Осенняя прививка плодовых деревьев — важность выбора времени

Содержание

• 1. Сроки, в течение которых  проходят прививочные работы
• 2. Виды прививок для деревьев их технология применения
• 3. Деревья и кусты, прививаемые в рассматриваемый сезон

Если не получилось найти время на прививку кустов и деревьев летом, то данные садовые работы можно провести в осенний сезон.

Прививка позволит повысить уровень урожая, а также улучшить его качественный показатель и разнообразие различных сортов.

Также с ее помощью можно омолодить деревья, исправить структуру их кроны и размножить растения, которые являются достаточно редкими.

Для того, чтобы данная процедура прошла максимально эффективно, следует указать сроки прививки, способы, и какие деревья подходят для рассматриваемого вида садовых работ.

Сроки, в течение которых  проходят прививочные работы

Стоит отметить, что сезон осени является не самым лучшим для того, чтобы прививать деревья. После сезона урожая заготавливаются материалы прививочного вида для того, чтобы привить деревья в конце следующего лета.

Но если возникло желание выполнить рассматриваемые работы осенью, то делать это нужно до наступления устойчивых заморозков, в сентябре или первой половине августа.

Результат прививки можно будет видеть только с наступлением весны. Время, когда необходимо прививать, лучше всего выбрать либо утро, либо вечер.

Виды прививок для деревьев их технология применения

 Рассматриваемый вид садовых работ представляет в своей сущности достаточно увлекательный процесс, и многие любители придумывают всевозможные способы прививок, добиваясь максимально быстрого срастания растений между собой.

Однако в условиях современных реалий есть несколько основных способов прививок, в число которых следует отнести:

1. Копулировка. Рассматриваемый способ применяется обычно для того, чтобы размножить тот или иной сорт дерева или растения. Для него подбираются привой и подвой с одинаковым показателем величины.

На них делаются разрезы косого вида и после этого объединяют между собой, закрепляя при помощи ткани и шпагата. Необходимо добиться максимального прилегания в зоне соединения клеток или камбии.

2. Прививка за поверхность коры. Данный способ используется для того, чтобы омолодить старые деревья. Подвой должен обладать корой повышенной мягкости. На коре делаются надрезы размером 2 или 3 сантиметра, после чего вставляется черенок, который предварительно срезан наискосок и вся конструкция обвязывается.
3. Прививочные работы в расщеп. Здесь используются исключительно ветхие деревья, у которых поверхность коры огрубела и не дает возможности вставки черенка в нее. Выбранную ветвь необходимо спилить и сделать на ее поверхности расщепы.

После этого, нужно привой аккуратно установить в заготовленные ранее щели, чтобы конец черенка выступал на 1 или 2 миллиметра над подвоем. В данном случае срез достаточно вскоре восстановится.

Деревья и кусты, прививаемые в рассматриваемый сезон

— Прививка яблони  в осенний сезон. Данное дерево является одним из распространенных для проведения прививочных работ.

Очень редко возникают какие-либо трудности, если подвой выбран максимально точно. Для данной процедуры подойдет яблоня сортового вида, которая выросла из семян;

— Прививка груши. Нужно знать, что груша является теплолюбивой и не очень приживается после осуществления прививки в осенний сезон.

Поэтому, если возникла необходимость, то ее нужно прививать как можно раньше, в частности лучше всего до середины первого осеннего месяца, чтобы черенок максимально эффективно смог прижиться.

— Прививка розы в осенний сезон. Обычно роза прививается для того, чтобы получилось растение, которое обладало высокой устойчивостью  к морозу. Для подвоя отлично подойдут черенки розы плетистого вида,  шиповника, а также флорибунда.

АллаАвтор статьи

Понравилась статья?

Поделитесь с друзьями:

Прививка плодовых деревьев — Способы и таблица совместимости

Автор Мария Чурсина На чтение 14 мин. Просмотров 12.9k. Опубликовано 18.03.2021

Прививка плодовых деревьев – это технологический прием, который состоит из пересадки части одного растения на другое с целью сращивания в единый организм.

Существует около 200 способов прививки плодовых деревьев, и в этой статье мы рассмотрим самые популярные из них.

