать плодами.

И не забывайте про подкормки. В период вегетации их надо проводить раз в две недели, используя такие комплексные удобрения, как «Фертика люкс», «Кристалон голубой», «Кристалон для цитрусовых» и другие. В начале вегетации лучше использовать удобрения с повышенным содержанием азота и калия, а ближе к осени — с преобладанием фосфора.

Летом, если есть возможность, можно вынести растения на улицу. А после уличных каникул и возвращения в сухую комнату цитрусовым понадобится период адаптации. Накиньте на кустик мокрую марлю и в течение недели 3–4 раза в день слегка увлажняйте ее.

Обязателен и период покоя: с ноября по февраль температура должна быть не выше плюс 12—16 градусов. Никаких подкормок. Всем спать!

При сухости воздуха, недостатке влаги и дефиците света (что характерно для наших квартир в осенне-зимний период) цитрусовые могут сбрасывать листья. 

СОВЕТ

Если везете черенки издалека, заверните их во влажную ткань и вложите в целлофановый пакет. Как минимум пару суток они должны выдержать.

ФАКТ

В воде цитрусовые не укореняются.

КСТАТИ

Задумав вырастить дерево-сад, не забывайте о том, что не все цитрусовые близки между собой. Разнятся они как сроками созревания, так и требованиями ухода. Поэтому вряд ли получится на одном растении собрать 5—7 культур.

(8–017) 311-03-46

[email protected]

Прививки. Цитрусовый сад в комнате

Прививки

Чаще всего цитрусовые размножают вегетативно, то есть прививкой, отводками и черенками. Материалом служат веточки плодоносящих растений, которые режут на части и выращивают из них саженец с гарантированным плодоношением на третий-четвертый год.

Технику прививки цитрусовых китайцы знали еще в I тысячелетии до нашей эры. Причем, в субтропиках всех стран Индокитая, как и в глубокой древности, до сих пор применяется, прежде всего, окулировка (черенком прививают очень редко). Впрочем, с древнейших времен известно более сотни способов прививок. Уроки первых операций преподала, по-видимому, сама природа. Люди наблюдательные заметили, что ветки двух соседних деревьев, соприкасаясь, друг с другом, иногда срастаются. На подобном срастании тканей различных растительных организмов и основан принцип прививки.

Вообще прививкой называют перенесение небольшой части материнского растения — привоя — на другое (отцовское) — подвой — для взаимного срастания. Через подвой растение питается минеральными солями, а привой снабжает корневую систему продуктами фотосинтеза. Такой обмен приводит к «взаимопониманию» двух частей единого теперь организма при доминирующей роли привоя. Веточка, взятая с плодоносящего растения, постепенно развивается как бы на новом фундаменте, как И. В. Мичурин образно назвал подвой, превращаясь в крону нового дерева, сохраняющего основные качества материнского организма. Поэтому и способность его к плодоношению проявляется уже в раннем возрасте.

Нередко самым трудным бывает раздобыть черенок с комнатного деревца. Его желательно взять у любителей, имеющих здоровые, хорошо плодоносящие цитрусы. В полиэтиленовом пакете завернутые во влажную тряпку черенки можно хранить на нижней полке холодильника не менее недели. Еще до прививки с них срезают все листовые пластинки и оставляют только черешки под почками.

В комнатном цитрусоводстве используется лишь несколько способов прививки, прежде всего окулировка и копулировка. К «операции» над цитрусовыми готовятся заранее. Желательно иметь для нее специальные материалы и инструменты: ленту из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки, два ножа — садовый (имеет вогнутое лезвие с оттянутым вперед концом) и окулировочный, а также секатор и пилку, предназначенные для срезки толстых ветвей. Но основной инструмент здесь — окулировочный нож. В основании рукоятки укреплена плоская конусовидная косточка, служащая для отделения коры и раздвигания ее краев при окулировке. Для получения гладкого точного среза ножи должны быть острыми, как бритва, а потому надо их хорошо заточить на мелкозернистом бруске, твердом оселке и навести на ремне. Затем ножи, так же, как и «оперируемые» растения, следует вымыть и насухо вытереть.

Окулировка — вставка почки в кору подвоя — самый распространенный способ прививки цитрусовых, которым обычно пользуются и в питомниках, и в комнатных условиях.

Выглядывающая почка чем-то похожа на глаз, поэтому ее стали называть «глазком» (по латыни «окулос»), откуда пошло и название самой прививки. На цитрусовых она производится точно так же, как на яблонях и грушах: в разрез Т-образной формы на коре «дичка» вставляют глазок, взятый с веточки плодоносящего дерева. Эта нехитрая операция знакома многим любителям-садоводам. Начинающим же окулировщикам лучше сначала попрактиковаться на ветках других растений — липе, например, а уж потом браться за цитрусовые.

Прежде всего, выбирают подвой — сеянец, на котором будет производиться окулировка. Особенно подходят двух — трехлетние растения толщиной в карандаш или чуть больше. При этом вовсе не обязательно, чтобы подвой и привой были одного и того же вида: на апельсине, например, прекрасно приживается лимон и, наоборот, на лимоне — апельсин. О том, какие варианты тут наилучшие, чуть позже, а пока — о самой технике окулировки.

