Перепрививка плодовых деревьев

Перепрививка плодовых деревьев

Техника перепрививки плодовых деревьев. Эта операция позволяет заменить малоценные сорта более ценными или на одном плодовом дереве получать плоды нескольких сортов, а также прививать плодовые деревья менее зимостойких сортов в крону зимостойкого сорта – скелетообразователя. Перепривитое плодовое дерево гораздо раньше начинает плодоносить, чем вновь посаженный саженец плодового дерева нужного сорта.

Внимание! Нельзя прививать плодовое дерево позднего сорта в крону плодового дерева раннего сорта, а раннего в крону позднего – можно.

Перепрививку молодого плодового дерева осуществляют несколькими способами: прививкой «за кору», «врасщеп», улучшенной копулировкой и т.д.

Заготовка черенков для перепрививки плодовых деревьев. Черенки (однолетние побеги) для перепрививки срезают с верхней части кроны с хорошо освещенной стороны плодового дерева поздней осенью или зимой до наступления сильных морозов. Приживаемость и дальнейшей развитие прививаемых растений во многом зависят от качества черенков, которые должны быть достаточно развитыми и вызревшими, толщиной 6 – 8 мм, с хорошими почками. Очень важно, чтобы черенки не были подмерзшими. Заготовленные черенки хранят во влажном песке в подвале или в яме либо в холодильнике, обернув их снизу влажной тканью и поместив в полиэтиленовый пакет.

Прививка улучшенной копулировкой плодовых деревьев. Применяется при перепрививке молодых саженцев плодовых деревьев, у которых боковые ветви еще небольшие, а также при ранневесенней прививке подвоев в питомнике.

Внимание! При прививке плодовых деревьев любым способом черенки вырезают из средней части побега, так как вверху почки бывают невызревшими, а внизу – недоразвитыми.

Для улучшенной копулировки нарезают черенки с двумя хорошо развитыми почками. От нижней почки черенка делают косой срез длиной 3 – 4 см и точно такой же – на прививаемой ветке или подвое. Срезы должны быть ровными, гладкими, без изгибов, чтобы слои камбия на них совпадали. Для этого на них делают надрезы в виде язычков, которые заходят друг за друга при соединении косых срезов. Если диаметр среза на черенке меньше такового на ветке или подвое, то срез черенка совмещают с одной из сторон среза прививаемого растения, что обеспечивает одностороннее совмещения слоев камбия. При несовмещении камбиальных слоев черенок не приживется, что часто случается у неопытных садоводов. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой длиной 25 см и шириной 1 см, чтобы камбиальные слои не смещались. Для предохранения привитого черенка от иссушения его верхушку замазывают садовым варом.

Прививка плодовых деревьев «за кору». Прививку «за кору» делают в начале сокодвижения, когда кора на перепрививаемом плодовом дереве хорошо отделяется. Молодые плодовые деревья перепрививают в торец штамба, а взрослые, с хорошо развитой кроной – в торцы скелетных ветвей на расстоянии 40 – 50 см от их основания. Для перепрививки отбирают скелетные ветви, отходящие от ствола под углом 45 – 50⁰, у которых угол расхождения близок к 120⁰, то есть равномерно размещенные вокруг ствола. При перепрививке плодовых деревьев необходимо соблюдать соподчиненность основных скелетных ветвей центральному проводнику. Скелетные ветви перепрививают на одинаковой высоте, а центральный проводник – на 20 – 30 см выше их. При перепрививке «за кору» на торце среза скелетной ветви делают продольный разрез коры длиной 35 – 40 мм, в который вставляют черенки нужного сорта. Черенки готовят так же, как и для прививки, улучшенной копулировкой. Успех прививки плодовых деревьев «за кору» зависит от качества выполнения косого среза на черенке, при прививке не должно быть просвета между скелетной ветвью и черенком. Черенок вставляют в продольный разрез так, чтобы его нижняя почка находилась на уровне торца. Вставленные черенки обвязывают шпагатом, полиэтиленовой пленкой или изоляционной лентой. Места прививок, торцы срезов на скелетных ветвях и черенках замазывают садовым варом. Количество вставленных черенков в торец скелетной ветви зависит от диаметра среза. Расстояние между вставленными черенками по окружности не должно превышать 3 см.

