 |
|
|
|||||||||
|
Методы прививки грушевых деревьев. Прививка на толстый стволПрививка плодовых деревьев
Поэтому чтобы получить плодоносящее дерево с любимым сортом яблок, слив или абрикосов, часто прибегают именно к вегетативному размножению. К прививке плодовых деревьев прибегают и в тех случаях, когда по некоторым причинам погибает вегетирующая часть плодового дерева. Так, в прошлом году ураганом у нас сломало яблоню. Оставшийся ствол спилили и замазали садовым варом. На следующий год этот пенек был укорочен до 60см, и на него с успехом привиты два новых черенка. В других случаях, когда в саду уже посажено много сортов плодовых или косточковых культур, но не остается места для нового, очень желанного сорта, прибегают к прививке на одном из стволов какого-нибудь уже плодоносящего культурного сорта. Так через несколько лет можно получить дерево-сад, на нескольких ветках которого, растут яблоки или груши разных сортов. Нам потребуются инструменты и инвентарь: узкая пила по древесине, секатор, острый нож или скальпель, очень остро наточенные, изолента, веревка, садовый вар, полиэтиленовая пленка, мох-сфагнум. Итак, как проводить прививку черенком под кору и в расщеп.
Очень часто садоводы заготавливают черенки заранее, помещая их в морозильник или рядом с ним, где температура около минус 1-4°С. Такие черенки можно прививать не только весной, но и летом. Я предпочитаю прививать только свежесрезанные черенки, а время прививки, в зависимости от погоды: конец апреля — начало мая, до начала основного сокодвижения, когда начинают просыпаться лишь единичные почки на плодовых и косточковых культурах. Погода имеет важное значение для проведения прививки. В идеале должно быть тепло и пасмурно в течение 2-3 дней. Солнце и жара слишком высушивают черенки, а холодная погода грозит подмораживанием и гибелью черенков. К сожалению, запланировать погоду не в наших силах, так и сегодня, вопреки прогнозам синоптиков, с утра светило яркое солнце. Ну что ж, мы приготовим щиты для притенения и мох-сфагнум для увлажнения, но об этом позже. Задача сегодняшней прививки — сохранить дедушкину яблоню. Сад давно заброшен, и возможно будет продан, да и место у него не очень удачное, яблоня плохо перенесла прошлый год – со всего дерева удалось нарезать от силы 5 годных черенков, остальной прошлогодний прирост составил не более 5-7см (бывает и так). Поэтому с дедушкиной яблони нарезаем черенки и будем прививать их в другом саду.   Черенок для прививки должен иметь минимум две, а лучше три почки, и толщину не менее 4мм. Теперь подвой – это самая обычная ‘Антоновка’, к тому же нуждающаяся в формировке, но вполне здоровая на вид. Спиливаем один из стволов, тот, что с юго-восточной стороны. На срезе ствола можно увидеть небольшое темное кольцо в центре древесины – результат холодной зимовки и подмерзания корней. Но и этот ствол годится в качестве подвоя.   Сначала подготавливаем черенок. Для прививки под кору острым ножом срезаем низ черенка так, чтобы длина среза составляла около 2-2,5см, под углом около 30°. Важно: чтобы срез был как можно более ровным, чтобы соприкосновение привоя с подвоем было по всей поверхности среза! Теперь вырезаем в коре подвоя желобок, длиной около 2см, шириной на 2мм уже, чем ширина черенка, чуть отделяем кору в месте расщепа от древесины. Черенок нужно вставить так, чтобы он был прижат достаточно прочно, но чтобы кора не пережимала его слишком крепко. Обратите внимание: в нашем случае кора именно вырезается, т.к. она слишком толстая и жесткая. Если подвой имеет более тонкую кору, не нужно вырезать из нее желобок, а достаточно сделать ровный надрез и слегка отогнуть кору от древесины!   На таком толстом стволе обычно применяют прививку под кору. А на более тонких подвоях (диаметром 0,7-2см) — прививку в расщеп. При этом для прививки в расщеп, черенок подрезается с двух сторон и принимает форму лопаточки. А на подвое вырезается клиновидное углубление. Привой должен входить в расщеп без усилия, но досточно плотно прижимаясь древесина к древесине. Если толщина привоя и подвоя одинакова, тогда постарайтесь сделать симметричные срезы. В данном случае (см. фото ниже) в древесине сделаны надрезы, для лучшего сцепления подвоя и привоя. При этом камбиальные слои древесины привоя и подвоя должны совпасть максимально точно. Работа проводится как можно быстрее, чтобы срезы не успели даже слегка подсохнуть.   Фиксируем черенки обычной изолентой – она достаточно пластична, чтобы не передавить черенки и достаточно прочна, чтобы удержать их на подвое. Замазываем срез подвоя садовым варом, особенно тщательно вокруг черенков, а также срезы черенков, если их укорачивали с обеих сторон. Садовый вар защитит от инфекции и пересыхания.   Но черенки, закрепленные только изолентой очень уязвимы – любое неосторожное движение может все разрушить. Поэтому подбираем несколько прочных палочек (из спиленных крепких веток) и привязываем по одной около каждого привитого черенка к подвою уже веревкой. Теперь пришла очередь мха. Мох-сфагнум свежий, или прошлогодний, мочим в воде, отжимаем, чтобы с него не текла вода, и укладываем между привитыми черенками. Теперь обматываем черенки пленкой, не завязывая в верхней части, иначе образуется парник (жара погубит привой), и фиксируем веревкой.   Теперь осталось поставить заградительные щиты, чтобы солнце не палило нашу прививку, особенно первые дни. Вегетация черенка обычно наблюдается через 1,5-2 недели.  
