Окулировка глазком – легкий способ летней прививки деревьев. Прививка фото

фото и видео для начинающих

Прививка яблонь является важнейшей агротехнической процедурой для ускорения плодоношения дерева, улучшения вкусовых качеств плодов и омоложения культуры. Несмотря на кажущуюся сложность, прививка является довольно простым делом с которым может справиться даже начинающий садовод. Способов прививки существует довольно много и каждый несёт свою задачу. При ознакомлении с любым из способов и соблюдении всех правил, можно получить новое дерево на старом месте.

Для чего проводить прививку

Прививка даёт возможность приспособить новые сорта к местному климату, что позволяет выращивать редкие сорта из практически любых регионов.

При этой процедуре можно изменить характеристики сорта, например, высокое дерево при прививке на колоновидный, карликовый или полукарликовый сорт яблонь вырастает менее высоким и более удобным для съёма яблок.

Прививка позволяет восстановить неправильные, однобокие кроны и исправить плохо развитые штамбы. При повреждении дерева или его преклонном возрасте его можно реанимировать прививкой.

На слаборослых сортах можно увеличить урожайность. На позднеспелых сортах появляется возможность приблизить плодоношение. С помощью прививки можно получить гибридные и карликовые яблони. Можно увеличить устойчивость к холоду, заболеваниям, вредителям. Прививка позволяет сохранять внешние, вкусовые особенности яблони.

Она позволяет из простого или дикого дерева вырастить новый сорт или продлить жизнь старому. Привой будет выгодно отличаться по своим характеристикам от подвоя.

При проведении прививки на старом дереве, это способствует омоложению яблони и продлению срока плодоношения.

При необходимости размножения сорта, растущего на участке прививка является одним из самых лучших способов.

Прививка позволяет вырастить на своём участке редкие и вкусные сорта яблонь без покупки саженцев. На одном дереве можно разместить несколько сортов, что позволяет сокращать площадь посадок и собирать хорошие урожаи.

Когда проводить прививку — сроки

Черенки для прививки подготавливаются непосредственно перед началом работ.

При заготовке веточек осенью, их хранят до весны в тёмном, холодном месте (подвале, погребе) во влажном песке. При хранении в квартире черенки оборачиваются влажной тканью и отправляются в холодильник. До весны нужно следить, чтобы ткань не высыхала, иначе привой будет непригодным для использования.

Прививку лучше всего производить во время распускания почек, перед началом цветения.При прививке черенка после цветения яблони, привой не успевает окрепнуть и набраться сил и зимой замерзает.

В зависимости от региона, сок набирает свою активность к середине апреля, этот процесс сохраняется до конца весны. При прививке в это время привой получает хорошее питание и легко адаптируется на подвое.

Летняя прививка менее эффективна из-за повышенной солнечной активности и высоких температур. При проведении прививки летом для привоя необходимо обеспечить затемнение, а также увеличить полив дерева для нормализации сокодвижения.В осенний период черенок не успевает прижиться до наступления заморозков и чаще всего погибает.

Зимняя прививка производится на молодых саженцах.

Заготовка черенков для весенней прививки: видео

Подготовка яблони

• Для подвоя подходят яблони практически любого возраста.
• Подвой должен быть более морозоустойчивым, чем привой. Для прививки на дереве просто выбирается подходящая ветка.
• Прививку можно производить в сухую, тёплую погоду. Работу лучше осуществлять вечером или утром.
• Перед работой место прививки очищается от загрязнений и пыли.

Привой

Для привоя берётся зелёный однолетний побег длиной 35 сантиметров с 3-4 почками. Длиннее черенки брать не стоит, иначе при интенсивном росте они засохнут.

Привой должен быть размещён на высоте 1-1,5 метров от земли. При совмещении подвоя с привоем, необходимо следить, чтобы почки на черенке росли вверх. Внутренние края деревца и черенка должны полностью прилегать друг к другу. Камбиальный слой дерева и черенка должны совмещаться.

Для их скрепления используется лента, изолента или плёнка, которая туго обвязывает место прививки. Закреплённый привой обмазывается садовым варом. Он защищает прививку от вредных насекомых и предотвращает потерю необходимой влаги.

Обрезка яблони правильно

Способы прививок, как правильно провести

Для начинающих садоводов рекомендуется проводить прививку черенками.

Прививку весной можно производить:

• в расщеп или полурасщеп
• за кору
• боковой разрез
• мостиком
• делать улучшенную копулировку
• аблактировку.

Это более простые и в то же время надёжные способы.

Для прививки берётся вертикально растущий однолетний побег, длиной около 35 сантиметров.

При всех способах прививок необходимо сделать равномерный 4-сантиметровый срез.

Верхушка черенка удаляется прямо над почками. На ветви не должно остаться пенька. Низ черенка трогать нельзя, это уменьшает вероятность удачной прививки.

Прививка в расщеп

Прививка в расщеп производится при необходимости перепрививки небольшой ветки. Диаметр ветви при этом больше черенка. Для этого ветвь или ствол полностью срезается секатором или спиливается пилой, образуется подобие пенька. В такой пенёк можно поместить сразу 2 черенка.

• Он расщепляется пополам.
• Нижняя часть привоя затачивается в виде клина на 3 сантиметра и вкладывается в готовую щель.
• Одну ветвь можно прививать в полурасщеп.
• Края камбиального слоя ветви и привоя должны совпадать хотя бы с одной стороны.
• Затем они покрываются садовым варом и обвязываются лентой или чёрным пакетом.

Прививка за кору

Прививка за кору используется при перепрививке дерева. Диаметр ветвей при этом даёт возможность разместить на них сразу до 5 черенков. Этот способ используется в период активного сокодвижения дерева.

В коре на пеньке подготавливается несколько прорезей. На черенках делаются косые срезы длиной 3 сантиметров. Для большего совпадения камбия ветви и черенков обратная сторона немного зачищается.

Верхняя часть подвоев обрезается над почкой. Привой помещается за кору пенька. Верхняя часть черенков выступать на 3 миллиметра над срезом пенька. Всё фиксируется верёвкой.

Срастание происходит довольно долго и ветви нужно защищать от сламывания.

На следующий год сильная ветвь остаётся целой, а другие укорачиваются. Через 3 года лишние ветви удаляются.

Когда открывать розы весной

Боковой зарез

Боковой зарез применяется, когда ветвь по толщине больше черенков (дерево старше 2 лет).

На ровном участке ветви проводится зарез вглубь, нож прорезает только кору. Сверху ветвь укорачивается. На привое делается заострённый клиновидный срез. Черенок вставляется в зарез. Наружная часть срезов по слоям камбия должна полностью совпасть. После чего они фиксируются лентой или плёнкой.

Улучшенная копулировка

Улучшенная копулировка используется при равном диаметре подвоя и привоя. На ветви дерева и черенке делаются равномерные срезы. На них подготавливаются расщепы. Срезы на ветке и черенке соединяются и прижимаются до прилегания. Такой способ позволяет ускорить срастание.

Аблактировка

Способом аблактировки сращиваются рядом растущие побеги. Привой и подвой для этого не срезается, а прививается при сближении. На привое и подвое создаются срезы коры. Привой и подвой сближается. Слои камбия при этом должны полностью совпадать. После сближения ветви фиксируются шпагатом. Места срезов покрываются садовым варом. От сращенных веток на материнской ветке отделяется привой. Он продолжает дальше расти от подвоя.