Содержание

1. Совместимость плодовых
   деревьев для прививки
2. Таблица совместимости
   плодовых деревьев для прививки
3. Способы
   прививки плодовых деревьев
4. Окулировка
5. Окулировка вприклад
6. Простая копулировка
7. Улучшенная копулировка
8. Прививкаплодовых
   деревьевв боковой зарез
9. Прививкаплодовых
   деревьевврасщеп
10. Прививка в периферийный
    полурасщеп
11. Прививкаплодовых
    деревьев веснойза кору
12. Заготовка черенков для
    весенней и летней прививки
13. Правила проведения успешной
    прививки

Совместимость плодовых
деревьев для прививки

Перед тем, как делать прививку, нужно выбрать деревья, которые между собою можно совместить, ведь это одно из главных правил успешного приживания. Косточковые породы могут приживаются только на косточковых подвоях, а семечковые – на семечковых деревьях. Не стоит рассчитывать, что груша будет расти на вишне. А грушу легко прививают на айву.

Также для прививки используются только молодые деревья возрастом не старше 15 лет. Чем моложе дерево, тем лучше оно примет привой. Кроме этого, нельзя прививать раннеспелые сорта с позднеспелыми.

Привой – это отросток или почка от сортового дерева, которые прививают на подвой с целью размножения сорта.

Подвой – это сеянец или старое дерево, которое служит корневой порослью. Для него зачастую используют дикие породы деревьев или специальные деревья с некоторыми возможностями (низкорослость, устойчивость к болезням, мощная корневая система, устойчивость к стрессовым условиям выращивания и т.д.).

Таблица совместимости
плодовых деревьев для прививки

Привой	Подвой
Яблоня	Яблоня, рябина, Китайка, клоновые подвои — А2, ММ 106, 5-25-3, 54-118, М9, 62-396
Груша	Яблоня, груша, рябина, лесная и уссурийская груша, айва, арония, боярышник, ирга
Вишня	Черешня, дикая вишня, антипка, церападус
Черешня	Дикая вишня, антипка
Персик	Алыча, слива, войлочная вишня, абрикос, тёрн, миндаль
Абрикос	Абрикос, алыча, дикая слива, жердела, терн, вишня песчаная и войлочная
Слива	Алыча, дикая слива, тернослива, терн, вишня войлочная, абрикос, подвои — СВГ-11-19, ВВА-1
Алыча	Слива, терн
Виноград	Актинидия

Способы
прививки плодовых деревьев

Окулировка

Окулировка – это прививка к
подвою почки (глазка) вместе со смежной с ней тканью. Данный метод самый
популярный для использования в плодоводстве, так как для него не требуется большое
количество расходного материала, он показывает высокий процент приживаемости и
делается достаточно быстро и легко. Окулировку возможно проводить только тогда,
когда кора легко отходит от столбура дерева. А это бывает дважды за год –
весной и летом с конца июля.

Весной окулировку проводят
почкой, срезанной с ветвей прошлогоднего прироста деревьев. А летом на деревья прививают
щитки, срезанные с прироста текущего года. Сначала проводят
окулировку на косточковых породах деревьев (слива, вишня и т.д.), а уже потом
переходят на семечковые (груша, яблоня).

Летнюю окулировку нужно
начинать с утра до наступления жаркого периода, и продолжать после полудня до
заката солнца. В облачную погоду прививку разрешается делать весь день, а в
дождь – окулировка запрещена.

Перед тем, как прививать плодовые деревья окулировкой, со штамбов подвоя срезают боковые побеги на высоте до 20-25 см. Окулировку проводят окулировочным ножом, который должен быть острым как бритва. Для этого, нож часто очищают тряпкой от грязи и прочего мусора и подтачивают ремнем.

Прививка деревьев методом окулировки

Как делать Т-образную окулировку:

1. Для окулировки выбирают участок на столбуре дерева с ровной чистой корой с северной стороны на высоте 10-15 см от грунта. Если подвой изогнут, то прививать глазок стоит ниже изгиба, а на наклоненных саженцах – почки прививают с верхней стороны.
2. Для нанесения Т-образного разреза нужно слегка наклонить дерево назад, взяться за него рукой немного выше, предполагаемого места среза, и сделать поперечный разрез древесины. Его длина не должна быть больше трети диаметра штаба дерева.
3. Затем снизу-вверх ножом делают продольный разрез коры длиной 2,5-3 см. Если кора легко отходит, то достаточно будет разреза длиной 1-1,5 см. Когда вертикальный срез достигнет горизонтального, аккуратно лезвием нужно поддеть края коры. Если кора плохо приподнялась, ее можно подвинуть наконечником, который находится снизу ножа.
4. При выборе щитка стоит отметить, что для толстого подвоя почку срезают снизу ветки, а для тонкого – сверху. Почку срезают скользящим движением на себя с наименьшим соприкосновением с древесиной. Нужно срезать так, чтобы снизу и сверху от почки оставалось по 1,5 см коры. Общая длина глазка — 3-4 см.
5. Щиток вставляют нижним концом под кору в Т-образный разрез подвоя, заводя его до упора. Почка должна находится на уровне краев коры. Если это не так, то низ щитка нужно укоротить.
6. Затем щиток прижимают корой и подвязывают полиэтиленовой ленточкой шириной 8 — 12 мм снизу вверх. Лентой плотно закрывают все части, а саму почку оставляют открытой.