Ко дню прививки сеянец должен обладать хорошим сокодвижением, чтобы кора легко отделялась от древесины, обнажая камбий. Для лучшего сокодвижения сеянец за несколько дней до прививки обильно поливают и проверяют степень отделения коры, чуть надрезая ее выше места намеченной операции. По рекомендации специалистов-цитрусоводов окулировку проводят в пасмурный день, когда влажный воздух предохраняет глазок от усыхания.

Чтобы предотвратить испарение воды, срезанную веточку с глазком опускают в сосуд с водой или кладут в полиэтиленовый пакет. Как мы уже сказали, все листовые пластинки с нее предварительно срезаны. Под каждой почкой оставлено только по черешку от листа. Во время операции только за него и можно будет держать щиток с глазком.

Дальше порядок работы такой. На стволике сеянца, в 5–10 сантиметрах от земли, выбирают место для прививки — гладкокорое, без почек и шипов. Очень осторожно, одним нажимом ножа делают вначале поперечный, не более одного сантиметра, а затем (от середины поперечного, сверху вниз) продольный, примерно в 2–3 сантиметра неглубокий надрез коры. Потом косточкой окулировочного ножа или сглаженным кончиком обыкновенного слегка поддевают надрезанную кору и немного раздвигают, чуть распахивая будущее ложе прививаемого глазка — влажный камбий. Кору сразу же возвращают на исходное место, лишь в самом верху оставляя небольшое отверстие, через которое и будет потом вводиться глазок.

После подготовки подвоя, не мешкая, приступают к самой ответственной процедуре — срезке почки с черенка (он должен быть заранее срезан с маточного плодоносящего дерева), сохраняемого в пакетике или в банке с водой. Срезать ее нужно со щитком — корой и тончайшим слоем древесины.

Ветку держат левой рукой, подпирая указательным пальцем, место под выбранным для срезки глазком (обычно его берут со средней части черенка, где он наиболее, крупный и лучше сформирован). Делают два легких поперечных надреза: один на сантиметр выше почки, другой — на полтора сантиметра ниже, устанавливают лезвие ножа (ближе к ручке) над верхним надрезом и отделяют щиток с почкой. Важно лезвие вести непросто сверху вниз, параллельно оси черенка, но также и слева направо, используя всю режущую часть ножа. Движение должно быть единым, плавным, без рывков. Только тогда срез получается предельно качественным. Еще важная деталь: во время среза прямо под почкой небольшим поворотом немного углубляют лезвие ножа в черенок. Затем нажим на нож ослабляют, и лезвие постепенно подводят к поверхности черенка.

Некоторые любители срезают «глазок» проще, используя две простейшие операции в такой последовательности: вначале подготовленный заранее черенок режут на части — своеобразные «пеньки» с черешком и почкой (верхний срез на сантиметр выше почки, а нижний — на полтора ниже), затем «пенек» ставят «на попа» и лезвием срезают «глазок» с тончайшим слоем древесины и коры.

Прививки: обычная окулировка, окулировка вприклад, черенком врасщеп.

Срезанный глазок подхватывают за черешок большим и указательным пальцами левой руки и, отведя с помощью косточки кору, быстро вставляют в Т-образный надрез на подвое, как в кармашек, надавливая сверху вниз. Потом остается только заокулированное место плотно забинтовать полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой снизу вверх, но не наоборот, так как иначе в него может затечь вода. Правда, если место прививки замазать садовым варом, то ни вода, ни воздух туда не попадут.

Для большей вероятности успеха прививают иногда сразу два или даже три глазка с разных сторон стволика. Если через две-три недели черешки желтеют и опадают — значит, все в порядке, если засыхают — надо все начинать сначала. Некоторые любители, чтобы плотнее забинтовать глазок, черешок при окулировке срезают.

Примерно через месяц после удачной окулировки удаляют всю верхнюю часть подвоя. Делают это дважды: вначале на десять сантиметров выше прививки, чтобы не вызвать усыхания «глазка», а затем, когда он прорастет, непосредственно над ним — «на шип» (место среза обязательно замазывают садовым варом). Одновременно снимают повязку.

Цитрусовые легко различимы по форме листовых черешков. У листочков лимона (слева) они практически округлые, без «крылаток»; у мандарина — слаборазвитые, линейные; у апельсина — средние; у грейпфрута — самые крупные. Исключение составляют, в силу своего гибридного происхождения, листья лимона Мейер и Пандероза, имеющие слаборазвитые «крылатки», но от мандарина и апельсина отличающиеся светло-зеленым цветом листовой пластинки.

Часто таким способом прививают и старые деревья, но не на стволе, а на ветках кроны.