Примечание: Удаление ствола приводит к тому, что на оставшемся пеньке начинают развиваться и расти побеги-волчки – новая поросль из спящих побегов подвоя. Не спешите их все удалять, одного-двух побегов достаточно, чтобы стимулировать сокодвижение к черенкам. А полное удаление побегов-волчков может затормозить процесс приживления черенков и даже привести к их отмиранию. Полностью удалить побеги-волчки можно следующей весной. Прививку проводил Александр Андреевич Кабаев. Похожие записи iplants.ru Прививка многолетними ветками исправляет дефекты, залечивает раныУ садоводов часто возникает необходимость заменить сорта плодовых деревьев, исправить дерево или подлечить его. Лучший выход — перепрививка. Правда, при этом на несколько лет задерживается плодоношение. Но можно и не допустить перерыва в плодоношении, если перепрививку сделать не обычными черенками с двумя- тремя почками и длиною 10-15 сантиметров, а большими однолетними побегами и многолетними плодоносящими ветками. Предложенный способ я применяю уже 25 лет. И что характерно: яблони, груши и другие плодовые деревья, перепривитые ранней весной, часто дают несколько плодов в этом же году, а со следующего плодоносят нормально. Сами прививки просты в исполнении, надежны, эффективны. Они не требуют дополнительного крепления, применения замазки, полиэтиленовых больших и малых чехлов и т. п. У меня не было случаев отлома, отрыва привоя от подвоя (даже при применении значительных усилий), поломок. Самым большим достоинством предложенного метода — на мой взгляд, конечно,- является то, что садовод может приступить к формированию и исправлению дефектов кроны в первые годы после посадки дерева, не дожидаясь плодоношения. В это время легче и проще исправить дефекты, чем у взрослого дерева. Для прививок я применяю однолетние побеги и многолетние плодоносящие ветки с плодушками и обрастающими веточками. Длина веток может достигать двух метров, а толщина трех сантиметров. В основном использую, молодые свежесрезанные, но иногда и ранее заготовленные побеги, но перед прививкой их обязательно вымачиваю в воде одни-двое и более суток. Прививки и перепрививки провожу копулировкой и щитком в приклад с большим слоем древесины с апреля до половины мая, то есть, не дожидаясь «вступления сокодвижения, до распускания почек у привоя. Провожу эту операцию при хорошей погоде, в любое время дня. Руки, привой, подвой и крепежный материал должны быть сухими, чистыми, а нож острым, как бритва. При соблюдении этих условий, а также при правильном уходе, обильных поливах в засушливую погоду привитые побеги и многолетние ветки, как свежесрезанные, так и ранее заготовленные, за вегетационный период полностью и хорошо срастаются. Место срастания по всему шву получается ровным и гладким. В качестве обвязочного материала применяю изоляционную липкую ленту ПХВ (полихлорвиниловую) шириною от 7 до 20 миллиметров. Обвязку для удобства провожу прямо с мотка, липкой стороной к коре. Как показала многолетняя практика, эта лента — один из лучших обвязочных материалов. Она очень эластична, растяжима и прочна — плотно прижимает прививаемые компоненты, исключает