Окулировка вприклад

Данный вид окулировки подходит для проведения прививки летом или весной, когда еще плохо отделяется кора на подвоях. Также он целесообразен для молодых саженцев с тонкой корой. Техника окулировки схожа с Т-образной, но в ней есть свои нюансы.

Прививка деревьев окулировкой вприклад

Технология окулировки
вприклад:

1. На подвое делают поперечный разрез коры вместе с древесиной, в месте, где будет низ глазка. Нож углубляют на 4-5 мм на высоте 3-4 см от поперечного разреза и сверху-вниз срезают полосу коры с наименьшим снятием древесины. В итоге должен образоваться клинообразный срез.
2. Для придания щитку формы выреза, на подвое нужно установить нож под углом 30° на дистанции 1,5-2 см ниже почки и сделать срез длиной 7-8 мм со снятием древесины. Затем, нож вынуть и сделать так же с другой стороны.
3. После среза, почку большим пальцем придавливают к лезвию ножа и плотно вводят в разрез на подвое. Если щиток упадет на почву – эго нужно заменить на новый.

Простая копулировка

Копулировка – это зимняя прививка плодовых деревьев, так как в полевых условиях она не совсем удобна. Ее применяют для размножения плодовых деревьев и горшечных культур из подвоя и привоя одинакового диаметра.

Простая копулировка плодовых деревьев

Техника выполнения простой
копулировки:

1. На подвое совершают косой срез длиной 4-5 см.
2. Затем срезают привой также под углом, чтобы разрез был размером 4-5 см. Черенок укорачивают, оставляя на нем 2-3 почки. Оставшуюся часть черенка можно будет использовать для других прививок. Тонкие черенки перерезают прививочным ножом, а толстые – секатором.
3. Затем подвой и привой соединяют срезами, так чтобы они совпали между собой. Прививку вплотную перевязывают полиэтиленовой ленточкой.
4. Верхний срез привитого черенка вместе с прививкой покрывают садовым варом или опускают в расплавленный парафин.

Улучшенная копулировка

Улучшенную копулировку еще называют копулировкой с язычком. При помощи которого черенок крепче держится на подвое. Данный метод подходит для прививки яблони, груши, сливы, алычи, черешни, вишни и винограда.

Методика проведения и саженцы привитые способом улучшенной копулировки

Как делать улучшенную копулировку:

1. Подготовка привоя и подвоя такая же, как и при простой копулировке. Но здесь еще нужно сделать срез для язычка, оставив 1/3 часть с нижней части надреза (которая соответствует выходу сердцевины) и сделать продольный разрез на 2/3 разреза.
2. На подвое язычок делают по такой же технологии.
3. Затем черенки приставляют срезами друг к другу так, чтобы они плотно вошли в язычки.
4. Далее место соединения обматывают лентой и смазывают садовым варом или растопленным парафином.

Прививка плодовых
деревьев в боковой зарез

Это весенняя прививка плодовых деревьев, которая используется на ветвях или подвоях толщиной 1,5-2,5 см. Ее преимуществом является более крепкое крепление привоя к подвою. Также этот метод широко используется для перепрививки на подвой, где не прижились щитки после копулировки. Прививку начинают в начале набухания почек.

Прививка плодовых деревьев в боковой зарез

Ход выполнения прививки в
боковой зарез:

1. Подвой укорачивают на 8-10 см выше предполагаемого места для прививки.
2. Прививочным ножом делают надрез под углом 15-20° к поверхности подвоя. Разрез должен быть длиной 4-5 см, а глубина такой, чтобы его можно было слегка отогнуть.
3. Для подготовки привой берут в левую руку так, чтобы нижняя почка была сверху и немного повернула налево. Срез начинают на 2-3 мм ниже от почки и заканчивают через 4-5 см.
4. Потом черенок поворачивают и, с другой стороны, делают надрез ниже 5-8 мм от почки наклонив нож под углом 15°. Если сделать надрезы на одинаковом расстоянии от почки, то после вставки черенка в подвой, клапан немного отойдет в сторону и не будет как следует прилегать.
5. После подготовки привоя, его срезают сверху над второй почкой и вставляют в разрез на подвое.
6. Прививку обвязывают сверху вниз лентой из пленки и промазывают садовым варом.

