Когда лучше проводить прививку и перепрививку деревьев и в какой период заготавливать черенки для этого

Фото Ольги Рукевич

Как только у нас появляется участок земли, мы тут же начинаем активно засаживать его различными культурами и, казалось бы, нужными сортами. А через некоторое время понимаем, что плоды далеко не всех посаженных деревьев нам по вкусу. И закономерно встает вопрос: как быть и что делать?

Чем моложе, тем лучше

Конечно же, в этом случае надо перепрививать. Выкорчевать никогда не поздно. Вновь посаженные деревца станут плодоносить через 5—6 лет, а при перепрививке новый урожай можно получить спустя 2—3 года. Единственное условие — дерево должно быть здоровым: без морозобоин и солнечных ожогов на штамбе или в развилках скелетных ветвей, со стволом, не поврежденным мышами и зай­цами. Важно не затягивать с решением: чем моложе растение, тем лучше результат. Как правило, перепрививают деревья не старше 10 лет.

С разбежкой во времени

Прививку и перепрививку проводят весной, а черенки заготавливают сейчас. Их можно нарезать и в течение всего периода покоя дерева, который наступает с окончанием листопада. Но поскольку очень часто у плодовых культур подмерзают однолетние побеги, лучше всего нарезать черенки до наступления сильных холодов. Но (внимание!) не раньше, чем пройдут первые, пока еще легкие (минус 5—10 градусов) морозы. Такая температура закалит древесину однолетних побегов, что на порядок улучшит их хранение.

В первую очередь приступают к заготовке черенков менее зимостойких косточковых культур — персика, абрикоса, черешни. Вишня, слива и семечковые (яблоня, груша, рябина) более выносливые.

Если зима была мягкой, без сильных морозов, можно нарезать черенки и в марте, до набухания почек. А вот уже после начала сокодвижения делать это нельзя. 

Весной заготавливают в основном черенки яблони и груши. Однолетние же побеги косточковых культур почти ежегодно подмерзают. Поэтому их лучше нарезать в начале зимы.

Для прививки необходимо использовать только однолетние побеги (прирост текущего года). Черенки заготавливаем со здоровых, уже начавших плодоносить деревьев — с освещенных частей кроны. Побеги, выросшие из спящих почек на стволе или около основания скелетных ветвей либо из затененных мест кроны, лучше не брать: высокой урожайности в будущем от них ожидать не стоит.

Прежде всего, однолетний черенок должен быть достаточно толстым (не тоньше карандаша) и длинным — не менее 30—40 см. Слишком тонкие побеги успевают полностью высохнуть до того, как наступит срастание камбиальных слоев привоя и подвоя, и в него начнут поступать вода и питательные вещества. Если на дереве, с которого собираетесь заготавливать черенки, слабый прирост, предварительно (за год) весной проведите на нем или хотя бы на одной скелетной ветви сильную омолаживающую обрезку.

Как сохранить

Самая большая и больная проблема — как сохранить черенки в хорошем состоянии до прививки. Оптимальной температурой хранения считается минус 2—4 градуса. В домашних условиях без специальных холодильных камер это сделать достаточно трудно, но все же возможно.

Обычно черенки хранят в снежных буртах под толщей снега в 50—70 см. Но этот способ хорош лишь в тех районах, где зимой не бывает сильных оттепелей, а снега выпадает много и ложится он на промерзшую землю. Если снег долго мокрый, у черенков в таких буртах часто подопревают кора и камбий.

Чтобы почки не вымокли и не погибли (особенно у косточковых пород), оберните черенки в полиэтиленовую пленку. Снежный бурт со всех сторон уплотните, чтобы до растений не добрались грызуны. И все время следите, чтобы веточки не подсыхали, не подмерзали, не поражались плесенью. Повышенная температура тоже может навредить — почки начнут прорастать раньше времени. Особенно это касается косточковых культур: вишни, черешни и абрикоса. Поэтому заготавливать их надо чуть больше, чем требуется для прививок.