Прививка плодовых деревьев «врасщеп». Прививку «врасщеп» также делают на взрослых плодовых деревьях. Торец среза расщепляют по центру на две – четыре части в зависимости от толщины скелетной  ветви. Нижний конец вставляемого черенка срезают с двух сторон на клин (длина срезов 3 – 4 см). Черенки вставляют в щель так, чтобы камбиальные слои черенка и скелетной ветви совпадали. Вставленные черенки туго обвязывают шпагатом или полиэтиленовой пленкой, а все раны и торцы замазывают садовым варом. При прививке плодовых деревьев «врасщеп» скелетной ветви наносится большая рана, поэтому этот прием требует от садовода определенных навыков.

Уход за перепрививками. Особый уход за плодовыми деревьями после перепрививки требуется в первый год вегетации. Когда из почек вырастут побеги длиной 15 – 20 см,  нужно прищипнуть их верхушки, чтобы они меньше росли в длину и лучше срастались с веткой. Как только вместе срастания черенка с веткой образуется утолщение, необходимо ослабить обвязку, чтобы избежать перетяжки. На зиму выросшие побеги связывают в пучки и подвязывают к дощечке, прикрепленной к скелетной ветви, чтобы они не отломились под тяжестью снега. В последующие годы из выросших побегов формируют крону плодового дерева. Рост побегов, направленных внутрь кроны, в первые годы сдерживают путем пригибания или прищипывания верхушек, а в дальнейшем их вырезают «на кольцо». На оставленных скелетных ветвях формируют плодовую древесину.

Размножение плодовых деревьев. К примеру плодовые деревья сливы можно размножать на сеянцах алычи, сливы, абрикоса, вишни песчаной и степной, персика. Наиболее распространенным подвоем является алыча с ее мощной корневой системой, нетребовательная к почве и условиям произрастания. Саженцы сливы, привитые на алыче, быстро растут и хорошо развиваются.

Хорошим подвоем для сливы служат также сеянцы сливы. На таком подвое все сорта сливы хорошо прививаются, отсутствует несовместимость привоя с подвоем. Остальные подвои используются значительно реже.

Выращивание сеянцев для окулировки. Хорошие сеянцы плодовых деревьев вырастают только из качественных семян, всхожесть которых зависит от правильной их подготовки к посеву. Семена стратифицируют, перемешивая с влажным субстратом (песком, опилками, торфом или мхом) и выдерживая при температуре 0 – 5 ⁰ С. Период стратификации семян к примеру плодовых деревьев сливы – не менее пяти – шести месяцев.

Нестратифицированные семена высевают под осень. Небольшое количество семян можно стратифицировать в холодильнике в полиэтиленовых пакетах с влажным песком. Если семена начинают преждевременно прорастать, температуру понижают. Весной семена высевают на заранее подготовленные грядки, заделывая их на глубину 5 – 6 см. Посеву мульчируют перегноем или торфом. При появлении у сеянцев трех настоящих листочков их выкапывают и обрезают кончики корней, что способствует развитию мочковатой корневой системы. После пикировки сеянцы высаживают на участке на расстоянии 20 см друг от друга. Сеянцы можно выращивать без пикировки: их прореживают, оставляя между ними 15 – 20 см в ряду, а выкопанные высаживают в новый ряд. При надлежащем уходе (своевременное рыхление, подкормки, полив, борьбы с вредителями и болезнями) сеянцы можно подготовить для окулировки через год.

Окулировка плодовых деревьев. Окулировка плодовых деревьев выполняется двумя способами: вставкой щитка в Т – образный разрез на подвое и окулировкой щитком «вприклад». Перед окулировкой за несколько дней до прививки на штамбике вырезают боковые веточки.