Прививка мостиком

При прививке мостиком на дереве зарастают любые виды повреждений. Черенки для этой прививки заготавливаются с осени.Поражённый участок очищается, делается Т-образные надрезы на 2-3 сантиметра в нижней и верхней части коры.

Края надрезов аккуратно отгибаются, концы черенков устанавливаются в надрез. Привой и подвой фиксируются лентой. Черенки в сравнении с подвоем по длине должны быть больше на 10-15 сантиметров.

Здоровые черенки вставляются в Т-образные разрезы. Ветви при этом должны принять форму полудуги (мостика). Место соединения обрабатывается садовым варом и заматывается изолентой или чёрной плёнкой. Через 2,5-3 месяца в поврежденном дереве сокодвижение восстанавливается и прививка приживется.

Окулировка

Окулировка является более сложным и в то же время популярным способом. Знающие садоводы выбирают именно его из-за быстроты и минимального повреждения яблони.

Для привоя берётся глазок (почка). Он берётся с побега яблони и пересаживается на подвой (дичку, другой сорт). Для весенней прививки берётся почва, сформировавшаяся в прошлом году. Она отделяется от черенка, который был заготовлен с осени. Побег из почки формируется летом.

Окулировка в случае неудачи повторяется на прежнем месте.

При окулировке вприклад на дереве срезается щиток. На это место устанавливается щиток из черенка с почкой аналогичного размера.

Окулировка вприклад производится так: перед работой подвой очищается от пыли и любых загрязнений.

• На междоузлии подвоя срезается язычок длиной около 2,5 сантиметров.
• Он укорачивается на 1/3.
• С привоя срезается щиток с прошлогодней почкой (длиной 2,5 сантиметра).
• Щиток помещается за язычок. Они должны полностью совпасть.
• Место окулировки плотно обвязывается лентой, почка оставляется снаружи.
• Через полмесяца можно проверить результат окулировки.

Для подвоя можно использовать яблоню дичку или другие семечковые культуры, например, грушу, айву, боярышник, рябину, калину. Главное, чтобы дерево было здоровым. На мелкоплодных культурах яблоня может давать плоды меньшего размера.

Когда открывать виноград весной

Инструменты для проведения прививки

Для прививки яблони понадобится

• острый нож,
• секатор и садовая пила,
• садовый вар,
• верёвка,
• лента для обвязки шириной в 3 сантиметра,
• чёрная плёнка,
• изолента.

Весь инструмент тщательно вымывается с мылом.

Лучшие способы прививок плодовых деревьев: видео

Уход после прививки

Старые ветки сразу после прививки удалять нельзя. Это ослабевает корневую систему.

Для защиты от птиц, чтобы они не садились, устанавливается планка с яркой лентой. Место среза и ветвь нужно проверять регулярно. Если через полмесяца прививка не прижилась, сухой черенок удаляется, а место среза покрывается садовым варом. Дерево подкармливается комплексными удобрениями.

При удачной прививке на привое появляется тонкий слой камбия и новые побеги. Чтобы листья не затеняли прививку их нужно удалять. Через 20-23 дня после проведения процедуры повязку нужно слегка ослабить. По мере роста обвязка ослабляется во избежание появления перетяжек.

После того как привой прижился, почки пробудились, проводится обрезка. Если на привое образовались побеги из 3-4 почек, остаётся один побег, нижний укорачивается. Боковые побеги обрезаются практически до самой скелетной ветки дерева.

Если прививка растет очень быстро, нужно приостановить рост с помощью прищипки верхушки.

Подросший подвой, достигший длины 20-25 сантиметров подвязывается и направляется вверх для правильного роста. Вторая подвязка производится по достижению 40-50 сантиметров в высоту.

В течение 2 лет после прививки важно поливать деревья, особенно, в жаркую сухую погоду и производить своевременную подкормку. Через 2 года ленты, плёнку и верёвки можно удалить.

Уход за малиной весной, обработка от вредителей

Прививка яблони весной: видео

Прививка простым и дешёвым способом выращивать высокоурожайные сорта яблонь на ограниченном пространстве.

belochka77.ru

Прививка деревьев пошаговое фото

Прививка деревьев пошаговое фото. Прививка плодовых деревьев – приживление на одном растении черенков другого. Процедура позволят обновить старое дерево при снижении плодородности, а также получить на одном стволе урожай нескольких сортов. Одной из целей проводимого мероприятия является и повышение морозоустойчивости.

В этом случае за основу (подвой) берется приспособленный к местным условиям сорт, а в качестве привоя выступает более южный, выращивание которого планируется на данном участке.

О чем вы узнаете из этого материала:

Прививка деревьев пошаговое фото

Привитый черенок начнет плодоносить уже через 2-4 года, при этом качество плодов заметно улучшится. Прививку плодовых деревьев для повышения урожайности применяют как в крупных питомниках, так и на частных дачных участках.

Операцию выполнить под силу любому садоводу-любителю. В нашей статье расскажем, как пошагово привить деревья.

Что такое прививка деревьев и зачем она нужна

Прививка – операция кропотливая, требующая навыка и больших временных затрат. Поэтому прививают растения только в тех случаях, когда никаким другим способом обойтись невозможно:

• Для получения посадочного материала. Семенное размножение приводит к потере сортовых качеств, а черенки большинства деревьев укореняются крайне плохо. К тому же многие декоративные растения не дают семян или их семена не всхожи.
• Для устранения нежелательных качеств. Например: корнесобственные вишни дают много поросли, а привитые растут в один ствол, никуда не разбегаясь.
• Подбирая подвой с учетом региона выращивания, можно повысить зимостойкость и засухоустойчивость растений, адаптировать их к почвенным условиям, повысить устойчивость к болезням и вредителям. Например, прививка теплолюбивого сорта в крону высокозимостойкого дерева позволяет получать урожаи южных плодов в районах с холодными зимами, а использование для винограда филлоксероустойчивых подвоев спасает его от страшного вредителя, в свое время чуть не погубившего виноградники Европы.
• Для декоративных культур прививка не только способ размножения, но и возможность получить штамбовые формы. Далеко не всегда можно вывести высокий штамб, пользуясь формировкой. Карликовые и стланцевые формы, которые используют для получения шариков на штамбах и эффектных каскадов, вообще не способны образовывать высокие крепкие стволы. Поэтому их прививают на быстрорастущие видовые растения. Особенный декоративный эффект дает прививка нескольких сортов, различающихся цветом листьев или цветков, в крону одного растения. Этот прием хорош и для плодовых культур. Представьте себе дерево-сад, на котором созревают плоды самых разных сортов!

Оптимальные сроки проведения прививки деревьев

Время выполнения прививки играет немаловажную роль. Весеннюю прививку лучше всего проводить, когда в ночное время установится стабильная положительная температура. Бывает это, как правило, во второй половине апреля. Следует знать, что небольшие заморозки на приживаемость не влияют.

Очень важно провести процедуру еще до распускания почек на подвое, так как более поздняя прививка может вызвать сильное камедетечение (выделение бурой или янтарной клейкой густой жидкости на стволе и ветках), в результате чего у дерева сильно снижается зимостойкость и замедляется рост.

Прививать растения лучше всего в сухой, но пасмурный день, время дня на качество никак не влияет.

Совместимость деревьев для прививки

Изучить совместимость культур в данном случае очень важно. Если, например, привить яблоню на березу, то ничего хорошего из этой затеи не выйдет.

Практика показывает, что прививать следует подобное на подобное, то есть яблоню на яблоню или грушу, сливу – на сливу или вишню. Только в этом случае можно получить успешный результат.