возможность испарения воды и доступа воздуха к месту прививки. Все это создает благоприятные условия для образования каллуса, способствует быстрому срастанию и хорошей приживаемости. Снимать ленту можно только после полного срастания. С тонких веток ленту можно снять уже на следующий год в конце лета, когда кора прививок огрубеет. С толстых нужно снимать позже. В основном применяю два метода прививок. КОПУЛИРОВКА С УДЛИНЕННЫМИ СРЕЗАМИ. Простые копулировки без язычка, но обязательно с удлиненными срезами (косые и другие сечения). Это упрощает прививку, способствует лучшему срастанию и прочности прививок. При этом способе исключается применение улучшенной копулировки с язычком, как делается при прививках обычными или удлиненными черенками до 25-35 сантиметров, и дает лучшие результаты. Удобнее прививки начинать сверху. Заранее укорачиваю толстые длинные ветви подвоя, удаляю неправильно расположенные, лишние и дефектные ветки кроны. Раны зачищаю и замазываю петролатумом. (Вновь появившиеся за вегетацию однолетние побеги, хорошо развитые и расположенные на ветках, перепрививаю на второй год). Порядок выполнения следующий: стоя на лестнице, подвой (ветку) держу левой рукой, наклоняю на себя и сверху копулиро- вочным ножом делаю косой срез длиною от пяти до пятнадцати сантиметров (длина среза зависит от толщины подвоя и привоя). Такой же срез делаю на привое и, не касаясь срезанных поверхностей пальцами, прикладываю привой к подвою и крепко обматываю лентой, внахлест нанося ее в один — три слоя (чем диаметр прививок толще, тем слоев больше и лента шире). Желательно, чтобы камбиальные слои совпадали. Если прививки делаются обычными черенками или укороченными побегами и ветками, то верхние срезы обязательно нужно замазать петролатумом.
ПРИВИВКА ЩИТКОМ ВПРИКЛАД С БОЛЬШИМ СЛОЕМ ДРЕВЕСИНЫ. Эту прививку применяю в основном на деревьях до 10 лет при формировании и исправлении врожденных дефектов кроны. Метод позволяет создавать дополнительные скелетные ветви на стволе там, где они отсутствуют ‘или недоразвиты. Или на оголенных ветвях, из-за которых крона оказалась однобокой и разреженной. Этим же способом заменяю ветви, растущие под острым углом, которые под тяжестью плодов или снега могут отломиться. Такую ветку срезаю и на этом месте или рядом прививаю другую, аналогичную по размерам. Такая перепрививка избавляет садовода от трудоемкой работы по лечению дерева и скреплению этих ветвей железными скобами, проволокой и т. п. Ветви, расположенные под острым углом, можно скреплять в молодом возрасте и другим способом. Для этого между развилкой на высоте 20-30 сантиметров и выше прививаю одну ветку (щитком вприклад), если с противоположной стороны есть ветка, растущая под нужным углом, или прививаю две, если такой подходящей ветки нет. Когда привой прочно и надежно прирастет, на второй-третий год соединяю их копулировкой с удлиненными срезами (один побег, привитый щитком вприклад, также можно привить способом в боковой разрез, за кору и др.). Получается как бы перекладина. Этот надежный физиологический способ крепления ветвей не требует никаких инородных материалов.