Окулировка — надежный способ прививки, но есть у нее недостаток: проводить ее можно только во время сокодвижения. Если же вы хотите привить растение, когда кора не отделяется, то следует применить так называемую окулировку вприклад или же прививку черенком. Первая отличается от обычной окулировки лишь тем, что глазок вставляют не в Т-образный разрез коры, а накладывают на неглубокий эллипсовидный срез на подвое (по размеру они должны по возможности совпадать).

Самый простой способ прививки черенком — врасщеп стволика сеянца. Заключается она в совмещении коры стволика сеянца с веточкой примерно той же толщину или чуть меньшей, взятой с плодоносящего дерева. У подвоя в 7–10 сантиметрах от земли срезают всю крону. Пенек расщепляют ножом пополам, на глубину 2–4 сантиметра, и врасщеп вставляют черенок с тремя-четырьмя почками, у основания которого с двумя противоположных сторон сделаны двух — четырехсантиметровые косые срезы. Кору привоя и подвоя надо обязательно совместить хотя бы с одной стороны, чтобы совпали камбиальные слои. Место прививки тщательно заматывают пленкой.

Когда сеянец и прививаемый к нему черенок имеют одинаковую толщину, то пользуются способом копулировки: на сеянце и черенке делают косые срезы одной длины (вчетверо больше их диаметра), а затем поверхности обоих срезов прикладывают друг к другу и совмещают так, чтобы кора подвоя и привоя совпали. Этот способ требует особого внимания при обвязке: малейшее смещение срезов или слабая обвязка могут испортить дело.

Для надежной фиксации прививаемого таким образом черенка используют обычную резиновую трубочку длиной 3–4 сантиметра, которую наполовину надевают на срез подвоя, немного перекрывая его конец. Затем сверху в полый конец трубки вставляют и клин привоя — с тем расчетом, чтобы полностью совместились срезы. Если камбиальные слои прививаемых растений окажутся плотно прижатыми друг к другу, то успех прививки гарантирован. Конечно, резиновую трубочку надо подобрать соответствующего размера: внутреннее ее сечение должно быть несколько меньше, чем общий диаметр подвоя и привоя.

Привитые черенки лучше приживутся, если их предварительно на 2–4 часа замочить в 5 %-ном растворе сахара.

Еще одна хитрость: стволик ниже места прививки следует обернуть влажной ватой, а сверху надеть на деревце полиэтиленовый мешочек, затянув его резинкой. Внутри пакета создается микроклимат с повышенной влажностью — как бы миниатюрная тепличка, где все биологические процессы у растения проходят быстрее.

Прививкой хорошо размножаются все виды цитрусовых, только надо вовремя с первых дней роста, а еще лучше — как только пробуждаются спящие почки удалять побеги на нижней части ствола (на подвое), иначе они могут заглушить развитие привитой веточки.

Прививки за кору

Прививки за кору
Иногда у дерева в кроне образуются пустые места (например, пострадали некоторые ветки от мороза). В этом случае также применяется прививка за кору. Для этого делают косой срез на ветке или побеге, а на коре надрез в виде буквы Т. Далее конец побега или ветки

Как проводить прививки на фруктовых деревьях

Как проводить прививки на фруктовых деревьях
Для успешного проведения прививки необходимо использовать хорошие подвои, качественные привои, соблюдать все агротехнические требования и обеспечить тщательный уход за привитым

Способы прививки грушевых деревьев

Способы прививки грушевых деревьев
Прививка за кору
Проводится она в начале вегетации (сокодвижения), когда кора хорошо отстает от

Сроки прививки

Сроки прививки
Плодовые деревья лучше всего прививать почкой или черенком весной и летом. Опыт показывает, что начинающему садоводу лучше проводить весеннюю прививку черенком. Косточковые породы можно прививать рано, когда ночью устанавливаются положительные

Способы прививки

Способы прививки
На сегодняшний день известно около 100 способов прививки. Их можно разделить на две группы: окулировка (прививка почкой или глазком) и прививка черенком (побег с 2–3-мя почками). Прививки черенком делятся на копулировку, прививку за кору, вприклад, в расщеп и

Зимние прививки

Зимние прививки
Зимнюю прививку можно проводить с декабря по март. Она позволяет использовать семенные и вегетативно размножаемые переросшие

Основные способы прививки

Основные способы прививки
Существует несколько способов, которые садоводы должны освоить не только теоретически, но практически. Рассмотрим наиболее часто применяемые способы перепрививки.
Улучшенная копулировка1. Косой срез на черенке привоя, такой же косой срез на

Инструменты для прививки и перепрививки

Инструменты для прививки и перепрививки
Чтобы заниматься прививкой и перепрививкой плодовых деревьев, нужен следующий инструмент и подсобный материал: нож копулировочный или окулировочный, нож садовый кривой, хороший секатор, не «жующий» кору.
Копулировочный и

1-й способ прививки «мостиком» корой

1-й способ прививки «мостиком» корой
Он представляет собой имплантацию коры другого дерева на поврежденный участок больного (рис. 59).
Рисунок 59. Прививка «мостиком» корой1. Сделать ровные горизонтальные поперечные разрезы коры сверху и снизу раны, чтобы выровнять ее

2-й способ прививки «мостиком» вертикально с гвоздиками

2-й способ прививки «мостиком» вертикально с гвоздиками
1.  Сделать ровные горизонтальные поперечные разрезы коры сверху и снизу раны, чтобы выровнять ее края.2. Сделать два маленьких продольных надреза сверху и снизу границ раны для закрепления в них будущих привоев.3.