Прививка плодовых
деревьев врасщеп

Метод весенней перепрививки плодовых деревьев с ветками диаметром 3-10 см. Прививку можно делать до сокодвижения, но лучше всего подождать до начала набухания почек. Врасщеп рекомендуется прививать яблоню, грушу, алычу, сливу, виноград и черешню.

Прививка плодовых деревьев врасщеп

Технология выполнения
прививки врасщеп:

1. Для прививки берут большой острый нож. На ветке делают срез в таком месте, чтобы ниже 10 см на ней не было разветвлений. После спиливания, срез очищают ножом.
2. Разрез делают посередине на глубину 5-8 см ножом постукивая молотком. Потом нож достают и в разрез вставляют отвертку или клин, расширяя щель на 4-5 мм.
3. Черенки обрезают в виде клинка с разрезом до 5 см, оставляя кору с внутренней и внешней стороны. При этом внешняя сторона должна быть немного шире внутренней.
4. В один расщеп вставляют по 2 черенка с разных сторон. А на крупных ветках вставляют по 4 привоя, делая дополнительный расщеп перпендикулярно друг к другу.
5. После этого, клин или отвертку для распорки вынимают и обвязывают прививку. Затем места соединения и верхние срезы черенков покрывают варом.
6. Через 2-3 дня прививки нужно осмотреть и покрыть садовым варом образовавшиеся щели.

Прививка плодовых деревьев врасщеп

Прививка в периферийный
полурасщеп

Используется для перепрививки подвоев шириной от 1,5 см и отличается тем, что разрез делается прививочным ножом. Чем больше в диаметре подвой, тем острее делают угол надреза.

Как делать прививку в
полурасщеп:

1. В предполагаемом месте прививки, подвой срезают секатором или ножовкой.
2. В соответствии с диаметром подвоя, ножом делают 1-2 разреза.
3. Срезы делают так, чтобы нож вошел на 2-3 мм в подвой и сделал зарез на глубину 8-10 мм.
4. Низу привоя придается такая же клиновидная форма, как для прививки врасщеп, но она должна быть более симметричной.
5. Затем черенок вставляют в разрез подвоя, делают обмотку и обмазывают варом.

Прививка плодовых
деревьев весной за кору

Это простой метод привить плодовые деревья весной с высокой степенью приживаемости. Существует три способа такой прививки, но все они делаются с отделением коры в период активного сокодвижения весной.

Минусом этого способа является то, что черенки не так прочно закреплены, как при прививке врасщеп и часто обламываются от ветра или нарастания большого количества листьев. Поэтому их нужно хорошо подвязывать и в первые два года создавать дополнительную опору для привитых ветвей.

Совет! Косточковые деревья лучше прививать с конца марта – по начало апреля, а семечковые – с начала апреля – по середину июня.

Прививка за кору позволяет перепрививать ветки толщиной от 2 до 20 см. Но чем толще будет черенок, тем дольше он срастается и риск его облома значительно выше. Этим методом рекомендуется прививать яблони, груши и другие семечковые породы деревьев.

Техника проведения прививки за кору – первый способ:

Первый способ проведения прививки за кору

1. Сбоку торца делают вертикальный разрез коры до древесины длиной до 5 см.
2. Аккуратно приподнимают кору по углам, чтобы туда можно было вставить привой.
3. На нижней части черенка делают косой срез, как при копулировке. На толстых привоях в верхней части черенка делают уступ на глубину трети диаметра черенка. И затем утончают черенок.
4. Готовый черенок вставляют в кору доводя до упора всего разреза.
5. В зависимости от диаметра подвоя, можно вставить несколько черенков, но они должны быть на расстоянии не менее 3 см друг от друга.
6. После этого нужно плотно обвязать место прививки и смазать садовым варом верхнюю часть черенка и торец подвоя.