При окулировке в Т – образный разрез на штамбике на высоте 8 – 10 см делают поперечный разрез коры и продольный – по оси стволика длиной 3 – 4 см. Затем со средней части побега прививаемого сорта срезают щиток длиной 3 – 4 см и шириной 4 – 6 мм. Срез начинают над почкой на расстоянии 15 – 20 мм, а под почкой его немного углубляют, чтобы не повредить сосудистый пучок. Заканчивают срез на 15 – 20 мм ниже почки. Косточкой на окулировочном ноже раскрывают на подвое Т – образный разрез и туда вставляют щиток. Щиток полностью должен быть закрыт корой; если верхняя часть щитка не помещается в разрез, ее обрезают на уровне поперечного разреза. После вставки щитка место прививки туго обвязывают, чтобы камбий щитка совместился с камбием подвоя.

При окулировке плодовых деревьев «вприклад» на подвое на высоте 8 – 10 см вырезают часть коры, оставляя небольшой кармашек длиной 10 – 15 мм, куда вставляют щиток прививаемого сорта. При окулировке «вприклад» важно совместить слои камбия привоя (щитка) и подвоя, поэтому нужно постараться сделать срезы щитка и на подвое одинаковыми.  Если срез на подвое оказывается шире среза щитка, то щиток прикладывают так, чтобы слои камбия обязательно совместились  с одной стороны среза на подвое, иначе щиток не срастется. После вставки щитка место прививки обвязывают так же, как и при окулировке в Т – образный разрез.

При окулировке плодовых деревьев обоими способами приживаемость щитков можно оценить через 15 – 20 дней. У прижившихся щитков почка и кора имеют нормальный, несморщенный вид, а черешок на щитке легко отделяется. У неприжившихся щитков черешок не отделяется, а почка и кора становятся сморщенными. Подвои с неприжившимися щитками окулируют повторно, делая разрезы на подвое с противоположной стороны. Для своевременного прорастания привитых глазков ранней весной снимают обвязку и срезают подвой на 2 – 3 мм выше глазка. Если зимой глазки погибнут, подвои прививают черенками способом улучшенной копулировки.

Размножение клоновых подвоев плодовых деревьев. Размножение вегетативных подвоев плодовых деревьев проводится вертикальными или горизонтальными отводками.

При размножении вертикальными отводками у молодого растения весной срезают надземную часть, оставляя пенек высотой 2 – 3 см. Из спящих почек на пеньке вырастают молодые побеги. Подросшие до 15 – 20 см побеги окучивают влажной почвой, не засыпая верхушек, а когда они достигнут 25 – 30 см, их окучивают повторно, предварительно подкормив азотным удобрением (20 – 30 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 – 3 л на плодовое дерево). У основания окучиваемых побегов образуются корни.

При горизонтальном размножении побеги укладывают в канавки глубиной 2 – 3 см и пришпиливают скобами. Из их почек вырастают побеги, которые затем, когда они вырастут до 15 – 20 см, окучивают влажной почвой. Ухаживают за побегами так же, как и при размножении вертикальными отводками. Осенью холмики раскапывают, укоренившиеся побеги отрезают секатором и высаживают в питомник, где их прививают окулировкой или улучшенной копулировкой нужным сортом.

Прививка деревьев окулировкой — почками культурного сорта

Окулировка деревьев и прививка

Поговорим о прививке почкой культурного сорта — об окулировке. В зоне с климатическими условиями, сходными с подмосковными, срок ее приходится на вторую половину июля и продолжается в течение двух—трех недель. А начинать готовиться к окулировке надо за 15—20 дней. Если подвои были окучены, то разокучьте их до высоты 15—20 см. Садовым ножом вырежьте на кольцо все боковые побеги (подчистка штамбика) и протрите штамбики влажной тряпкой. Семенные подвои прививают в зону корневой шейки, как можно ближе к земле, а клоновые — несколько выше, в 5—15 см над уровнем почки.