3-й способ прививки «мостиком» диагонально

3-й способ прививки «мостиком» диагонально
1. Сделать ровные горизонтальные поперечные разрезы коры сверху и снизу раны, чтобы выровнять ее края.2. Прорезать небольшие остроугольные углубления треугольной формы сверху и снизу границ раны, но не на одном уровне, а

4-й способ прививки «мостиком» корневой порослью

4-й способ прививки «мостиком» корневой порослью
Если поврежденное растение имеет молодую поросль от корней или ниже раны, то их можно использовать в качестве привоя. Срезать верхнюю часть такого побега односторонним клином и прикрепить к подвою любым из перечисленных

Приспособления для прививки кустов и деревьев

Приспособления для прививки кустов и деревьев
Шпилька для окулировки (М. Л. Скрыль)
Длина рабочей части приспособления составляет 31 мм, ширина – 3 мм, высота в районе ручки – 4 мм, в конце – 1,5 мм. Верхние бока шпильки, сделанной из твердой древесины, изобретатель частично

Эффективное приспособление для прививки и перепрививки деревьев

Эффективное приспособление для прививки и перепрививки деревьев
Работают с этим устройством так: привой и подвой (диаметром до 6 мм) размещают в пазе (12?12 мм) настила, а их торцы прижимают к упорной плоскости. Прививки прижимают к настилу пальцем левой руки.Острым лезвием

HS1309/HS1309: Размножение цитрусовых

Уте Альбрехт, Монги Зекри и Джеффри Уильямсон
²

Композиция из цитрусовых деревьев

Коммерческое цитрусовое дерево обычно состоит из двух частей: привоя и подвоя. Привой — это надземная часть дерева, состоящая из основного ствола, ветвей, листьев и плодов. Подвой, или подвой, — это часть дерева, состоящая из нижнего ствола и корневой системы дерева. Подвои обычно выращивают из семян, но их также можно выращивать из черенков или культуры тканей. Привой присоединяется к подвою с помощью процесса, называемого прививкой или окулировкой, который подробно описан ниже. Используя разные сорта для подвоя и привоя, одно дерево может быть объединено с более желаемыми характеристиками. Конкретный сорт подвоя может сделать цитрусовое дерево устойчивым к различным стрессам, таким как неблагоприятные почвенные условия, почвенные вредители и болезни, а также холод. Подвой также может сильно повлиять на размер, качество плодов и урожайность цитрусового дерева. Дополнительную информацию о выборе подвоя можно найти в Руководстве по выбору подвоя для цитрусовых (https://edis.ifas.ufl.edu/hs1260). Выбор привоя зависит от предпочтений производителя и желаемой экономической ценности сорта.

Садоводческие термины

Размножение растений — это искусство и наука о воспроизведении растений с сохранением их уникальных характеристик от одного поколения к другому. Прививка — это особый вид размножения растений, при котором часть одного растения (привоя) вставляют в другое (подвой или подвой) таким образом, что они объединяются и растут как единое растение. Окулировка — это тип прививки, при котором привой состоит из одной почки, прикрепленной к куску коры, а иногда и к тонкой полоске дерева под ним. Окулировка является методом выбора для размножения молодых цитрусовых деревьев, потому что он хорошо работает для цитрусовых и требует меньше навыков, чем другие виды прививки. Существуют различные типы окулировки, но чаще всего для цитрусовых во Флориде используется перевернутая Т-почка 9.0013 и бутон-чип (висячий бутон).

Чтобы изменить сорт существующего цитрусового дерева, можно использовать процедуру, известную как обработка верхушки. Это включает в себя прививку нового сорта на существующий привой. Для прививки цитрусовых можно использовать несколько процедур прививки (включая Т-опочкование), но некоторые из них требуют значительных навыков.

Цитрусовые семена

Семена подвоя цитрусовых часто бывают полиэмбриональными и дают нуцеллальные зародыши, происходящие из материнской ткани (нуцеллуса), окружающей зародышевый мешок. Это явление имеет важное значение для производства подвоя, поскольку сеянцы, полученные из нуцеллярных зародышей, будут генетически идентичны материнскому растению. В некоторых случаях проростки вырастают из зиготического зародыша семени. Эти растения называются «нетипичными» и должны быть уничтожены, так как они часто уступают в росте и генетически отличаются. В некоторых случаях семена будут давать только или в основном зиготические зародыши, и в этом случае подвои необходимо будет размножать другими методами, такими как черенкование или культура ткани (см. параграф ниже). Дополнительную информацию о размножении подвоя цитрусовых можно найти в Руководстве по выращиванию цитрусовых, глава 6 (https://edis.ifas.ufl.edu/hs1329).).