Аналогичную прививку применяю для лечения и быстрого заживления ран от срезки ветвей, морозобоин, трещин коры и в других случаях. Рану тщательно зачищаю и к ней прикладываю (прививаю) щиток с большим слоем древесины, точно соответствующий контуру раны, но с небольшим побегом или веткой. После приживления на второй год ветку срезаю, и срез замазываю петролатумом. Прививая щитком на стволе (ветке), делаю продольный вырез-лыску длиною от 5 до 15 сантиметров, врезаясь в древесину примерно на глубину до одного сантиметра (чем толще подвой, тем длиннее вырез). Затем у привоя срезаю ветку со щитком с большим слоем древесины, а потом тщательно подгоняю. Особенно важно точно подогнать концы щитка. Нижний срез у выреза-лыски можно сделать с надрезом-язычком. В этом случае у привоя нижний конец щитка также срезать соответственно под углом. Это способствует более прочному соединению и лучшему прирастанию нижнего конца щитка. Подогнанный щиток прикладываю к подвою и крепко обматываю лентой винтообразно внахлест, нанося ее в два-три слоя, а около сучка еще и крест — накрест. Особенно плотно прижимаю и тщательно обматываю нижний конец щитка, так как он играет основную роль в приживаемости. Сделав перепрививку большими ветками, вы ускорите плодоношение, улучшите ассортимент плодов, а деревья станут более здоровыми и урожайными. Надеюсь, предложенный мною способ найдет широкое применение не только у садоводов-любителей, но и у специалистов. А. Фроленко «Наука и жизнь»
vseprosadogorod.ru Для чего прививают плодовые деревья на волчкиС перепрививкой всей кроны или нескольких веток молодого дерева другими сортами у садовода особых проблем не возникает — ветви тонкие, срезы небольшие. Эту операцию можно проводить любыми способами. Небольшие раны тоже быстро затянутся. А вот со взрослым деревом хлопот больше. На срезы толстых ветвей нужно прививать по нескольку черенков, иначе раны плохо зарастут. Более того, если на какую-то часть толстого среза не привит черенок, там не только она не заживает, но и на самой ветви на 5—10 см отмирает кора и древесина. При толщине ветви на срезе 1 см прививают два черенка, до 2 см — три, свыше 2 см — четыре и больше. Способы прививки на толстый срез ограничены: под кору, в расщеп, в полурасщеп, в клиновой зарез. Черенки под кору можно вставлять только в то время, когда она начнет хорошо отставать от древесины. К тому времени дерево уже вовсю вегетирует. Срастаться с ветвью прививка начнет через 10—20 дней. Полное восстановление сосудов занимает около месяца. Поэтому привитые таким способом черенки редко за лето прирастают более чем на 50 см, а при позднем выполнении этой работы иногда только образуют розетку листьев и зимующую почку. У этого способа есть еще один существенный недостаток. Прививки прочно срастаются с деревом за два года. Все это время возможны их разломы под напором ветра, тяжестью снега, севших на них птиц и т. д. Потому приходится страховать их разного рода опорами, защитными каркасами, что занимает немало времени. Более прочно и быстрее срастаются черенки с ветвями, если их привили в клиновидный вырез, расщеп или полурасщеп. Но эта работа не всем по плечу. Все срезы надо делать с ювелирной точностью. При неумелом выполнении сильно травмируются прививаемые ветви, неплотно соединяется подвой с привоем.  В результате — много неприжившихся черенков, раны на ветках плохо заживают и становятся местом развития черного рака. К тому же эти способы очень трудоемки. Перепрививка дерева или отдельных ветвей на нем только начало работы. После предшествующей ей сильной обрезки дерево стремится восстановить крону. На оставшейся части ветвей из спящих почек неизбежно появляются волчки, сильные побеги будут развиваться из кольчаток. К ним устремится почти все питание, поступающее из корней. Из-за этого побеги на привитых черенках будут развиваться плохо. Но удалять волчки нельзя. Корням нужны вырабатываемые листьями углеводы. Без них они не смогут обеспечивать крону водой и минеральными веществами. Тогда и прививки будут плохо развиваться, ведь листовой аппарат черенков еще слаб. Поэтому у перепривитого дерева в первый год волчки не удаляют, а, прищипывая верхушки, ослабляют их рост. Иногда за лето это приходится делать дважды. Их вырезают на следующий год весной. Не закончена работа и с привитыми черенками. На каждой перепривитой ветви свободно развиваться позволяют только одному из них — наиболее сильному. Остальные ослабляют, прищипывая верхушки или постепенно отгибая их вниз, т. к. перед этими черенками не ставится задача формирования новой кроны, они привиты только для быстрого заращивания срезов на ветвях. На регулирование роста