Окулировка — прививка почкой с небольшим кусочком коры и тонким слоем древесины (щитком). Щиток срежьте длиной 2,5—3,0 см с почкой на средней его части. Мы хотим порекомендовать вам способ размножения окулировкой вприклад. Он проще традиционной Т-образной окулировки и приживаемость привитых почек в этом случае выше. Выполняйте ее следующим образом. На подвое сделайте продольный срез коры длиной 2,5—3,0 см сверху вниз, а затем посередине него — поперечный надрез. В результате этого верхняя часть отпадет, а в нижнюю, за кору, вставьте щиток, срезанный с черенка прививаемого сорта так, чтобы по ширине и длине он совпадал со срезом на подвое. Место прививки обвяжите пленкой, не оставляя просветов между ее слоями. Черенки (привой) заготавливать лучше в день окулировки. Немедленно удалите листья, оставляя черешки длиной 6—8 мм.

Спустя 12—15 дней оцените проделанную работу. У прижившихся щитков почка и кора сохранят нормальную окраску, они будут несморщенными, а черешок листа легко опадет. Через 30—40 дней, когда щитки приживутся, удалите обвязку. Не забудьте осенью позаботиться о защите саженцев от мышей.

В конце зимы или рано весной, после схода снега, но до оттаивания почвы снова та же ревизия окулировок. Прижившиеся щитки с гладкой, нормального цвета корой, с хорошо выделяющейся неподсохшей почкой. Там, где заокулированная почка сохранилась, подвой срежьте секатором или садовым ножом. Срез делайте под углом 40—45° на 2—3 мм выше привитой почки. В этом случае привитые почки лучше прорастают и к осени из них вырастают хорошие окулянты — однолетки.

Все подвои с погибшими глазками привейте черенком. Можете применить способ улучшенной копулировки, вприклад с язычком и в боковой зарез. Берите для этого черенок с двумя— тремя почками. Место прививки обвяжите синтетической пленкой. Верхний конец черенка и место среза подвоя обязательно обмажьте садовым варом. Через 12—15 дней черенок, как правило, срастается с подвоем. А спустя месяц снимите обвязку, чтобы она не врезалась в ткани. Из двух культурных побегов выломайте тот, который хуже развит.

Окулировка вприклад

Теперь надо будет саженец сформировать. Начните это делать рано весной. Наиболее распространена в настоящее время разреженно-ярусная система. При закладке такой кроны на однолетке отмерьте высоту штамба 40—60 см, отсчитайте вверх еще 6—8 или 9—11 почек в зависимости от высоты однолетки и над последней почкой срежьте вершинку. Когда на, штамбе образуются боковые побеги, удаляйте их в неодревесневшем состоянии.

В последнее время при выращивании привитых саженцев яблони и груши стали широко использовать зимнюю прививку, которая имеет ряд преимуществ перед окулировкой. Достаточно сказать, что работа ведется в теплом помещении. Для зимней прививки можно использовать сеянцы и отводки.

Подвои и черенки заготавливайте осенью, используя подвои и корни толщиной не менее 6 мм. До прививки все компоненты храните в холодном подвале во влажном субстрате при температуре минус 2 — плюс 3°. Прививку проводите на столе по срокам с середины декабря до середины марта и заканчивайте за 1 —1,5 месяца до высадки растений в грунт. Чтобы ростовые процессы проходили активнее, подвои за 5—7, а черенки за 1—2 дня до прививки внесите в помещение с комнатной температурой воздуха. Перед прививкой подвои промойте, надземную часть у семенных подвоев обрежьте на 5 см выше корневой шейки, а на клоновых подвоях укоротите ее до 25—30 см. Лучший способ прививки — копулировка улучшенная, а при несовпадении диаметров подвоев и черенков — вприклад.