Способы прививки

Приживление привоя на подвое выполняется различными способами. Их выбор зависит от сорта и размеров дерева, климатических условий, времени года.

Существуют несколько техник выполнения операции:

• окулировка;
• прививка за кору;
• копулировка;
• прививка в зарез;
• прививка в расщеп;
• аблактировка.

По срокам исполнения прививки бывают весенние, летние и зимние. При весенних прививках черенки срастаются и развиваются в течение лета. Если операцию выполнить летом, то развитие будет происходить на следующий год.

Копулировка деревьев

Чтобы привить плодовые деревья таким способом, необходимо, чтобы черенки и ветви подвоя имели одинаковую толщину. Простая копулировка заключается в следующем: на подвое и черенке делаются косые срезы, имеющие длину около 3 см. Затем накладывается срез черенка на срез подвоя, и их соединение фиксируется с помощью пленки или изоленты.

Верхняя часть среза смазывается садовым варом. Для подобных работ больше всего подходит начало весны. Спустя 2-2,5 месяца можно будет увидеть результат – подвой начнет сращиваться с привоем.

Если выполняется улучшенная копулировка, необходимо создание дополнительной поверхности для сращивания подвоя и привоя. Кроме того, срез делают на растениях не гладкий – он должен быть похож на молнию.

Благодаря этому зигзагу происходит образование своеобразного замка во время соединения, который способствует лучшей стыковке.

Прививка в расщеп

Один из лучших способов прививки плодовых деревьев. Применим для ветвей диаметром от 4 до 8 сантиметров. Топором или расщепом ветку с торца расщепляют примерно на 6-8 сантиметров в глубину. На черенке же делают срез таким образом, чтобы он образовал клин.

Почка должна находится примерно посередине черенка. Далее вставляем черенок в расщеп и следим чтобы совпадали слоя кабмия. Это очень важное условие. Оно должно соблюдаться при всех способах прививки. Срез ветви тщательно замазываем садовым варом.

К плюсам данного способа прививки плодовых деревьев можно отнести прочное крепление черенка, что не требует дополнительного крепления оного бинтами или чем то другим.

Не подлежат перепрививке ветви:

• С непрочным соединением с основной ветвью плодового дерева;
• Больные слабые ветви плодовых деревьев;
• Ветви с повреждениями.

Прививка за кору

Данный способ отлично подойдет, если диаметр подвоя и привоя сильно отличаются. Еще одним неоспоримым преимуществом этого метода является минимальная травматичность подвоя, ткани которого практически не повреждаются, раны быстро затягиваются, обеспечивая отличную приживаемость черенка.

При проведении прививки за кору, привой срезают под углом 30 градусов, разрезают кору на подвое, вставляют в разрез черенок так, чтобы почка на нем «смотрела» в центр подвоя. После этого подвой с привоем как можно крепче фиксируют, а место прививки смазывают садовым варом. Если диаметр подвоя достаточно большой, привить на него можно два-три черенка одновременно.

Окулировка деревьев

Наряду с копулировкой, окулировка представляет собой еще один важный вид прививки. При этом методе для прививки нужен только один глазок (так называют почку, срезаемую с привоя и прививаемую на подвой).

Потом из привитой почки возникает новое растение. Подходящим временем для окулировки считаются периоды весной с мая по июнь и летом с конца июня по сентябрь. Весной проводят окулировку прорастающим глазком.

Это означает, что привитый глазок уже тем же летом образует побег, который, однако, у многих видов деревьев не успевает сформироваться полностью и может замерзнуть ближайшей зимой.

Поэтому у садоводов при прививке на подвои, растущие в открытом грунте, окулировку прорастающим глазком проводят редко (например, на березе), причем используют хорошие почки последнего года, или на клене с почками, выросшими в том же году.

Местные плодовые и декоративные деревья размножают преимущественно окулировкой спящим глазком. Это означает, что привитый глазок «спит» до наступающей весны и только весной начинает пробуждаться, но это вовсе не означает, что и прирастать он будет только следующей весной.

Через 2-3 недели после летней окулировки глазок уже прирастает, поэтому правильный выбор подходящего периода для окулировки должен препятствовать лишь преждевременному пробуждению глазка. Если же он все-таки проснется, то скорее всего образовавшийся из него побег замерзнет наступающей зимой.

Прививка деревьев пошагово

• Заготовка и хранение привойных побегов (Черенки можно приобрести у опытных садоводов, а можно заготовить самостоятельно).
• Выбор и подготовка подвоя.
• Нарезка черенков из привойных побегов и выполнение среза.
• Прививка наиболее подходящим способом.
• Обвязка места прививки.
• Контроль за приживаемостью черенка и уход за привитым деревом.

Уход за привитыми деревьями

Увенчалась ли ваша прививка успехом, будет понятно уже через месяц. Об успешном исходе свидетельствует появление почек и новых побегов. По мере разрастания дерева места, где проводилась прививка, уплотняются.

В этом случае обвязку следует ослаблять, чтобы она не врезалась в ствол, не травмировала растение, не ограничивала его рост в месте прививки. Любое сдавливание коры может привести к облому привитой части и гибели саженца.

Помните о необходимости поддерживать влажность в месте прививки. Но при этом важно следить, чтобы влага не попадала в щели между тканями подвоя и привоя. С другой, стороны слишком сухой воздух также плохо сказывается на прививке – пересаженная часть может засохнуть.

Именно по этой причине места стыка необходимо обвязывать лентой и обмазывать садовым варом, поскольку потеря влаги напрямую влияет на приживаемость прививки. Также срез может засохнуть из-за нарушения герметичности обмазки, которая возникает в результате колебания температур.

Поэтому несколько раз неделю проверяйте ее состояние. Если вы заметили нарушение герметичности, немедленно устраните его, иначе прививка может погибнуть.

Привитые деревья лучше защищать от прямого солнечного света, поскольку не рекомендуется перегревать или пересушивать вновь образованные ткани, что может привести к их отмиранию. Это имеет особое значение в первый год после прививки. Хорошо, если место прививки затеняют ветви другого дерева. В противном случае самостоятельно соорудите какой-нибудь тент от солнца. Когда на привитой ветке начнут появляться молодые побеги, их необходимо постоянно подвязывать к установленным подпоркам, поскольку растут они очень быстро и могут обломаться. Также к таким нежелательным последствиям может привести сильный ветер или птицы. Рост новой поросли также стоит внимательно контролировать. Ее чрезмерное разрастание ниже места прививки может значительно ограничивать поступление питательных веществ в привитую часть. Это серьезно затрудняет собственное питание привитого черенка, поступающее от корней. Поэтому своевременно удаляйте прорастающие почки ниже места стыка двух сортов, тогда развитие нового сорта будет более полноценным.

Прививка деревьев пошагово видео

Прививка деревьев пошаговое фото и видео.

Где купить семена и саженцы с доставкой

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства.

В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений.

Главной задачей НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковиц, саженцев) осуществляется почтой России.

Ждем Вас за покупками в НПО «Сады России».

vsem-privet.ru

Корь у взрослых – симптомы, прививка, фото, лечение

Все фото из статьи

Корь у взрослых встречается не часто благодаря всеобщей вакцинации в детстве. Если прививка не поставлена, то после контакта с больным у взрослого могут появиться характерные симптомы, фото которых приведены ниже. Для исключения заболевания и его последствий взрослым также ставится прививка.

Корь является острым вирусным заболеванием. Болезнь очень заразна, ее возбудителем выступает вирус, очень хорошо передающийся по воздуху. Однако он очень неустойчив к кипячению и различным видам дезинфекции, а кроме этого, и сам по себе быстро погибает вне пределов организма человека.