прививок и волчков иногда требуется и времени, и труда больше, чем на перепрививку дерева. Обрезка большей части ветвей, удаление волчков и ослабление роста большинства привитых черенков отбрасывают дерево в росте и развитии на несколько лет назад. На восстановление объема кроны и плодоношения в прежних размерах уходит не меньше 2—4 лет. Крона восстановится после полной перепрививки быстрее и дерево раньше начнет полноценно плодоносить при другом подходе к его перепрививке. Его особенность состоит в том, что перепрививка дерева проводится за два года. В первый год весной до набухания почек намеченное к перепрививке дерево обрезают так, как требуется для выполнения этой работы. Нетронутыми оставляют лишь 1—2 полускелетные ветви для обеспечения питания корневой системы продуктами фотосинтеза. Они выбираются с таким расчетом, чтобы после их вырезки в следующем году не оголять крону. Больше ничего делать не надо. Не трогают и появляющиеся волчки. Благодаря им срезы на толстых ветвях уже в первый год почти затягиваются и меньше страдает корневая система. Саму перепрививку проводят ранней весной следующего года. Нужные сорта прививают на выросшие за прошлое лето волчки. Если на срез толстой ветви при изложенном выше подходе привито 4—6 черенков и из них только один будет использован для восстановления кроны, то в этом случае каждый черенок, привитый на ветвь, используется для формирования обрастающей древесины или продолжения скелетной ветви. Трудоемкая работа по ослаблению роста волчков и страховых прививок, а затем и удалению их за ненадобностью. Волчки перепрививают улучшенной копулировкой, если черенки совпадают с волчками по толщине, или в приклад с язычком, если черенки тоньше перепрививаемых побегов. При такой прививке черенки жестко соединяются с подвоем, что способствует их быстрому и прочному срастанию. Эти способы позволяют вести работу раньше, даже до таяния снега.  В этом случае черенки успевают срастись с подвоями до распускания почек и по росту не уступают веточкам, не поврежденным прививкой или другими действиями садовода. Когда нужно ускорить наступление плодоношения перепривитого дерева, вместо черенков с однолетних побегов прививают многолетние веточки, только в них в год прививки нужно будет отщипнуть после распускания бутоны. В моей практике был случай, когда привитая в конце марта трехлетняя веточка яблони успела срастись и зацвела вместе со всем деревом. На ней выросло два полноценных плода. Проведение перепрививки в ранние сроки особенно важно для косточковых, т. к. прививки, сделанные на них спящим черенком, во время легкого отделения коры приживаются хуже или вовсе не удаются. Перепрививать дерево на волчки можно и другими способами, которыми садовод владеет лучше. Но тогда, возможно, работу придется начинать позднее и надо будет страховать привитые черенки, чтобы они не обломились. Достоинства приведенного способа 1). Дерево, перепривитое на волчки, за год практически восстанавливает крону до объема, имеющегося перед прививкой. 2). На следующий после перепрививки год урожай плодов с него приближается к тому, что был до перепрививки. 3). Срезы на толстых ветвях зарастают намного быстрее, чем при традиционном подходе к перепрививке. Петр ВОРОНЕНКО, агроном Фев 21, 2016Галинка nashadacha.info Методы прививки грушевых деревьев
Прививка за кору Проводится она сначала вегетации (сокодвижения), когда кора отлично отстает от древесной породы. Прививку можно делать и с ассистентами. Один спиливает сучья, зачищает срезы, делает продольные разрезы коры в местах вставки черенка, покрывает их специально нарезанными кусочками прозрачной полиэтиленовой пленки и неплотно привязывает к пеньку. Другой подготавливает черенки и, проделав в отмеченных местах через пленку прокол, вставляет черенок и туго обвязывает место соединения. Такая дифференцированная работа упрощает и ускоряет проведение прививки. Можно ускорить процесс работы за счет преждевременной вырезки одногодичных побегов на черенки. При работе в саду их сохраняют во мокроватом материале, в особых сумках-холодильниках. Прививка в расщеп Эту прививку можно делать тогда, когда растения находятся еще в принужденном покое, другими словами до начала вегетации. Обычно к ней приступают сначала апреля, а в отдельные годы и в конце марта зависимо от сложившихся метеорологических критерий и продолжают до начала распускания ростовых почек на подвойном дереве. Тут также можно дифференцировать работу, как и при первом методе, — прививальщик должен работать не один, а в паре с ассистентом, который делает продольные расколы на прививаемом сучке и помогает вставлять черенки. Спиливание сучьев зависимо от