Место прививки обвяжите полихлорвиниловой пленкой. Иногда привой и место прививки опускают в расплавленный парафин, благодаря чему черенки не иссушаются и лучше срастаются. Для ускорения этого процесса привитые растения уложите в ящики, переслоив их влажными опилками, и занесите в помещение, где поддерживайте температуру 20—25° и относительную влажность не ниже 85 %. А как только компоненты прививки срастутся (в месте прививки через 17—20 дней образуется каллус), перенесите их туда, где температура воздуха 0 — минус 1°, чтобы предупредить преждевременное прорастание почек на черенке. Прививки в этом помещении оставляйте до высадки весной в грунт. При посадке место прививки заглубите так, чтобы на поверхности была одна почка, затем растение слегка окучьте и полейте.

Когда побеги привоя достигнут высоты 15—20 см, оставьте наиболее сильный из них, а остальные удалите. К осени из зимних прививок вырастают хорошие саженцы. Формируйте кроны так же, как при окулировке. На этом выращивание саженца яблони и груши заканчивается.

Выкапывайте саженец осенью (в средней зоне — в конце сентября). За несколько дней до выкопки листья на нем удалите. Оставлять их нельзя — они испаряют много влаги, подсушатся и поэтому плохо приживутся в саду. Вдоль ряда растений на расстоянии 20—25 см от саженцев выкопайте канавку глубиной примерно 40 см и подрубите вертикальные корни. Затем с противоположной стороны подрежьте их лопатой и вытащите саженцы из почвы. Привяжите к ним этикетки с названием сорта. Желательно, чтобы корневая система саженца была разветвленной (не менее пяти корней длиной более 20—30 см), чтобы он имел ровный вертикальный ствол, развитую крону и три—пять правильно расположенных основных побегов. Такие саженцы отвечают требованиям первосортного посадочного материала.

X. Шарафутдинов, кандидат сельскохозяйственных наук

Техника размножения окулировкой — Как размножать растения окулировкой

Прививка

Автор: Дарси Ларум, ландшафтный дизайнер

Image by Life Background

Просматривая каталоги растений или интернет-питомники, вы, возможно, видели фруктовые деревья, которые приносят несколько видов фруктов, а затем умело назвали их фруктовым салатным деревом или фруктовым коктейльным деревом. Или, возможно, вы видели статьи о нереально выглядящих творениях 9-летнего художника Сэма Ван Акена. 0011 Дерево с 40 плодами , которые буквально являются живыми деревьями, которые приносят 40 различных видов косточковых плодов. Такие деревья могут показаться невероятными и фальшивыми, но на самом деле их можно вырастить, используя технику размножения окулировкой.

Техника размножения окулировкой

Что такое размножение окулировкой? Размножение окулировкой — довольно распространенный метод размножения растений, при котором почка растения прививается на стебель подвоя. Создание причудливых фруктовых деревьев, приносящих много видов фруктов, — не единственная причина размножения окулировкой.

Садоводы часто используют метод размножения окулировкой, чтобы быстро создать новые карликовые или полукарликовые фруктовые деревья, которые требуют меньше времени для плодоношения и занимают меньше места в саду. Они размножают окулировкой, чтобы создать самоопыляющиеся фруктовые деревья, прививая деревья, которые перекрестно опыляют друг друга, на одно корневище. Этот метод размножения окулировкой также используется на падубе для создания растений, у которых на одном растении есть мужские и женские особи.

Как размножать растения окулировкой

При размножении почкованием получаются растения, соответствующие типу, в отличие от размножения половым путем, при котором растения могут оказаться похожими на одно или другое родительское растение. Как правило, это можно выполнить на любом древесном питомнике, но это требует определенных навыков, терпения, а иногда и большого количества практики.

Размножение окулировкой производится на большинстве растений весной и летом, но для некоторых растений необходимо размножать окулировкой зимой, когда растение находится в состоянии покоя. Если вы хотите попробовать это, вам следует изучить информацию о почковании дерева и его размножении на конкретном растении, которое вы размножаете.

Существует два основных типа размножения бутонами: Т-образное или Щитовое окулирование и Чиповое окулирование. Для обоих способов необходимо использовать чистый острый нож. Для этого существуют специально изготовленные ножи для почки, в которых ножи имеют лезвие, загибающееся вверх на конце, и они могут даже иметь приспособление для снятия коры в нижней части рукояти.