В сознании укоренился образ кори, как заболевания присущего детям, однако и у взрослых она тоже может встречаться. Статистика говорит, что более 150 000 людей гибнуть от кори каждый год, причем до 80-х годов прошлого века, гибло в десятки раз больше. Особенно обострена ситуация в Африке, где каждый пятый ребенок гибнет именно от этой болезни. Переломить подобную ситуацию в нашей стране помогла обязательная вакцинация, когда прививка от кори ставилась всем детям. Вероятность заболеть у взрослого, который был привит в детстве, очень мала, кроме этого, переноситься недуг в этом случае будет гораздо легче.

Методы заражения

Передача вируса происходит по воздуху во время непосредственного контакта с заболевшим. Степень заразности, исчисляемая специальным индексом, для болезни находится в районе 94-96%. Это означает, что заражение происходит очень быстро и легко. Корь редко передается через вещи, которыми пользуется больной ею человек.

Среди наиболее благоприятных периодов для заражения выделяется холодная часть года, однако и в другое время заражения также случаются. Наиболее часто подхватывают болезнь маленькие дети, возрастом до пяти лет. При этом дети, возрастом менее 12 месяцев, которые получили от мамы набор антител, препятствующих возникновению кори, чаще всего являются невосприимчивыми к недугу на протяжении первых нескольких месяцев. Однако в дальнейшем действие материнских антител сходит на нет. После этого при осуществлении контакта с заболевшим, у ребенка появляются характерные симптомы.

Инкубационный период

Продолжительность данного периода составляет от одной до трех недель. В это время симптомы никак не проявляются, сохраняется нормальное состояние. После этого, когда на теле появляется характерная сыпь, больной становится заразным на срок 5 дней.

Симптомы кори у взрослых

Корь у взрослых будет иметь те же симптомы, что и в детском возрасте. Однако ее протекание во взрослом возрасте гораздо более тяжелое. Это будет заметно даже по более обильным высыпаниям на коже, что свидетельствует об интенсивном размножении вируса в организме.

Фото 1. Высыпания

Основные симптомы в этот период будут:

• Высыпания по туловищу, конечностям, голове
• Повышенная температура тела, иногда более 39 градусов
• Присутствие слабости и головой боли
• Плохой аппетит
• Проблемы с глазами, что выражается, например, конъюнктивитом
• Наличие сухого, надсадного кашля
• Хриплый голос
• Появление крупных красных пятен в области мягкого и твердого неба
• Кишечное расстройство

Время инкубационного периода для взрослых людей колеблется в среднем от 10 до 20 дней. Если корь не осложнена другими патологиями, то она протекает тремя последовательными стадиями:

• Катаральная или начальная стадия. В это время по окончании инкубационного периода еще нет сыпи. Из симптомов кори можно выделить простудные проявления, которые будут заключаться в высокой температуре, кашле, насморке. Обычно в такой ситуации человека начинает подозревать острое респираторное заболевание, однако вскоре появившиеся симптомы сыпи ставят все на свои места.
• Высыпания. Распространение сыпи идет сверху вниз. Первым дело ей охватывается лицо, уши, кожа под волосяным покровом. После этого происходит поражение туловища, верхних, а затем и нижних конечностей. Сыпь имеет ярко-красный оттенок, проявляется обильно, пятнами различного размера, которые постепенно сливаются. Такой процесс наблюдается порядка 7-10 дней, в течение которого сыпь превращается в пигментацию, образующуюся также сверху к низу.
• Реконвалесценция наступает примерно на пятые сутки с момента, как появилась красная сыпь. На этой стадии корь начинает регрессировать, вследствие чего состояние у взрослого улучшается, что выражается отшелушиванием кожных проявлений и снижением температуры до нормы. Состояние кожного покрова обычно приходит в норму еще в течение 15 дней. Следует отметить, что в период реконвалесценции заразить взрослый уже не заразен для окружающих

Фото 2. Пигментные пятна при кори

Самое опасное осложнение называется вирусным менингоэнцефалитом. При нем воспаляются мозговые оболочки, что в более трети случаев заканчивается летально. Кроме этого, корь сильно подтачивает организм, он вынужден бросить все силы на борьбу с нею, как результат, обострение хронических болезней у взрослых, которых у детей еще попросту нет.

Корь с атипичным протеканием

Выше мы рассмотрели типичную клиническую картинку, случающуюся, когда взрослый человек заболел корью. Однако у взрослого человека в силу более тяжелого проявления нередко недуг протекает нетипично. В таком случае форма кори может быть:

• Стертой или митигированой. Так называют легкую форму заболевания возникающую со слабо выраженными симптомами, которой заболевают после ввода вакцины от кори.
• Геморрагической, сопровождающейся большим числом кровоизлияний, что выражается присутствием кров в стуле или моче. Кровотечения способны стать причиной летального исхода, для исключения этого требуется оперативная госпитализация и интенсивное специальное лечение.
• Гипертоксичекой, возникающей после сильной интоксикации. Выражается повышенной температурой, которую не получается сбить, менингоэнцефалитом, проблемами с сердцем. Если наблюдаются описанные симптомы, то для сохранения жизни человека также нужна немедленная госпитализация.

Количество и глубина осложнений будут зависеть от слабости иммунитета взрослого человека и существования у него хронических патологий.

Фото 3. Симптомы кори на завершающем этапе

Лечение кори у взрослых

Следует отметить, что какое-либо специфическое лечение, направленное именно на корь, не проводится. Лечение заключается в воздействии с двух сторон – первое это прививка от кори, второе – терапия исходя их того, какие симптомы вызвало заболевание. При отсутствии прививки вероятны различные осложнения, о которых было рассказано выше. Исходя из них, назначается комплекс различных терапевтических мероприятий. В инфекционное отделение больной попадает в следующих ситуациях:

• При наличии серьезных осложнений
• Во время сильной интоксикации
• При невозможности изоляции на период возможности заражения окружающих

Когда у больного присутствует повышенная температура, то показаны средства для ее снижения. Кроме этого иногда врач прописывает лекарства против вирусов, насморка, воспалительных процессов в носу и глотке. Применение антибактериальной терапии оправдано при бактериальных осложнениях, наступающих во время пневмонии, отите и так далее.

Если в детском возрасте по каким-либо причинам не была сделана прививка от кори, то ее следует обязательно сделать взрослому, так как лечение, последствия и возможные осложнения у привитого взрослого, гораздо меньше.

Прививка от кори у взрослых

Сроки вакцинации следуют из графика программы прививания. Ознакомиться с графиком можно с медучреждении по месту жительства, там же подскажут когда ее делать и количество прививок.

Обычно бесплатную прививку от кори делают взрослым, не сделавшим ее в детстве, не достигшим возраста в 35 лет и не болевшим корью ранее. Если у взрослого имелся место контакт с зараженным человеком, то привиться нужно обязательно вне зависимости от возраста. Для людей из группы риска, прививка ставится бесплатно.

Сколько раз делается прививка?

Вакцина вводится два раза, интервал между первой и второй прививкой составляет три месяца. Если взрослый был привит только один раз, и прошло более 3-х месяцев, то схему ввода вакцины начинают опять с первой дозы. Ревакцинация в случае, когда поставлены обе прививки, не требуется. Антитела к кори вырабатывают и сохраняются не менее чем на 10-15 лет.

Куда делается прививка от кори взрослым?