возраста дерева, их толщины и угла отхождения от штамба делают на разной высоте. На юных деревьях сучья спиливают на расстоянии 40 см от места их отхождения от ствола, на более взрослых и имеющих толстые ветки на расстоянии 1 м с таким расчетом, чтоб срезанная ветка была не толще 5 см. На одной основной скелетной ветке для прививки можно срезать два и поболее сучка, да и тут необходимо придерживаться определенного расстояния от их места расхождения. Зависимо от направления один сук можно срезать короче, чем другой. Спиливание сучьев создают умеренно, как посреди кроны, так и по периферии, но с таким расчетом, чтоб часть их осталась и временно служила источником питания для корневой системы. Обычно их оставляют в нижней части штамба и кроны. Оставляют и другие более маленькие обрастающие ветки. После спиливания срезы зачищают острым ножиком и приступают к прививке. Садовод ставит прививочный топорик по центру среза и ударом молотка раскалывает его на 10 см по длине. Вынув топор, сходу вставляет обратную его конусновидную часть в прорезь и немного раздвигает в стороны. В это время ассистент вставляет приготовленные черенки, но так, чтоб камбиальные слои обеих частей совпали вместе. После вставки черенков конусновидная часть топора вынимается, и щель, смыкаясь, крепко держит их. На толстом пеньке расщеп можно делать накрест и вставлять четыре черенка. После поставки черенков все раны, в том числе и щели, необходимо замазать садовым варом. При неплотном удерживании черенков в расщепах сначала создают обвязку, а потом обмазывают варом. На привитых сучьях шириной 3 см обмазку варом можно и не делать, применив заместо нее полиэтиленовую пленку. Сначала берут кусочек пленки в 3 слоя, прокалывают в нем отверстия на расстоянии поставленных черенков; пленка надевается через их на срез, а края ее туго завязывают вокруг пенька. Замазывать следует шпатлевкой и только места около черенков. Сами черенки для прививки берут с 4 почками и подготавливают последующим образом. На расстоянии 3 см от нижнего конца поперек черенка с обеих его сторон делаются подрезы глубиной менее 1 мм и от их вниз диагональные срезы. При правильных срезах нижняя часть черенка должна смотреться в виде клина, который и вставляется в расщеп, упираясь плечиками в торцовую часть среза пенька. Тут также принципиально, чтоб одноименные ткани подвоя и привоя совпадали вместе. При данном методе прививки нельзя заранее подготавливать много срезанных сучьев, тем паче оставлять их на последующий денек. Они стремительно высыхают, и их приходится подменять. Прививка в полурасщеп При всем этом методе травмирование растения существенно меньше, ибо расщепляется только маленькая часть и с боковой стороны. Лезвие прививочного топорика ставят на край среза пенька так, чтоб оно заходило на 2,5-3 см по длине, и делают расщеп, не доходящий до обратного края. На сравнимо тонких срезах ветвей таких расщепов выходит только два, на толстых — три. Черенок можно подготавливать таким же методом, как и при прививке в полный расщеп. Ставят черенки с краю расщепа при совпадении одноименных тканей. Шпатлевка срезов садовым варом тут не требуется, довольно на пенек среза положить 2-3 слоя пленки и обвязать туго шпагатом. На тонких сучках в 2 см прививку делают только одним черенком по методу в расщеп. После удаления сука на одной из сторон пенька в 1 см от края под углом в 45° делают косой срез, чтоб оставшаяся часть была равна толщине прививаемого черенка. Ножиком ее осторожно расщепляют, вставляют приготовленный черенок и завязывают лентой пленки, чтоб она захватила все срезы. Прививка в угловой вырез Её делают на сучьях поперечником в 2 см с узкой корой. На пеньке заместо расщепа садовым ножиком вырезают угловую выемку. Острый конец ножика ставят на расстоянии 3 см от края и движением снизу ввысь под углом в 30° делают прорез, доходящий равномерно на конце среза пенька до глубины 6 мм. Потом аналогичным движением, но под углом в другую сторону, делают 2-ой параллельный срез, начало которого находится у первой полосы, а конец должен быть на 7 мм ниже. Нижний конец черенка подрезают на грань с 2-ух сторон диагональными срезами по длине, равными нарезке на пеньке подвоя. При верно изготовленных срезах черенок плотно заходит в вырез на подвое и соединяется одноименными тканями. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой. Прививка в боковой зарез Этот метод заключается в прививке черенка сорта с боковой стороны ветки либо сеянца. Перепрививку деревьев этим методом можно создавать как весной, так и летом, а на переросших сеянцах он подходящ и для зимней прививки. При всем этом методе можно в год прививки ветки не обрезать до полной приживаемости и отрастания черенка, а саму прививку можно делать в всякую ветку. При прививке юных деревьев принципиально из общего числа ветвей отобрать для перепрививки те, которые имеют обычный угол отхождения и комфортны для будущих скелетных сучьев. На этих ветках на расстоянии 20 см от их основания и делают косые зарезы. Для их производства используют только копулировочные ножики. Одна из сторон зареза должна быть на 1 см длинней другой. Черенок с 3 почками готовят 2-мя диагональными с обеих сторон срезами в виде клина, при этом одна сторона конусновидного ребра должна быть длиннее другой, как и у среза на подвойном сучке. После подготовки черенок вставляют в зарез и плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой. На деревьях более старшего возраста, где кора толще, прививать лучше в прямой зарез, а черенок готовить в виде ровненького клина с длиной диагональных срезов в 4 см. Вставляют его с одной стороны зареза, чтоб одноименные ткани соприкасались меж собой. Завязывают прививки пленкой. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫogorodnadache.ru Перепрививка плодовых деревьев - Good-Tips.Pro Источник: forums.gardenweb.com Бывает, что дерево, посаженное на участке, не устраивает вас: или вкус у плодов не подходит, или их качество не удовлетворяет, или срок созревания... Однако не торопитесь корчевать такое дерево — его еще можно перепривить. Чтобы выращивать слабозимостойкие сорта яблони и груши в регионах с суровыми зимами, их нужно прививать на устойчивые штамбо- или скелетообразователи. И в первом, и во втором случае не обойтись без знания способов прививки. Для прививки используют черенки, нарезанные с однолетних ветвей (приросты прошлого года). Обычно их заготовляют в декабре, можно и позже, но до того, как на деревьях начнут набухать почки. Правда, при этом увеличивается опасность повреждения ветвей морозами. Для нарезки черенков следует выбирать хорошо развитые приросты длиной не менее 30–40 см — слаборазвитый привойный материал резко снижает шансы на успех. Хранят черенки связанными в пучки в подвале при температуре −2...+2 °C, прикрыв нижнюю часть (приблизительно треть) влажным песком или опилками. Очень важно, чтобы к моменту проведения прививки почки на черенках не тронулись в рост. Лучше всего удается прививка черенком у яблони, груши, сливы, алычи. Сложнее перепривить вишню, черешню, абрикос. Очень тяжело поддается перепрививке персик.  Источник: graftingjams2014.edublogs.orgОптимальный возраст перепрививаемых деревьев — до 10 лет. Более старые деревья, особенно косточковых пород, перепрививать в большинстве случаев не стоит: во-первых, прививка хуже приживается, а во-вторых, из-за того, что нужно срезать большие ветви, резко нарушается биодинамическое равновесие между надземной частью и корневой системой дерева. Для перепрививки годятся здоровые, с неповрежденными штамбами и основаниями скелетных ветвей деревья с однолетним приростом не менее 20–30 см. Прививаемые ветви непосредственно перед прививкой обрезают на расстоянии З0-50 см от ствола (дальше — для нижних, ближе — для верхних ветвей). Молодое дерево (до 4–6 лет) можно полностью перепривить за один год. Более взрослые деревья перепрививают в два приема по одной из схем:
Известно множество способов прививки черенком, из которых практическое значение имеют лишь несколько. Мы рассмотрим способы, чаще всего применяемые при перепрививке плодовых деревьев: улучшенную копулировку, прививку за кору и врасщеп.  Улучшенная копулировкаУлучшенную копулировку применяют, если ветвь и черенок привоя приблизительно равны по толщине. Время проведения — до начала сокодвижения. На черенке привоя острым прививочным ножом делают косой срез длиной в 3–4 раза больше его толщины. Срез выполняют одним плавным движением, чтобы он получился гладким, без завалов и перекосов. На ветви подвоя делают срез такой же длины. Отступив на треть от острого конца среза, на обоих срезах делают зарезы-язычки, заглубляя нож почти параллельно оси ветви. Привой укорачивают, оставляя на черенке 3–4 почки (от верхнего конца среза). Компоненты соединяют, заводя язычки друг за друга. Если прививаемая ветвь толще привоя, привойный черенок сдвигают к одной из сторон среза подвоя, чтобы камбиальные слои совпали хотя бы с одной стороны (камбий находится на границе древесины и коры). Место соединения плотно обвязывают пленкой. Торец черенка замазывают садовым варом. Прививка за кору Прививка за коруПрививку за кору проводят в начале активного сокодвижения, когда у дерева хорошо отделяется кора и. (от начала распускания плодовых почек до начала цветения породы в данной местности). Перепрививаемая