Размножение T или Shield окулировкой

Техника размножения T или Shield окулировкой осуществляется путем проделывания неглубокой Т-образной щели в коре подвоя. При выполнении на правильных деревьях в нужное время створки стержней Т-образной щели должны легко немного приподниматься от дерева. Это важно, потому что на самом деле вы будете вставлять почки под эти лоскуты коры.

С растения, которое вы хотите размножить, берется красивая здоровая почка и срезается с растения. Затем бутон подсовывают под створки Т-образного разреза. Затем почку закрепляют на месте, закрывая створки и обматывая щель толстой резинкой или лентой для прививки сверху и снизу почки.

Размножение окулировкой

Размножение окулировкой осуществляется путем вырезания треугольной стружки из подвоя. Сделайте надрезы подвоя под углом 45-60 градусов, затем сделайте надрез под углом 9Срез под углом 0 градусов в нижней части углового среза, чтобы удалить эту треугольную часть с подвоя.

Затем таким же образом срезается почка растения, которое вы хотите размножить. Затем чип от почки помещают туда, где был удален чип подвоя. Затем почку закрепляют на месте прививочной лентой.

Последнее обновление этой статьи: 22/12/22

Вы нашли это полезным? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Вам также может понравиться…

Прививка и окулировка фруктовых и ореховых деревьев

ОКРУГ АНГЕЛИНА, Техас (KLTV) — Одним из садоводческих навыков, о котором в наше время часто забывают, является прививка и окулировка.

Прививка и окулировка – это методы садоводства, используемые для соединения частей двух или более растений таким образом, чтобы они выглядели как единое растение. При прививке верхняя часть (привой) одного растения нарастает на корневую систему (подвой) другого растения. В процессе бутонизации почку берут с одного растения и выращивают на другом.

Хотя окулировка считается современным искусством и наукой, прививка не нова. Практику прививки можно проследить еще 4000 лет назад. Еще 2000 лет назад люди осознали проблемы несовместимости, которые могут возникнуть при прививке маслин и других плодовых деревьев.

Поскольку прививка и окулировка являются вегетативными методами размножения, новое растение, которое вырастает из привоя или почки, будет точно таким же, как растение, из которого оно получено. Эти способы размножения растений обычно выбирают потому, что черенки от нужного растения плохо укореняются (или вообще не приживаются). Также эти методы придают растению определенную характеристику подвоя — например, морозостойкость, засухоустойчивость или устойчивость к болезням.

Поскольку оба метода требуют знаний и навыков, только несколько заядлых садоводов пытаются их использовать. По правде говоря, качественному пониманию этого навыка можно научиться за короткое время и использовать его в своем саду на следующий день. Например, розовый кизил можно привить или привить на подвой кизила белого цветения, орех пекан — на гикори, новый сорт груши — на старое дерево груши, но кизил нельзя привить или привить на грушу.

Прививку и окулировку можно проводить в определенное время, когда погодные условия и стадия роста растений оптимальны. Сроки зависят от вида и используемой техники. Например, в июне условия обычно являются удовлетворительными для распускания почек персиков, и люди в этих краях знают, что можно прививать орехи пекан, когда «кора соскользнет» или когда весной начнет течь сок.

Существует несколько причин для прививки или окулировки дерева. Самая популярная причина – смена сортов или культурных сортов. Старое укоренившееся фруктовое дерево может устареть по мере развития нового сорта или сорта. Более новые сорта могут предложить улучшенную устойчивость к насекомым или болезням, лучшую засухоустойчивость или более высокую урожайность. Пока привой совместим с подвоем, более старое дерево можно обработать улучшенным сортом или культиваром.

Другие причины включают оптимизацию перекрестного опыления и опыления, использование определенных подвоев, восстановление поврежденных растений или сокращение времени, необходимого для выращивания нового сорта.