Черенки семечковых (но только не косточковых!) культур и винограда можно хранить в подвале во влажном песке. Дело в том, что в подвалах и так плюсовая температура, а с наступлением весны она еще повысится. Поэтому у черенков вишни и черешни уже в феврале начинают набухать и распускаться почки, у абрикоса и персика подопревают кора и камбий. Такие песочные условия из косточковых более-менее сносно переносят разве только сливы.

Некоторые садоводы связывают черенки в общий пучок, засыпают его мокрыми опилками слоем толщиной 15—20 см и выносят на мороз. Укладывают на землю в тени дома с северной стороны так, чтобы на него не падали солнечные лучи, и засыпают сверху 30—40-сантиметровым слоем сухих опилок. Все укрывают поли­этиленовой пленкой, которая сохранит побеги от намокания. У опилок прекрасные теплоизоляционные свойства, и черенки остаются в них в замороженном состоянии до прививки. За несколько дней до нее кучу рассыпают, замороженный тюк с черенками вносят в теплое помещение, где он в течение нескольких дней постепенно растаивает.

Небольшое количество черенков можно хранить и в домашнем холодильнике, завернутыми в мокрую ткань и пленку. ­Периодически их надо просматривать. При появлении плесени побеги и ткань промывают холодной водой. Если ткань подсохла, ее увлажняют.

Подсушенные черенки лучше вообще не использовать. Но если необходимо реанимировать особо ценные сорта, за сутки до прививки окуните их в воду, заверните в мокрую ткань, затем — в пленку и положите в прохладное место. Кора восстановит свою эластичность, и приживаемость будет намного выше.

Повышаем зимостойкость

Прививка недостаточно зимостойких сортов в крону выносливых в данной местности деревьев (так называемых скелетообразователей) может повысить их выживание в суровые зимы. 

Из-за обрезки значительной части кроны при перепрививке зимостойкость плодового дерева в первые два года снижается. Лучше все же 2—3 крупные ветви оставить неперепривитыми. Обычно черенок берут на 2—3 почки, реже — 4. Из них вырастают сильные побеги, которые дадут урожай на 2—3-й год. Если же на отростке 6—8 почек и больше, из них появляются побеги с различной силой роста: из верхних — сильные, а из нижних — слабые, способные в первый же год заложить верхушечную плодовую почку. Вместе с тем (внимание!) увеличение длины черенка существенно повышает его «парусность» летом и может быть причиной его отлома в первые два-три месяца после прививки. Нужна очень хорошая защита от ветров.

Успех прививки больше зависит от правильно сделанного косого среза на конце черенка, чем от способа самой прививки. Длина черенка должна в 3—3,5 раза превышать его диаметр, а поверхность среза быть ровной и чистой. С его противоположной стороны должна быть почка, которая простимулирует приживаемость черенка. Если прививка по какой-то причине отломается по месту среза перепривитой ветви, эта почка поможет ей восстановиться. Черенки прививают сверху ветви. Если он привит снизу, то приживается хуже. Да и потом, как правило, обламывается под собственной тяжестью.

Из многочисленных способов прививки черенком наиболее результативны и распространены — в расщеп, в боковой зарез и за кору. Но об их проведении поговорим уже ближе к весне

НА ЗАМЕТКУ

Кора у побега должна быть гладкой и эластичной. Если у черенка на срезе древесина не светло-зеленая, а светло-коричневая или более темная (признак подмерзания), он плохо приживется (или и вовсе не приживется) и для прививки не подходит.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Перепрививку деревьев качественными черенками из снежного бурта или холодного подвала можно проводить всю весну. Но, достав их из хранилища, используйте как можно скорее. Это особенно важно для косточковых: самая высокая результативность прививки только в первые дни после хранения.

vse-dachi.com

О совместимости

Культурные сорта яблони и груши очень редко бывают несовместимы при использовании в качестве скелетообразователей культурных сортов этих пород. На одно дерево можно привить несколько сортов, но срок созревания их плодов должен быть примерно одинаковым. В противном случае у перепривитого дерева нарушается ритм ростовых процессов, что автоматически снижает его зимостойкость.