В то время как семена, удаленные из цитрусовых, вырастут в деревья и в конечном итоге дадут плоды, производство фруктов обычно не происходит в течение многих лет из-за молодости. Плоды большинства сортов цитрусовых, используемых в качестве подвоев, обычно несъедобны и используются только для размножения.

Семена можно купить или извлечь из зрелых цитрусовых. Во избежание заноса какого-либо потенциального возбудителя заболевания плоды следует промыть перед извлечением семян в разбавленном (20%) гипохлорите натрия (отбеливатель). Кроме того, семена следует продезинфицировать с последующим тщательным ополаскиванием водой. Кратковременная обработка разбавленным гидроксидом калия или инкубация семян в течение ночи с ферментом пектиназой удалит любую ткань плода, прилипшую к семенам после экстракции. Промыв семена, их следует равномерно разложить на антипригарной бумаге или алюминиевой фольге и полностью высушить без прямого воздействия солнечных лучей. Семена можно высаживать сразу, но это не рекомендуется, поскольку для оптимального прорастания обычно требуется период сушки. Высушенные семена следует поместить в полиэтиленовые пакеты и хранить при температуре 40–45°F (4–10°C). Для длительного хранения семена следует обработать фунгицидом. Семена следует высаживать на глубину от 1/4 до 1/2 дюйма в подходящие горшки или плошки, содержащие стерильную горшечную среду. Удаление семенной оболочки или замачивание семян в аэрированной воде примерно на восемь часов непосредственно перед посадкой может сократить время, необходимое для прорастания и появления всходов. В идеальных условиях (солнечный свет, теплая почва и достаточное количество влаги) всходы появятся через 2–3 недели после посадки (рис. 1). Растения следует приучать к одному стеблю (без ветвей в пределах 6–8 дюймов от почвы).

Фигура 1.
Семена и саженцы подвоя цитрусовых.

Авторы и права: Уте Альбрехт, UF/IFAS

Бутонизация

Почковая древесина для прививки желаемого сорта привоя к подвою должна быть получена из здоровых и безболезненных исходных деревьев, сертифицированных DPI (Департамент растениеводства) (Рисунок 2). Окулировку обычно проводят, когда стебли сеянцев имеют диаметр от 1/4 до 3/8 дюйма (около диаметра карандаша). Окулировку можно проводить в любое время, когда подвой находится в состоянии активного роста, а кора соскальзывает (кора легко отделяется от древесины под ней), что обычно происходит с апреля по ноябрь, в зависимости от местоположения. Важно, чтобы подвои (вкладыши подвоя) хорошо поливались и удобрялись до появления почек. Участок для окулировки должен быть очищен от шипов и веток. Предпочтительная высота окулировки составляет 6–8 дюймов над основанием стебля.

Фигура 2.
Бадвудские деревья.

Авторы и права: Монги Зекри, UF/IFAS

Ассортимент Budwood

Почковая древесина обычно собирается с веток предпоследнего прироста (древесина за текущим приростом) или из текущего прироста после того, как он начал затвердевать или созревать. Почки должны быть округлыми и не слишком угловатыми (как это часто бывает с молодой древесиной), относительно прямыми, с хорошо сформированными почками в пазухах листьев. Когда это возможно, почки должны быть примерно того же диаметра, что и ствол подвоя, который нужно окулировать.

После того, как с дерева спилены почки, следует удалить нежелательную древесину и/или приросты, а оставшуюся почку обрезать до длины 8–10 дюймов (рис. 3). Листья следует срезать, оставив кусочек черешка длиной около 1/8 дюйма для защиты почки. На обрезанных почках должны быть указаны сорт, дата и источник почки. Хотя шишки можно хранить в холодильнике 1–2 недели после помещения в полиэтиленовые пакеты, использовать их следует как можно быстрее.

Рисунок 3.
Бадвуд.

Авторы и права: Тханг Ким, UF/IFAS

Из-за риска занесения серьезных вирусных или вирусоподобных заболеваний Программа защиты цитрусовых почек, впервые принятая в 1957 г., стала обязательной в 1997 г. Таким образом, все размножения цитрусовых во Флориде требуют использования бутонов из сертифицированных свободных от болезней питомников. запас в соответствии с правилом 5B-62, F.A.C (http://freshfromflorida.s3.amazonaws.com/Citrus-Nursery-Stock-Certification-Manual-02-14-13. pdf).

Инструменты для окулировки

№

Самый важный инструмент для успешной окулировки — острый как бритва нож для окулировки, который можно приобрести в специализированных магазинах или магазинах товаров для сада (рис. 4). Гладкий, чистый срез необходим, чтобы обеспечить плавный контакт между привоем и подвоем в процессе заживления. Кроме того, необходимы точильный камень и масло для заточки, чтобы лезвие не затупилось при использовании. Приобретение алмазного точильного камня избавит от необходимости использовать масло. Полиэтиленовая лента для окулировки (доступна в прозрачном или зеленом цвете) используется для обертывания шишек, чтобы предотвратить высыхание и способствовать формированию бутонов. Использование прозрачной ленты позволяет наблюдать за срастанием почек в процессе заживления.