Прививание проводят в плечо, введение вакцины бывает подкожным или внутримышечным. В ягодицу уколы не ставят по причине толстого слоя подкожной жировой клетчатки в этой зоне. Кроме этого, запрещено ставить прививку в кожный покров, где потенциально образуются уплотнения. Способ внутривенного введения противопоказан.

Противопоказания к прививке от кори

Среди временных противопоказаний, при которых вакцинацию следует отложить на месяц, числятся обострения хронических патологий и подверженность респираторной инфекции. Среди абсолютных противопоказаний выделяются:

• Аллергия к куриным или перепелиным яйцам, антибиотикам, предыдущей вакцинации
• Состояние беременности или грудного вскармливания

Осложнения прививки

Обычно вакцинация не вызывает никаких побочных эффектов, однако иногда возможны следующие ее осложнения:

• Высокая температура тела, возникающая через 1-2 недели и способная быть более 39 градусов на протяжении нескольких дней. Для ее снижения можно использовать традиционные жаропонижающие средства, например, парацетамол.
• Проявления ринита, несильной сыпи, кашля

Другими словами, осложнения несут в себе симптомы очень легкой формы недуга.

103med.ru

способы и сроки / Сад / Мои дачи

Зачем делать прививку? Прививка предоставляет возможность скомбинировать выносливость и темпы роста подвоя с нужными и полезными нам качествами верхней части. Перечислим все те преимущества, которые прививка деревьев может обеспечить всем, кто овладеет этим искусством.

1. Сохранение всех полезных качеств ценного сортового дерева, теряющихся при опылении и образовании семян. Выросшие из семян растения часто оказываются дичками и могут пригодиться только в качестве подвоя.
2. Если взять от культурной яблони черенок, то лишь через несколько лет молодое деревце принесет первые плоды. Но если привить его к уже укорененному побегу, то этот срок сократится примерно в 2 раза.
3. Прививка позволит вырастить на участке даже такие нежные и требовательные сорта, которые сами по себе не приспособлены к климатическим условиям вашего края. Выносливая корневая система подвоя сделает растение более морозостойким или, например, засухоустойчивым.
4. С помощью правильно подобранного подвоя легко сделать сорт карликовым. Тогда фрукты или ягоды начнут созревать быстрее, да и собирать их будет значительно проще.
5. Опытные садоводы прививают к одной основе сразу 2 или 3 сорта, получая разные плоды с одного дерева. Так экономится место на участке, а хозяин наслаждается разнообразием плодов, пусть и в меньшем количестве. Этот способ хорош и для того, чтобы опробовать новый сорт, прежде чем выделить отдельное место для него. Еще одно удачное решение — привить сорт, который послужит для опыления.
6. Если молодое деревце пострадало от грызунов, мороза или солнца, прививка мостиком поможет привести его в порядок.
7. У многих на даче есть такие деревья, фрукты и ягоды которых оставляют желать лучшего или их совсем мало. Чтобы заменить деревья на новые, молодые и перспективные, уйдет порядочно времени и сил. Прививка деревьев позволит полностью обновить сад за значительно меньший срок.

Прививка деревьев мостиком — это разновидность прививки за кору, которая помогает сохранить поврежденное растение. Несколько побегов, с которых предварительно удалили почки, вставляют под кору сверху и снизу от повреждения, прикрывая его. Просвет между черенками не должен превышать трех сантиметров. Побеги должны быть по длине немного больше зоны повреждения, чтобы после вставки они оказались слегка выгнутыми и пружинящими. Далее это место необходимо крепко обвязать и покрыть садовой замазкой. Прижившиеся побеги будут снабжать питательными соками более высокую часть дерева.Прививание сближением (аблактировка) При этом приеме приживляются два растения, находящиеся рядом. Каждое из них при этом имеет собственную корневую систему. На привое и подвое отрезают кору с частью древесины. Лучше сделать это на уровне одной из почек, с другой стороны от нее. На срезах выполняют расщепы-язычки и соединяют их, перевязывают, обрабатывают варом. Через какое-то время привой начнет активно расти. Это будет означать, что он прижился. Тогда его надо отрезать от собственного корня, а на подвое удалить крону. Привой может расти не в открытом грунте, а в ящике или горшке. Тогда его легко будет сблизить с нужным деревом или кустарником. Этот вариант хорош для трудно приживающихся растений. Еще его используют в живых изгородях, тогда обрезать подвой и привой не нужно.Уход за привитыми растениями При всех способах прививания важно присматривать за растением и обеспечивать ему должный уход. После приживления привоя повязку нужно снять или заменить на более слабую. Полиэтилен можно оставить на более долгий срок, потому что этот материал немного тянется. Молодые культурные побеги долгое время остаются слабыми. Поэтому их надо подвязывать, защищая от порывов ветра. Имеет смысл также защита от птиц в виде закрепленной над ними дуги из прута или проволоки. Если черенок не прижился, то сделайте прививку повторно. По мере роста культурного сортового побега необходимо сдерживать рост диких. Не удаляйте их совсем, пока сортовой черенок не разовьется достаточно сильно. До этого времени лишние побеги нужно только прищипывать. Если на привое было несколько почек, то зачастую они все дают начало новым побегам. Из них следует оставить один для дальнейшего роста, а остальные прищипнуть. Но если прививание производилось в крону, то предпочтительней оставить несколько маленьких побегов, чтобы их не поломал ветер. В случае прививания в расщеп чаще всего принимаются сразу два побега. Один из них прищипывают, но не удаляют, поскольку он способствует скорейшему заживлению разреза. Удалить его можно будет позже, когда дерево совсем оправится, а второй побег значительно вырастет. Прививка деревьев мостиком требует присмотра за защитным слоем садового вара. Приживление произойдет быстрее, если ствол выше и ниже прививки защитить от солнца и ветра. Это можно сделать с помощью глины или клеенки, а сверху обмотать дерево мешковиной. Деревце с тонким стволом надо привязать к колышкам, чтобы оно не сгибалось от ветра и прутики-привои не отсоединились.  Несколько советов для удачной прививки

• Если вы хотите перепривить взрослое дерево, лучше делать это постепенно, растянув процесс на несколько лет. Сначала прививают самые высокие ветви, потом средние, а в последнюю очередь низкорасположенные.
• Перед прививкой и подвои, и черенки желательно замочить.
• Под обвязку привитого черенка можно положить кусочки влажного мха. Это ускорит приживление побега.
• Присоединять черенок к подвою лучше на высоте не менее 5 см от корневой шейки, иначе он может перейти на свои, более слабые корни.
• Прививка деревьев на косточковых всегда приживляется несколько хуже, чем на семечковых. Если вишня или слива старше десяти лет, то их обычно уже не прививают. А вот семечковые можно успешно прививать до двадцатилетнего возраста, но постепенно, в течение нескольких лет.
• Не стоит проводить процедуру в дождь или сильную жару.
• Если первая прививка окажется неудачной, не расстраивайтесь! Тренируйтесь и пробуйте разные приемы. Так вы быстро добьетесь результата.

www.moidachi.ru

Окулировка глазком – легкий способ летней прививки деревьев

Этот способ прививки плодовых деревьев – хорошая возможность создать богатый сад без больших финансовых вложений.

Для окулировки глазком вам понадобится всего лишь хорошая почка со щитком с сортового дерева, подвой-дичок и немного старания.

Особенности прививки глазком

Окулировка – распространенный способ прививки, при котором привой в виде "спящей" или прорастающей почки (глазка) из одревесневшего однолетнего побега вставляется в разрез на подвое-дичке.