Попытки садоводов-любителей перепривить яблоню грушей или наоборот в конечном итоге (даже при, казалось бы, хорошем срастании привойной и подвойной частей) обречены на неудачу.

При перепрививке косточковых культур несовместимость проявляется чаще, чем у семечковых. На маголебской вишне (антипке) и дикой черешне хорошо удаются прививки вишни и черешни. Слива и алыча хорошо растут и плодоносят при прививке в крону алычи, терносливы, сливы. Абрикос лучше удается на своих сеянцах. И только отдельные его формы хорошо совместимы с алычой. Персик прививают на алычу и абрикос. Он даже при хорошем срастании с войлочной вишней все равно упадет: привойная часть развивается мощнее, чем подвойная. Это один из признаков несовместимости.

[email protected]

Как правильно привить яблоню | Азбука садовода

Известно, что прививка яблонь – это не только омоложение деревьев, но и потенциальное получение новых вкусовых и прочих качеств плодов. Как правило, прививку проводят весной методом копулировки (прививки черенком) или методом окулировки (почкой) летом. К копулировке в современном плодоводстве прибегают намного чаще – при восстановлении поврежденных деревьев, при выращивании карликовых сортов, для замены малоценных сортов на более урожайные или если хотят создать многосортную яблоню.

С самого начала зимы следует заготовить привой – после первых заморозков, когда яблоневые ветки находятся в покое. Но можно и ранней весной, пока не начали набухать почки. Выбирают растущие вверх ветки, не старше года, с урожайных здоровых яблонь, длиной 30-35 см. Нижний край черенка срезают по косой под как можно более острым углом (длина среза в три раза больше диаметра ветки), верхний край – на почку.

Перед тем как начинать прививку, нужно хорошо вымыть руки с хозяйственным мылом, а также проверить, чтобы инструмент не был грязным. Осуществляя прививку, к подвою и привою лучше не прикасаться, чтобы не пачкать срезы.

Способов прививки черенков есть несколько, в практическом садоводстве обычно используют следующие:

Простая копулировка – для тех случаев, когда диаметры привоя и подвоя одинаковы. Так обычно прививают ветки возраста 1-2 лет, делая по косой одинаковые срезы (чтобы они совпадали полностью). Прикладывать срезы стараются в течение минуты, иначе поверхность успеет высохнуть и окислиться, и срастание пройдет хуже.

Улучшенная копулировка – для более прочного скрепления подвоя и привоя за счет дополнительного продольного разреза (язычка) на срезе. На обеих частях косые срезы вдоль оси надрезают на треть, аккуратно вставляют привой в подвой, не очень глубоко, в противном случае прививка может загнить или обломиться. Если у веток разный диаметр, то нужно хорошо совместить камбий с одной из сторон, чтобы не было просвета.

Прививка яблони в расщеп

Прививка в расщеп применяется при разном диаметре веток. Подвой расщепляют поперек или же крест-накрест и помещают в него пару черенков, предварительно сделав на их нижней части длинные косые срезы. Поскольку в этом случае с камбием на подвое соприкасается только одна часть привоя, то такая прививка требует особого внимания.

Прививка за кору. В период сокодвижения ветви крупного и среднего диаметра можно прививать способом «за кору». Ветвь яблони аккуратно спиливают в отмеченном для прививки месте, оставляя пенек с небольшим скосом, срез пенька гладко зачищают острым ножом. В нижней части привоя с 2-3 почками напротив нижней из них делают косой срез, отступив 5 см от основания. На торце подвоя разрезают кору, отодвигают ножом и вставляют в это место привой (к подвою косым срезом). Если ветка в диаметре более 5 см, то можно привить с обеих сторон два черенка.

Прививка яблони за кору

Прививка в боковой зарез. Если невозможно осуществить прививку за кору, черенок помещают в боковой зарез. На подвое сквозь кору и древесину делают косой зарез, а на привое – два продольных соединяющихся вместе среза. Осторожно вводят привой в щель на ветке, добиваясь совмещения обеих частей и камбия. После того, как привитый черенок станет расти, верхнюю часть подвоя вырезают ножом.