Рисунок 4.
Инструменты для почкования. Слева направо: лента для окулировки, ручной секатор, ножи для окулировки. Внизу: точильный камень.

Авторы и права: Тханг Ким, UF/IFAS

T Почкование

Прививка

T является относительно простой процедурой и рекомендуется вместо прививки чипом, которая требует большего опыта. Большинство цитрусовых деревьев во Флориде размножают методом перевернутой Т-почки, но и стандартная (прямая) Т-почка также подходит. Окулировку Т можно проводить всякий раз, когда подвое растение достигло подходящего размера, его кора отслоилась и появилась древесина.

Прежде чем делать какие-либо надрезы на подвой или почках, лезвие ножа для окулировки следует продезинфицировать, чтобы избежать передачи какого-либо возбудителя болезни. С помощью ножа для окулировки делают вертикальный надрез длиной около 1,0–1,5 дюйма полностью через кору на гладком участке ствола подвоя. Горизонтальный разрез делается через кору в нижней части (перевернутая буква Т) или вверху (обычная буква Т) вертикального разреза (рис. 5). Срез делается под небольшим углом вверх, снова полностью прорезая кору. Острие ножа можно использовать для поднятия коры вдоль вертикального разреза. Почку снимают с почки, удерживая апикальный конец (кончик) почки от себя. Лезвием ножа почти параллельно оси почки делают надрез примерно на 1/2 дюйма выше почки и щиткообразный кусок коры и древесины длиной от 3/4 до 1 дюйма с плоской гладкой поверхностью. поверхность среза удаляется. Под корой должна оставаться только тонкая щепка. Почку не следует выкапывать, потому что вместе с ней будет удалено слишком много древесины. Старайтесь не прикасаться к срезанной поверхности щитка почки, удерживая его между большим пальцем и лезвием ножа или осторожно используя обрубок листового черешка в качестве рукоятки.

Рисунок 5.
Перевернутый Т-образный срез (слева), срез почки (справа).

Авторы и права: Уте Альбрехт, Адам Хёффнер, UF/IFAS

Бутон должен быть немедленно вставлен в шток; нельзя допускать пересыхания срезанной поверхности бутона. Вставьте защитную пластину (почку с связанной корой и древесиной) под створки коры подвоя так, чтобы поверхность среза плотно прилегала к древесине подвоя. Щит почки должен быть полностью закрыт Т-образным разрезом (рис. 6).

Рисунок 6.
Вставка бутона (слева) и обертывание бутона (справа).

Авторы и права: Уте Альбрехт, Адам Хёффнер, UF/IFAS

Бутоны следует обернуть сразу же после их посадки на подвой. Оберните бутоны лентой для почкования (полиэтиленовые полоски шириной около 1/2 дюйма и длиной 6–10 дюймов). Начинайте оборачивать 3-4 витка ниже бутона и заканчивайте несколькими витками выше бутона, закрывая все открытые поверхности бутона лентой. В качестве альтернативы, обертывание может осуществляться сверху вниз. Конец ленты закрепляется под последним круговым витком. Обертывание должно быть твердым, но не слишком тугим. Обертывания следует снимать через 14–21 день и не оставлять более чем на 30 дней. Если между почкой и подвоем образовался успешный союз, почка будет зеленой и не будет иметь признаков сморщивания или усыхания. Образование каллуса также должно быть очевидным по краю почки.

Чип почкования

Окулировка щепой требует немного большего мастерства, чем окулировка Т, и обычно выполняется, когда кора подвоя не соскальзывает или стала слишком толстой для Т окулировки. Почку-чип срезают, удерживая почку верхушечным концом к почке. Тонкий ломтик дерева с привойной почкой удаляют, делая ровный разрез вверх длиной около 1 дюйма и прямо в древесину. Второй надрез делается над первым надрезом, образуя выемку. Аналогичным образом с подвоя удаляется стружка (рис. 7), а почка привоя помещается на срез в соответствии с камбием. Камбиальная ткань представляет собой тонкий слой между корой и древесиной дерева. Это зона активного клеточного роста дерева. Поскольку для заживления доступны только две тонкие линии камбиальной ткани как на зародыше привоя, так и на подвое, важно, чтобы совпадение происходило с обеих сторон, когда это возможно. Привой следует обернуть, как описано для Т-образной окулировки, чтобы все срезанные края были полностью закрыты.

Рисунок 7.
Почкование чипа.