Прививка глазком не менее популярна, чем копулировка, к тому же у нее есть некоторые преимущества:

• Экономное расходование прививочного материала. Это особенно актуально, когда мы имеем дело с редкими и дорогостоящими сортами растений.
• Прививка делается довольно быстро и просто. Не нужно упорно тренироваться выполнять ровные косые срезы.
• Рана в месте прививки хорошо заживает даже без применения садового вара, привой очень прочно срастается с подвоем менее чем за месяц.
• Весной почка, которая использовалась в летней окулировке, рано пробуждается и стремительно пускается в рост.

Чаще всего к окулировке глазком прибегают, когда необходимо:

• перепривить молодое дерево, побеги которого не более 2 см в диаметре;
• получить карликовое дерево;
• омолодить взрослое растение.

С помощью окулировки можно привить как косточковые культуры (вишню, черешню, сливу), так и семечковые (яблоню, грушу).

Виды прививки глазком

Окулировка бывает двух видов:

1. Прививка "спящим" глазком;
2. Прививка прорастающим глазком.

Они различаются не столько техникой выполнения, сколько временем проведения прививки.

Когда делается прививка почкой?

Прививку "спящим" глазком делают в период с конца июля до начала августа. Но в южных районах такую окулировку лучше проводить в самом конце лета. В это время в подвое происходит активное сокодвижение. Иначе привой может неправильно срастись с дичком.

Если вы привьете растение раньше положенного срока, его почки могут прорасти еще осенью, и тогда зимой они погибнут. А при запоздалой прививке глазки не успеют прижиться к подвою, так как в его камбиальных слоях уже будет недостаточно сока.

На территориях с более стабильным и теплым климатом можно прививать растения почкой и в весеннее время, когда начинают распускаться первые листочки. Такой вид носит название окулировка прорастающим глазком.

Как подготовить черенки для прививки?

Успех окулировки во многом зависит от правильно выбранного материала. И привой, и подвой должны быть взяты от здоровых растений.

На роль привоя лучше всего подходят однолетние побеги длиной 30-35 см и диаметром 7-8 мм, срезанные с верхних ветвей хорошо плодоносящего дерева среднего возраста. При этом важно, чтобы побег-черенок был зрелым с полностью сформировавшейся почкой.

Нарезать черенки нужно острым ножом

Со срезанного черенка необходимо удалить листья так, чтобы на привое остались их черешки. Так будет удобнее проводить прививку глазком.

Учтите, что прививают только свежезаготовленные черенки.

Как правильно проводить окулировку?

1. Первым делом за 6-8 дней до "операции" разокучьте подвой, очистите его штамб от верхнего слоя коры и боковых веток, а непосредственно перед прививкой протрите чистой влажной тряпкой, чтобы удалить пыль и грязь. Если загрязнения попадут на срез в месте прививки, то она вряд ли приживется.

Если на подвое кора плохо отделяется от штамба – обильно полейте его. Это ускорит сокодвижение растения, и кора будет легче отставать от ствола.

2. На тщательно подготовленном стволе на расстоянии 5-7 см выше уровня почвы сделайте Т-образный разрез.

3. С помощью специального окулировочного ножа срежьте с черенка сформированную почку вместе с так называемым щитком – прилегающими тканями растения (корой, камбием, заболонью).

Срезанная почка со щитком

Длина щитка должна быть около 3-х см: примерно по 1,5 см выше и ниже почки.

Если щиток получился больше разреза на подвое, его можно немного подрезать. Главное – не задеть при этом почку.

4. Аккуратно отодвиньте ножом кору в разрезе на подвое.

Старайтесь не повредить древесину

Вставьте туда щиток, удерживая его за оставленный черешок листа. Затем плотно прижмите щиток к подвою.

Помните: места срезов нельзя трогать руками

5. Начиная сверху, обвяжите место прививки плотной лентой, полиэтиленом или шпагатом так, чтобы осталась видна только почка.

Место прививки нужно обвязывать внахлест

Обычно обвязку снимают весной после таяния снега. Но если вы обматываете место окулировки чересчур плотно, то не забудьте, что примерно через месяц обвязку нужно ослабить. Иначе она начнет врезаться в ствол и повредит растение.

Оцениваем результат прививки почкой

Прививки яблони и груши обычно проходят удачно: приживается более 90% привитых почек. Конечно, при условии, что соблюдены все рекомендации. А вот косточковые культуры более капризные, поэтому на них лучше делать одновременно 2-3 прививки, чтобы хоть некоторые из них прижились.

Спустя 13-15 дней после прививки аккуратно отодвиньте повязку и оцените состояние почки и щитка. Если у вас все получилось, ткани привоя будут зеленоватые, рана затянется, черешок легко отвалится, а глазок не засохнет.

Уход за привитым растением

Если в первые дни после прививки на улице стоит сухая и солнечная погода, дички также нужно окучить или притенить ту сторону, где выполнена окулировка. Иначе солнце и сухой воздух не дадут почке прижиться.

Если при окулировке "спящим" глазком почки начинают прорастать осенью того же года, их следует прищипнуть после 3-4 листа. Это позволит привитым глазкам благополучно перезимовать.Чтобы привитые почки зимой не замерзли, осенью необходимо хорошо полить дички и на 10 см окучить их вместе с глазками.

www.ogorod.ru

Размножение винограда черенками и его прививка: фото, видео, рекомендации

Из статьи «Размножение винограда черенками и его прививка» вы узнаете как и в какой период необходимо выполнять эти процедуры, а подробное описание с фото иллюстрациями помогут вам в этом процессе. В опубликованном видео, опытные виноградари поделятся с Вами своими знаниями и тонкостями в этом процессе.  

Размножение винограда черенками и его прививка

Виноград в основном размножается черенками (чубуками), которые нарезают с плодоносящих кустов. Размножение винограда при помощи черенков основано на хорошо развитой их способности к окоренению. То есть размножение винограда черенками – основной и самый доступный способ размножения, при котором используется естественная способность винограда образовывать корни на отделенных от материнского растения однолетних зеленых или одревесневших побегах различной длины черенках (чубуках). Признаком вызревания лозы является однородная коричнево-желтая окраска коры и хорошо развитые почки.

Это интересно! Зрелая лоза при сгибании издает треск вследствие разрыва древесных тканей.

Маточные кусты винограда, с которых заготавливаются черенки, должны обладать сильным ростом, высокой и устойчивой урожайностью, скороспелостью и ценными качествами плодов. Для получения своих саженцев необходимо осенью после листопада и созревания лозы до установления устойчивых холодов нарезать черенки с взрослого наиболее урожайного плодоносящего куста (т.е. возраста 6 и более лет) с тремя-четырьмя почками, длиной не менее 30 см, толщиной не тоньше карандаша. При этом надо придерживаться понятия клонового отбора. То есть стремиться использовать черенки с кустов, имеющих самые крупные грозди и ягоды.

Важно! К отбору кустов, с которых заготавливаются черенки для размножения, надо относиться очень серьезно.

Рукава или кусты с лучшими признаками отмечаются специальными маркерами не менее чем три года. Если за это время куст или рукав наберет три маркера, значит, его смело можно отнести к более продуктивному клону.

Полезный совет! Желательно, чтобы верх черенка заканчивался усиком. Наличие в верхнем узле усика с ограничивающей мембраной улучшает сохранность влаги в черенке.

Черенки  молодых кустов винограда

Важно! Обрезку черенков надо делать посредине междоузлия (см. рис. 32).