Привой нужно вставлять на верхней стороне ветки, в таком случае у черенка будет надежный упор, и он не при созревании яблок не обломится.

Катерина Сергеенко

• Автор: Василий
• Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Желтоплодные томаты 10 секретов хорошего урожая перцев

 Просмотров: 65 178  Рубрика: яблони

Метки: прививка яблонь

Различные методы размножения плодовых деревьев черенками и т. д.

Хотя сохранение семян — отличная практика, и каждый начинающий садовод должен создать личный банк семян, некоторые растения и деревья лучше размножать черенкованием. Это особенно касается многих фруктовых деревьев, потому что они не будут давать плоды того же качества, что и их родительское растение.

Хотя выращивание различных видов и поощрение посева дикого овса может быть хорошей идеей, так сказать, большую часть времени мы хотим знать, что яблони, которые мы сажаем, будут вкусным угощением. Черенки, а не семена, дают нам репликацию яблок, которые мы получили от родительского дерева, поэтому особенно в этом случае имеет смысл их использовать.

Для людей стало традицией ходить в питомники, чтобы получить молодые саженцы фруктовых деревьев, но это может быть очень дорого, в то время как размножение черенками недорого, увлекательно и вполне выполнимо. Кроме того, если мы научимся умножать собственные запасы, у нас появится возможность делиться (или продавать) деревьями, а также воспроизводить наши любимые деревья для получения большего урожая.

Черенки  

Существует два варианта укоренения плодовых деревьев из черенков: хвойные и полутвердые. Основная техника та же самая: черенки должны быть удалены очень острым, чистым ножом с ветки дерева, и они должны быть не менее 15 сантиметров в длину, но не длиннее 30.  

С нижней половины черенка следует удалить все листья, а также все плоды или бутоны. Затем срезанный конец черенка следует окунуть в гормон укоренения и поместить во влажную среду для укоренения (информация ниже). Среда должна быть влажной, а укореняющиеся черенки должны храниться при температуре около 21 градуса Цельсия.

 Цветение персика

• Черенки хвойных пород обычно собирают весной, когда новые ветки зеленые и еще не появились цветы. Они, как правило, гибкие, но ломаются при достаточном изгибе. Они также имеют тенденцию очень быстро высыхать, поэтому до посадки их следует переносить во влажных бумажных полотенцах. Примерно через месяц должны начать формироваться корни.
• Полуодревесневшие черенки можно заготавливать в начале лета, когда новые приросты начинают затвердевать, а кора настигает зелень. Они все еще должны быть немного податливыми, и они также быстро сохнут. У полутвердых черенков корни могут не укорениться, пока не пройдет около шести недель.

• Черенки лиственных пород можно использовать, но они могут укорениться в течение шести месяцев, и вероятность того, что они приживутся, меньше всего. Скорее всего, им потребуется теплица и автоматизированная система туманообразования. Зачем беспокоиться? Но, просто для ознакомления, эти черенки следует брать, пока дерево находится в состоянии покоя, с концов более высоких ветвей, где рост новый.

Когда у черенков появятся корни, достигающие примерно трех сантиметров, их можно поместить в отдельные посадочные горшки со стерилизованной почвой. Их следует сажать на ту же глубину, на которой они были укоренены, и выращивать их следует защищенными от экстремальных погодных условий не менее года.

Гормон укоренения s и Укоренение Среда  

Существует множество вариантов натуральных гормонов укоренения. Говорят, что человеческая слюна работает. Разбавленный органический яблочный уксус (около чайной ложки на литр воды) содержит множество микроэлементов, полезных для роста растений и защищающих от бактерий. Корица также хорошо защищает черенки от грибковых и бактериальных проблем, и ее часто используют в сочетании с ивовой водой, которая стимулирует рост корней.

Среды для укоренения должны быть легкими и абсорбирующими, скорее всего, вообще без почвы. Мы хотим, чтобы у молодых, новых корней было достаточно воды и много открытых свободных путей для движения. Простым рецептом будут равные части крупнозернистого песка, перлита и/или вермикулита и сфагнового торфа или кокосовой койры, в зависимости от того, что более доступно.