Авторы и права: Уте Альбрехт, Тханг Ким, UF/IFAS

Последующий уход

После того, как обертка была удалена и произошло слияние почки и подвоя, почку необходимо «принудить» к росту. Естественные растительные гормоны, вырабатываемые в верхней части сеянца подвоя, могут препятствовать росту почки привоя, если только она не будет форсирована. Бутоны выдавливают, прорезая около 2/3 длины подвоя, на той же стороне, что и бутон, и примерно на 1-1 1/2 дюйма выше него. Затем верхушку сеянца опускают на землю; эта процедура известна как обрезка. В качестве альтернативы верхушка сеянца сгибается, образуя петлю в процессе, называемом сгибанием (рис. 8). В обоих случаях верхушка подвоя будет продолжать снабжать корни и развивающийся привой питательными веществами и другими веществами для роста на ранних стадиях развития привоя (рис. 9).). После того, как почка привоя вырастет на несколько дюймов, подвой можно удалить, сделав надрез примерно на 1/2 дюйма над привоем. Если подрезка или сгибание нецелесообразны, верхушку подвоя можно просто удалить, сделав наклонный надрез насквозь подвоя примерно на 1 дюйм выше почки привоя. Ростки подвоя, которые образуются вдоль основного стебля (особенно в непосредственной близости от почки привоя), следует удалять, как только они разовьются, поскольку они замедляют рост развивающегося привоя. По мере роста привоя его нужно будет подвязывать и подвязывать через равные промежутки времени, чтобы предотвратить поломку привоя. Когда деревце из питомника достигает высоты от 18 до 20 дюймов, оно готово к посадке в поле (рис. 10). Верхушку нужно прищипнуть, чтобы стимулировать развитие боковых побегов.

Рисунок 8.
Сгибание вкладышей подвоя для образования почек.

Авторы и права: Монги Зекри, UF/IFAS

Рисунок 9.
Начинающие рост почки (слева) и готовые деревья (справа).

Авторы и права: Уте Альбрехт, Монги Зекри, UF/IFAS

Рисунок 10.
Готовые деревья.

Авторы и права: Монги Зекри, UF/IFAS

Другие методы размножения цитрусовых

Прививка

Процедуры прививки, кроме окулировки, включают использование привоя с двумя или более почками. Существует множество типов трансплантатов, в том числе хлыстовые, расщепленные, мостовидные, внутридуговые, культевые, боковые, инкрустация коры, подход и другие. Прививка чаще всего используется для ремонта существующих деревьев или для улучшения существующих деревьев для изменения сортов.

Верхний рабочий

Верхушечная обработка — это процесс смены верхушки укоренившегося дерева с одного сорта на другой или на несколько сортов путем окулировки или прививки. При обработке верхушки цитрусовых деревьев можно использовать несколько процедур. Они включают прививку коры, прививку в расщелину и Т-опочкование 9.0013 . Чтобы обработать верхушку цитрусового дерева с помощью Т-образной прививки, подрежьте дерево сзади, чтобы оставить только несколько ветвей диаметром 2–5 дюймов или меньше. Вставьте 1–3 почки на верхнюю сторону оставшихся ветвей каркаса, используя метод T-почки. Удалите ненужные почки и побеги, чтобы обеспечить рост только нужных почек. Если ветки настолько велики, что окулировка будет затруднена, обрежьте основные ветки лесов, удалив всю верхушку (внимание: сильно обрезанные деревья следует побелить, чтобы предотвратить солнечные ожоги). После того, как ветки отрастут и немного созреют (6 месяцев или около того), на ростки можно окулировать, как описано изначально, используя 4–6 более сильных ростков на каждом сучке (рис. 11).

Рисунок 11.
Топ-обработанные деревья.

Авторы и права: Монги Зекри, UF/IFAS

Обрезки

Иногда питомники испытывают нехватку семян для некоторых популярных сортов подвоя, и для получения большого количества генетически идентичных растений требуются методы вегетативного размножения. Одним из популярных методов, особенно среди селекционеров подвоев цитрусовых, у которых обычно нет деревьев-источников семян для их новой селекции, является размножение подвоев черенками. Для этого метода черенки с одним узлом длиной около 1 дюйма удаляют с одревесневших частей 2–5-месячных ветвей сертифицированных здоровых цитрусовых растений. Лист остается прикрепленным к узлу, чтобы фотосинтез мог доставляться к развивающимся корням, но его длина может быть уменьшена до 20–30% от его первоначального размера. Затем базальный конец каждого черенка погружают в порошок для укоренения, содержащий стимулирующий корнеобразование гормон, такой как индол-3-уксусная кислота (ИУК) или нафталин-уксусная кислота (НАА), и помещают в предварительно увлажненную горшечную среду (рис. 12). ). Черенки необходимо содержать в условиях повышенной влажности, чтобы растения могли выжить при отсутствии корневой системы. Этого можно добиться, поместив растения в закрытую среду с высокой влажностью и/или используя автоматизированную систему туманообразования. В этих условиях молодое растение обычно развивается в течение нескольких недель после посадки. После того, как черенки укоренились и растения начали расти, можно продолжать уход за рассадой стандартными процедурами.

Рисунок 12.
Черенки подвоя.