Можно брать черенки и с более молодых кустов, но приживаемость будет ниже, да и куст будет более ослабленным. По наиболее сложной технологии можно выращивать саженцы даже из одно– и двухпочковых черенков. Но это уже – более высокая ступень овладения мастерством виноградаря. Все это достаточно подробно описано в более детальной и углубленной литературе. Здесь же стоит задача – рассказать об основных базовых способах размножения.

Рис. 32. Срезанный черенок.

Главное условие заключается в том, чтобы черенок был взят с вызревшей, полностью подготовленной к зиме лозы, т.е. одревесневший, имеющий яркий светло-коричневый цвет, без повреждений, сколов и трещин.При слабом изгибе черенки должны издавать слабый треск. Толщина черенка должна быть не тоньше карандаша, в пределах 10–12 мм, размер междоузлий не менее 12–15 см. Следует отбраковывать искривленные черенки, имеющие повреждения, различные пятна и сколы.

Важно! Черенки сразу после среза необходимо закопать в грунт на глубину 15–20 см, желательно с северной стороны здания или в другом притененном, укрытом от солнца и ветра месте.

Отделка дверного проема натуральным деревом

Можно хранить заготовленные черенки и в погребе или на нижней полке холодильника, периодически зимой осматривая их на предмет опрелости и плесени. При обнаружении данных нарушений черенки необходимо промыть водой и обработать 1%-ным раствором медного купороса или пищевой соды. Весной, сразу после схода снега и прогрева почвы, что для средней полосы наступает в пределах конца первой, редко второй декады апреля, черенки нужно достать из укрытия, отмыть от грунта. Обработать 1%-ным раствором медного (железного) купороса. Обрезать черенки следующим образом: нижний срез – прямой ниже третьей (четвертой) почки, верхний – косой над первой почкой в междоузлии («под почку») (см. рис. 33). Для более быстрого появления корней острым ножом или шилом произведем бороздование нижней части черенка от второй до третьей почки. Для восстановления влаги черенки на 10–12 часов опустить в воду, а затем нижней частью погрузить в раствор гумата на 2–3 часа. Черенки готовы к посадке.

Рис. 33. Готовый черенок.

К этому времени необходимо подготовить посадочные ямы, как описано в разделе «Подготовка посадочной ямы и посадка саженца», или прикопать черенки на временное место в школку для их прорастания, расположив их наклонно, верхней почкой вверх с расстоянием ее от уровня почвы 2–3 см, как показано на рис. 34. Сверху присыпать слоем грунта 5–10 см над почкой для задержания просыпания ростка с тем, чтобы росток появился одновременно с развитием корневой системы (но не раньше). Как уже было сказано ранее, хорошо, если есть такая возможность, посадить черенки в обычной необогреваемой теплице. Сразу после появления всходов ростков удаляем землю над почкой до уровня грунта, с целью не допустить образования корней-«росянок» от первой почки.

Рис. 34. Правильно посаженный черенок.

Приживаемость при таком способе размножения у меня достигает до 90%. В течение лета с побегов удаляем все пасынки для лучшего вызревания основной лозы. Размножение винограда можно произвести отводками – старым способом, как это делается с крыжовником, способом присыпки лозы как прошлогодней (с весны) так и лозы текущего года (в конце июня) с оставлением верхнего ростка над почвой (рис. 35). За сотни лет виноградари изобрели много способов получения отводков: вертикальные, горизонтальные, воздушные, отводки зелеными и одревесневшими побегами.

Полезный совет! Отводки используют для быстрого размножения новых сортов, особенно трудно укореняемых.

И все же наибольшее распространение получили горизонтальные, или китайские, отводки. Для этого рядом с материнским кустом роют траншею глубиной до 5–7 см, шириной 15 см на всю длину укладываемой ветви.

Размножение винограда отводками

Траншею заполняют до половины компостом или перегноем, укладывают в нее одно-двухлетнюю лозу с оставлением 3–5 листьев вершинки, предварительно удалив все усы, пасынки и невызревшие части побегов, присыпают дерновой землей и обильно поливают. Неплохо, если междоузлия укладываемой лозы, которая будет укладываться в траншею, предварительно отбороздовать для лучшего образования корней. Тогда к осени вы будете иметь сразу несколько ростков над каждой почкой лозы. Отделив их друг от друга, получаете самостоятельные саженцы для посадки их той же осенью в грунт на постоянное место. Однако этот способ скорее применяем только для более южных районов, так как образование корней идет непосредственно из точки роста. Ситуация аналогична посадке саженцев с питанием от корней-«росянок». Однако, удалив листья снизу и закопав полученный саженец на глубину 30–35 сантиметров, вполне можно получить хороший саженец.

Полезный совет! Можно размножать виноград также черенкованием с применением способа П.П. Радчевского, если речь идет о его небольшом количестве.

Суть данного способа сводится к следующему. Уже в марте заготовленные осенью черенки достают из грунта и проращивают дома в стеклянных банках с водой, используя для роста побегов подсветку как для рассады овощей. С появления корешков черенки пересаживают в пакеты с грунтом, а затем в середине мая – в грунт. А можно размножить виноград и старым мичуринским способом. В конце июня у основания воздушного побега (пасынка) прикрепить пакет с грунтом для образования корневой системы и концу лета получить готовый саженец (рис. 36). Этот способ имеет тот же недостаток, что и пригнутая к земле лоза, т.е. образование корней из точки роста (аналогично корням-«росянкам»). Для улучшения корнеобразования используют ряд приемов. Приготовленные черенки бороздуют: нижнюю часть черенка протягивают поперек зубьев пилы-ножовки, нанося борозды до древесины. Борозды можно нанести и шилом между нижними междоузлиями. Затем черенки можно дополнительно выдержать в течение нескольких часов в растворе стимуляторов корнеобразования (0,01%-ном растворе гетероауксина, 0,02%-ном растворе гумата натрия и т.п.).

Размножение винограда черенками. Рис. 35

Размножение винограда черенками. Рис. 36

Могу утверждать, что размножение винограда можно производить и зелеными верхушками лозы текущего года с 6–8 листьями, срезанными с кустов в первой декаде июля. Это же в своих письмах описывает и А.Ф. Гусев. Проведенные мною практические опыты в 2006 и 2007 годах тоже подтвердили это. Уже к осени саженцы имели укоренившиеся вызревшие ростки до 70 см. Весной, обрезав их с оставлением двух почек, вы выигрываете целый год.

Полезный совет! Как утверждает А.Ф. Гусев, посадку куста на постоянное место лучше производить с учетом «пространственной ориентации» по сторонам света от весеннего его положения. Хотя, я лично этого не наблюдал.

Технология здесь не сложная. Срезанные в июне–июле верхушки лозы (как правило, от вырезаемых пасынков) помещаем в ведра с гумусным составом почвы, предварительно выдержав их 2 часа в гумате для улучшения приживаемости. Обильно поливаем. До поздней осени «рассаду» держим в обычной необогреваемой теплице. После листопада ведра переносим в погреб на весь зимний период. Ранней весной ведра с рассадой переносим на веранду (теплицу, лоджию и т.п.). Обрезаем на две почки. Поливаем теплой водой. После 6 июня (15 июня) проросшую «рассаду» высаживаем на постоянное место в саду. Сэкономив ровно год, к осени получаем вполне взрослый двухлетний куст.