ветвь может быть различной толщины — от 1 до 10 см. Ее обрезают в месте прививки, срез зачищают ножом. На черенке привоя оставляют 3–4 почки и делают косой срез (как при копулировке, только без зареза). На прививаемой ветви, от самого торца, делают продольный разрез коры на длину среза черенка. Черенок вставляют в разрез, место прививки плотно обвязывают полимерной пленкой. Торец среза ветви и щели возле черенка замазывают садовым варом. Пластилин для этой цели менее пригоден, поскольку он плохо прилипает к влажной древесине и не изолирует ее во время сокодвижения. Садовым варом покрывают также конец черенка. Если ветвь тонкая (диаметр меньше 2 см), прививают один черенок, располагая его с верхней или с боковой стороны ветви (не с нижней!), если толстая — несколько черенков, располагая их на расстоянии 3–4 см друг от друга. Прививка врасщеп Прививка врасщепПрививку врасщеп применяют при толщине ветви от 3 до 10 см. Торец срезанной и зачищенной ножом 1. ветви раскалывают острым топориком по диаметру или хорде на глубину 5–7 см. Иногда древесину только откалывают (прививка в полурасщеп). Раскол фиксируют клинышком. На нижнем конце черенка привоя с противоположных сторон делают два косых среза так, чтобы они образовали клин. Приготовленные черенки с тремя-четырьмя почками вставляют в образовавшиеся щели, следя за тем, чтобы у прививаемых компонентов совместились камбиальные слои. Фиксирующий клинышек убирают. Место прививки обвязывают пленкой и замазывают варом, как при прививке за кору, не забывая и о концах черенков. Если щель после раскола на срезе ветви получилась большая, ее можно сначала закрыть полоской древесины или коры, а затем замазать садовым варом.  Место прививки обработано садовым варомПрививку врасщеп, как и улучшенную копулировку, проводят до начала сокодвижения. Следует учитывать, что прививка черенком врасщеп, особенно у косточковых культур, в большинстве случаев менее эффективна, чем прививка за кору. Поэтому применять ее целесообразно только тогда, когда известно, что кора на конкретном прививаемом дереве во время сокодвижения отделяется плохо, или нельзя сделать прививку за кору в нужные сроки (продолжительность оптимального периода прививки за кору обычно не более 7–10 дней). Уход за прививкамиУход за прививками. Все боковые ответвления на перепрививаемой ветви, находящиеся на расстоянии 20–35 см от места прививки, во время ее проведения вырезают. Разветвления, расположенные ближе к стволу, либо удаляют, либо сначала сильно обрезают, а удаляют позже (через 1 —2 года). При интенсивном росте прививки и, следовательно, утолщении ветви обвязка из пленки может врезаться в кору и образовать перетяжку. Поэтому приблизительно через месяц после начала вегетации обвязку нужно ослабить — снять пленку и снова аккуратно обвязать. Чтобы защитить растущие побеги от поломок ветром, птицами, а иногда и внезапно выпавшим в мае снегом, при прививке за кору и врасщеп их подвязывают к специально прикрепленным к ветке планкам. Все побеги старого сорта, вырастающие из спящих почек ниже прививки, удаляют по мере их появления, чтобы они не «перехватывали» питательные вещества, идущие на рост прививки. Весной следующего года приступают к формирующей обрезке прививок. Среди побегов, выросших из почек черенка привоя, выбирают наиболее сильный и оставляют в качестве побега продолжения ветви. Остальные ветви, выросшие на этом черенке, укорачивают, соподчиняя их побегу продолжения. Если для перепрививки использовали несколько черенков, то побег продолжения выбирают из побегов, выросших на черенке, расположенном на верхней стороне ветви, в крайнем случае — сбоку. Не следует выбирать побег продолжения из побегов, выросших из почек черенка, привитого с нижней стороны ветви: такая прививка в будущем может легко отломиться. После выбора побега продолжения ветви и обрезки для соподчинения других приростов из почек данного черенка сильно укорачивают приросты, образовавшиеся из остальных черенков на прививке. Их оставляют расти еще на 2–4 года для лучшего заживления раны после обрезки ветви, ежегодно сильно обрезая, а потом срезают полностью. Сохранить на память! Источники:
Ссылки по теме good-tips.pro |
Прививка – это один из способов вегетативного размножения растений, позволяющий сохранить все материнские свойства сорта. К сожалению, выращивая плодовые деревья из семечка, невозможно получить скорого плодоношения. А самое главное, при семенном размножении не передаются (или передаются крайне редко у ограниченных видов) гибридные достоинства и сортовые признаки (например, махровость у цветков, вкус, аромат плодов).
 г.Самара, ул. Димитрова 131 [email protected] |
 |