Авторы и права: Уте Альбрехт, UF/IFAS

Культура тканей (микроразмножение)

Достижения в области методов вегетативного размножения подвоев цитрусовых с помощью тканевой культуры (микроразмножение) в настоящее время сделали возможным экономичное производство большого количества генетически идентичных растений из отобранных подвоев. Исходный материал для микроразмножения растений варьируется в зависимости от предпочтений питомника и может состоять из нуцеллярных зародышей или почек, оба из которых должны быть получены из здоровых фундаментных деревьев. Эксплантаты помещают в агарово-питательную среду, которая может содержать небольшое количество регуляторов роста для ускорения регенерации растений. Как только растения регенерируют, их пересевают каждые несколько недель на свежую агарово-питательную среду для получения множественных групп побегов (рис. 13). После фазы удлинения грозди разделяются на отдельные побеги. Затем, в зависимости от предпочтений питомника, отдельные растения либо укореняют в агаровой среде перед пересадкой, либо непосредственно укореняют в горшечной среде. После периода акклиматизации в условиях высокой влажности с молодыми растениями можно обращаться, используя те же процедуры, что и для рассады. Использование тканевых культур позволяет быстро размножать большое количество идентичных и здоровых растений и стало обычным делом для многих систем выращивания плодовых культур.

Рисунок 13.
Подвои для микроразмножения.

Авторы и права: Бет Лэмб, Питомник цитрусовых Филиппа Ракса

Сноски

1. Это документ HS1309, один из серии Департамента садоводческих наук, Расширение UF/IFAS. Исходная дата публикации октябрь 2017 г. Пересмотрено в феврале 2021 г. Посетите веб-сайт EDIS по адресу
https://edis.ifas.ufl.edu для текущей поддерживаемой версии этой публикации.

2. Уте Альбрехт, доцент кафедры садоводческих наук, UF/IFAS Southwest Florida Research and Education Center; Монги Зекри, агент IV по цитрусовым в нескольких округах, UF/IFAS Extension Hendry County; и Джеффри Уильямсон, профессор кафедры садоводческих наук; Расширение UF/IFAS, Гейнсвилл, Флорида 32611.

обучающих видеороликов | Коллекция сортов цитрусовых Givaudan в UCR

Перейти к основному содержанию

Колледж естественных и сельскохозяйственных наук

Калифорнийский университет в Риверсайде

Колледж естественных и сельскохозяйственных наук

Видеоролики с инструкциями от наставника по фруктам Дэна Уилли доступны на YouTube:

Прививка цитрусовых

Узнайте, как прививать цитрусовые, используя отличную технику для домашних садоводов. Видео демонстрирует прививку апельсиновых деревьев привоем из коры цитрусовых. Прививка коры проста для начинающих прививщиков цитрусовых и дает высокий уровень успеха.

Заказ бутонов цитрусовых для прививки

Узнайте, как заказать бутоны цитрусовых – сотни сортов на выбор, включая самые вкусные реликвии, недоступные в продаже. Бутон цитрусовых используется для прививки цитрусовых деревьев и окулировки цитрусовых деревьев.

Прививка цитрусовых – успешная прививка почками

Узнайте, как успешно прививать цитрусовые деревья почками. Я обнаружил, что окулировка цитрусовых чипов дает высокий уровень успеха и более универсальна, чем Т-окулировка цитрусовых. В отличие от Т-образной почки, чиповую почку можно использовать даже тогда, когда кора подвоя не отслаивается. Бутон-чип полезен для прививки.

Прививка цитрусовых – прививка в расщеп

В этом видео о прививке цитрусовых деревьев вы узнаете, как привить фруктовое коктейльное дерево с помощью привоя в расщеп.

Прививка цитрусовых – прививка в отдельные участки

Окулировка в отдельные участки – это очень простой и успешный метод прививки цитрусовых деревьев.

Прививка лимонных деревьев – Т-образная окулировка

В этом видеоролике о прививке лимонных деревьев вы узнаете, как привить дерево с помощью Т-образной окулировки, метода прививки фруктовых деревьев, который является простым и дает высокий процент успеха.

Прививка апельсиновых деревьев – Т-образная окулировка

В этом видеоролике о прививке апельсиновых деревьев вы узнаете, как привить апельсиновое дерево с помощью Т-образной окулировки, метода прививки деревьев, который очень прост и дает хорошие результаты. Т-образная окулировка — распространенный метод прививки плодовых деревьев.

Прививка цитрусовых – Z-прививка

В этом видеоролике о прививке цитрусовых деревьев показано, как прививать цитрусовые деревья с почками большего диаметра, чем подвои. Продемонстрированная техника, техника Z-графтинга, особенно полезна в этой ситуации.

Выращивание цитрусовых из черенков – укоренение и прививка

В этом видеоролике о выращивании цитрусовых из черенков показано укоренение цитрусовых черенков и прививка цитрусовых черенков за один этап.

Обрезка цитрусовых

В некоторых районах обрезка цитрусовых может случайно убить их. При надлежащих мерах предосторожности этого можно полностью избежать.

Заказ почки цитрусовых

В этом видео я покажу вам, как создать учетную запись и разместить заказ на почку цитрусовых в рамках Калифорнийской программы защиты клонов цитрусовых или CCPP. Бутон цитрусовых используется для прививки цитрусовых деревьев и окулировки цитрусовых деревьев.