Размножение винограда черенками и его прививка

У любого садовода со временем, естественно, возникает желание иметь у себя большое количество сортов, используя меньшие площади. Не исключение в этом и любители винограда. Здесь, как и в садоводстве, можно пользоваться способом прививок одного сорта на другой, уже имеющийся, соблюдая те же правила, что и при прививке плодовых деревьев:

1. Прививать сорта только при совпадении их по срокам созревания: поздние сорта – на поздние; ранние – на ранние.
2. Черенки привоя должны совпадать по диаметру с диаметром лианы прививаемого винограда, т.е. с подвоем.
3. При прививке «клином в расщеп» разрез делать вдоль большого диаметра эллипса разреза лозы.
4. Прививка черенком – весной до середины мая, прививка «глазком» (почкой) – летом, с середины до конца июля.
5. Прививаемые черенки («глазки») должны быть надежно закреплены для предотвращения излома и качественно обмотаны полиэтиленовой пленкой.
6. Соблюдать идеальную чистоту, не занести грязь и жир в надрезы.

Существует много способов прививки, хотя, наиболее часто применяемыми являются способы: врасщеп (рис. 37), копулировка (рис. 38), улучшенная копулировка и вприклад за кору (рис. 39). Указанные способы прививок осуществляются весной, в период начала вегетации, для Подмосковья это апрель–середина мая. В летний период можно осуществлять прививки глазком (окулировка). Прививки глазком (почкой) осуществляют, как правило, в июле. Окулировка выполняется известными в садоводстве способами: щитком вприклад в Т-образный разрез под кору (рис. 40). Ее можно проводить и на узлах, и на междоузлиях.

Размножение винограда черенками. Рис. 37

Размножение винограда черенками. Рис. 38

Размножение винограда черенками. Рис. 39

Размножение винограда черенками. Рис. 40

Наверное, приживаемость в средней полосе и особенно на Урале будет явно ниже, чем на юге, но пробовать стоит. Результата добивается только упорный. Конечно, я не мог описать все способы размножения, которые существуют в настоящие время в наработанной агротехнике возделывания винограда. Да я и не ставлю себе такой задачи. Я пытаюсь передать только свой практический опыт, который уже реально дал результаты и который я считаю для средней полосы России наиболее приемлемым, как апробированный в наших дачных условиях многими садоводами-любителями.С приобретением опыта каждый садовод-любитель дальше сам ищет свои пути совершенствования своего сада. В этом и состоит радость творчества.Я же ставлю перед собой задачу простым незатейливым языком описать действия обычного садовода-дачника в первые 5–6 лет выращивания винограда, т.е. до того периода, когда он уже почувствует вкус радости от своих действий, соберет первый урожай, приобретет свой достаточный практический опыт.

https://youtu.be/HYArUpJMVeM

openfile.ru

Улучшенная копулировка | Дачная жизнь

Улучшенная копулировка, мастер-класс с фото

Улучшенная копулировка – один из самых распространенных способов прививки подвоев. Используется, как правило, при весенней прививке на ветках небольшого диаметра, 1- 2 летнего возраста. Конструкция соединения обеспечивает большую площадь прилегания  древесины и камбия прививаемых компонентов и их механическую прочность. Желательно, чтобы диаметры подвоя и привоя совпадали. Допускается и возможность проведения прививки с разной толщиной, но в этом случае подвой всегда должен быть толще привоя.

Внимание: для тех садоводов, кому тема прививки деревьев особенно интересна, рекомендуем подписаться на бесплатную рассылку в конце страницы, и каждый новый урок будет высылаться вам по электронной почте.

Немного теории о прививках деревьев

При любом способе прививок необходимо добиться максимального совпадения камбиальных слоев (камбия) у привоя с подвоем.

Что такое камбий?

Камбий – это «фабрика» по созданию новых клеток коры и древесины растения. Малозаметная, влажная субстанция, находится сразу под корой дерева. Как раз камбий и играет основную роль в срастании подвоя с привоем. С его помощью вырабатывается раневая ткань каллюс, которая обволакивает место прививки в виде наплыва.

Приступаем к практическим занятиям

Первое, что нам нужно сделать для улучшенной копулировки– это произвести два одинаковых косых среза на подвое и черенке привоя. Фото 1 и фото 2.

фото 1

фото 2

Длина среза должна быть равной толщине подвоя умноженной на цифру 3.

Срез делаем одним движением, но не строгаем, а режем древесину, используя всю длину  лезвия ножа. Рекомендуем предварительно потренироваться на черенках и добиться  ровного и чистого среза. Не забывайте о технике безопасности. Так, как мы имеем дело с очень острым инструментом, берегите свои руки, не режьте черенок на указательном пальце.

Далее делаем зарез, как показано на фото 3 и фото 4.

фото 3

фото 4

Чтобы определить, в каком месте нужно делать зарез, необходимо от верхнего края отступить 1/3 от длины косого среза. Глубина зареза должна совпасть с началом среза.

Соединяем привой с подвоем. Фото 5 и фото 6

фото 5

фото 6

Обратите внимание, как совмещены компоненты, для совпадения камбия. На фото 5 - при  одинаковом диаметре подвоя и привоя. На фото 6 - тонкий привой выровнен по одной стороне с белее толстым подвоем.

На фото 7 показано, как правильно должны располагаться почки на подвое.

фото 7

Рекомендуем использовать черенки для привоя с 2-3 почками, не более.

Производим обмотку в месте соединения. Фото 8.

фото 8

Обмотку делаем как можно туже, специальной прививочной лентой в один слой и завязываем на узел. Особенность прививочной ленты в том, что она является саморазрушающейся, т.е. ее не нужно специально снимать. Под воздействием ультрафиолета она через 3-4 месяца сама отпадает. Если специальной ленты нет, можно использовать обыкновенную изоленту. При обмотке разворачиваем ее липким слоем наружу.

Открытый конец привитого черенка замазываем садовым варом.

Несколько слов о культуре производства прививок

Проведение прививок деревьев, можно сравнить с хирургической операцией. Здесь также требуется стерильность и чистота. Перед началом прививок разложите инструмент на табурете или стуле, в удобной последовательности на чистой ткани, постоянно держите его в чистоте. Для этого чаще протирайте инструмент и свои руки спиртовым раствором. Черенки и подвой хорошо протирайте от грязи. В первую очередь срезы делайте на подвое, т.к. он имеет корни и не так быстро подсыхает, а потом на черенке привоя. Не касайтесь руками открытых мест срезанной древесины. Если вы нечаянно уронили черенок на землю, срез нужно сделать заново.

Не суетитесь, делайте все быстро, но спокойно.

Прививки лучше проводить в пасмурную погоду, когда нет дождя. По видам плодовых, сначала прививаем косточковые, потом семечковые растения. Мы в своем регионе (Южный Урал) начинаем прививать с конца марта, когда еще лежит снег и до мая месяца.

И в конце урока несколько фото уже готовых прививок.

Как видно, эти прививки сделанные способом улучшенной копулировки, имеют отличное срастание с образованием коллюса. Через год место соединения полностью зарастет, восстановится кора и прививку трудно будет обнаружить.

Следующая тема – Прививка в боковой зарез.

Напоминаем, тем садоводам, кому интересна тема прививки деревьев, вы можете подписаться на новые статьи по этой теме.

Всего вам доброго!

Улучшенная копулировка

www.ufagarden.ru

Смотрите также

• 
  Фото прививки
• 
  Вред прививки
• 
  Про прививки
• 
  Прививки занзибар
• 
  Прививки поросятам
• 
  Мфц прививки
• 
  Прививка растений
• 
  Прививки плановые
• 
  Центр прививок
• 
  Прививка сливы
• 
  Скарлатина прививка