Воздушные отводки (предоставлено Velacreations)

Корень без черенков  

Другой вариант — укоренить новые деревья без черенков. Вместо того, чтобы удалять часть ветки, этот метод оставляет «обрезку» на дереве. Это называется «воздушная прослойка». Воздушные отводки особенно хороши для деревьев, которые трудно укоренить.

Это достигается весной путем выбора участка ветки чуть ниже листового узелка и диаметром примерно с пишущую ручку. Используя очень острый нож, неглубоко надрежьте ветку на полсантиметра ниже листового узелка, а затем еще раз на три сантиметра ниже. Цель состоит в том, чтобы удалить только полоску коры, не разрезая древесину.

Гормон укоренения – тот же, что и выше – следует применять к зачищенной части ветки. Затем подготовленный участок следует покрыть влажным мхом сфагнумом или кокосовой койрой, обернуть пленкой, закрепить лентой, шпагатом или обрезанными резинками. Участок должен быть влажным в течение вегетационного периода. Некоторым людям нравится затем накрывать это фольгой, чтобы солнечный свет не вызывал проблем.

После образования корней ветку под ними можно срезать, а укоренившийся черенок пересадить в горшок.

• При использовании этого метода важно учитывать, было ли привито дерево-хозяин. Некоторые говорят, что привитые деревья не являются хорошими кандидатами для этого, потому что черенок с корнями не будет иметь тех же качеств, что и корневой подвой. Тем не менее, можно было бы поспорить, что обычные черенки будут иметь ту же проблему, не так ли?

Инжир

Прививка  

Прививка — очень распространенный метод, особенно в крупных коммерческих предприятиях, для создания новых фруктовых деревьев, соответствующих своему названию. Они часто начинаются с растений, выращенных из семян, или с использованием подвоя более стабильных и сильных местных сортов. Привой желаемого растения сливается с растением-хозяином, образуя развитые корни, и выращивается новое дерево.

Прививка — это не то же самое, что выращивание из черенков. При черенковании корни формируются из настоящего куска дерева, который мы берем от материнского растения. Использование черенков также намного быстрее, так как нет семян для размножения.

Статьи по теме

Страница не найдена [404] | Расширение сотрудничества UGA

Публикации

4-H Молодежное развитие
Встречи округов и клубов, экологическое просвещение, программы животноводства, достижения проекта, летний лагерь

Животноводство
Аквакультура, говядина, пчелы, молочные продукты, лошади, мелкие жвачные, птица и яйца, свиноводство

Окружающая среда и природные ресурсы
Инвазивные виды, предотвращение загрязнения, лесное хозяйство, вода и засуха, погода и климат, дикая природа

Деньги, семья и дом
Развитие взрослых и семьи, развитие младенцев, детей и подростков, деньги, жилье и домашняя среда

Полевые культуры, производство кормов и газонов
Кукуруза, хлопок, фураж, конопля, арахис, мелкозерновые, соевые бобы, табак, газонная трава

Еда и здоровье
Сохранение пищевых продуктов, коммерческая и домашняя безопасность пищевых продуктов, пищевая наука и производство, питание и здоровье

Производство фруктов, овощей и декоративных растений
Черника, виноград, декоративное садоводство, лук, персики, орехи пекан, мелкие фрукты, овощи

Газон, сад и ландшафт
Домашние сады, уход за газонами, декоративные растения, ландшафтный дизайн

Сорняки, болезни и вредители
Болезни животных и паразиты, муравьи, термиты, вши и другие вредители, вредные животные, борьба с вредителями и болезнями растений, сорняки

Актуальные и актуальные темы
Последние обновления, инициативы и программы от UGA Extension.

Избранные программы

• 4-H Встречи округов и клубов
• Волонтерская программа Master Gardener Extension
• Образовательная программа по безопасности пестицидов
• Учебная программа школьного сада
• Обучение ServSafe®
• Услуги по тестированию почвы и воды

Классы, семинары и клубные встречи

UGA Extension предлагает множество персонализированных услуг
как семинары, классы, консультации, сертификаты, лагеря и педагог
Ресурсы.