Прививка за кору — второй способ:

Прививка плодовых деревьев за кору по второму способу

1. На подвое делается такой же разрез, как в первом способе, но кора отделяется только с одной стороны.
2. На основании черенка делают косой срез длиной до 5 см. А для того, чтобы черенок лучше прижился на верхней части среза, делают еще продольный разрез, не доходя до древесины. Затем с внешней стороны среза черенка делают еще один короткий срез. Толстые черенки можно вырезать с небольшим уступом, как в первом способе.
3. Затем черенок вставляют под кору, плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой и места среза обрабатывают садовым варом.

Видео о том, как прививать плодовые деревья за кору

Техника проведения прививки за кору инкрустацией:

Прививка плодовых деревьев за кору инкрустацией

Преимуществом данной
прививки является тесный контакт подвоя с привоем, что обеспечивает высокий
процент приживаемости. Он также удобен для перепрививки на толстый подвой.

1. Сначала подвой необходимо срезать и зачистить его торец.
2. Черенок готовится, как в предыдущих способах с уступом и без.
3. На подвое под небольшим углом делают два продольных разреза длиной 4-5 см. Только сначала делают один разрез, и прикладывая к его краю черенок и не касаясь коры, отмеряют, где должен находится второй разрез. Это нужно, чтобы отделяемая полоска коры была такого же размера, как и разрез на черенке.
4. Сделав второй разрез, плотно вставляют черенок, чтобы он уперся уступом вниз. Затем полоску, отделяемой коры подрезают, оставляя небольшой выступ внизу, чтобы он закрывал нижнюю часть черенка.
5. По необходимости, можно сделать еще несколько разрезов и привить к ним черенки.
6. Затем проводят обвязку прививки и обрабатывают все садовым варом.

Заготовка черенков для
весенней и летней прививки

Для весенней прививки
черенки черешни, вишни, сливы, груши и алычи заготавливают в конце осени или в
начале зимы. Это делается потому, что однолетний прирост этих деревьев может
пострадать от зимних морозов. Черенки яблони можно заготавливать на протяжении
всей зимы, но менее зимостойкие сорта стоит срезать до наступления сильных морозов,
в период массовой обрезки плодовых деревьев.

Черенки для прививки должны быть здоровыми, без признаков повреждения вредителями или болезнями, иметь минимум 6 почек, длину не менее 40 см и толщину нижнего среза от 7 мм. Прививочный материал заготавливают с запасом – 2-3 черенка на один подвой.

Привои связывают в пучки, при надобности подписывают и хранят в хранилище при температуре 0…+1°С и влажности воздуха 94-96%. Также черенки можно хранить под толстым слоем снега, усыпанного 20-ти сантиметровым слоем опилок.

Для летней окулировки
срезают однолетние ветки с легким одревеснением и похрустыванием при изгибании.
Длина побега должна быть не менее 30 см, а диаметр нижней части – 5-6 мм. Привои срезают секаторами утром в
день прививки. При срезке на дереве нужно оставить 3-4 почки.

Ветки переносят в тень и там
с них удаляют листья, оставляя черешки длиной до 1 см. К месту окулировки
черенки доставляют во влажной мешковине. Для прививки используют здоровые
почки, которые находятся в середине черенка. Во время прививки, черенки,
которые еще не использованы хранятся в ведре с водой слоем 3-5 см, укрытые
влажной тканью.

Правила проведения успешной
прививки

• На один подвой дерева можно привить сразу несколько сортов и даже пород, но с максимальной совместимостью.
• Каждый вид прививки проводится в свои сроки.
• Для всех работ используется специальный инструмент для прививки плодовых деревьев — окулировочный и прививочный ножи и вспомогательные инструменты.
• Ножи должны быть чистыми и острыми как бритва. После заточки, их шлифуют с помощью кожаного ремня.
• Все поперечные срезы, сделанные ножовкой или секатором, нужно зачищать острым ножом.
• Все срезы на подвоях и привоях делаются за один раз движением на себя, кроме отдельных случаев.
• Нельзя прикасаться руками к местам разреза, так это будет способствовать низкой приживаемости черенков.
• Между разрезом и соединением черенка и подвоя должно пройти не более 2-3 минут, особенно во время прививки летом.
• Также обмазка садовым варом или обмакивание в растопленный парафин должны делаться сразу после обвязки прививки. Они защитят деревья от попадания в разрезы различных патогенов.
• При подготовке дерева к прививке, сначала срезают ветки на высоте 40-50 см от мест прививки. А само место прививки зачищают непосредственно перед соединением с привоем.
• Деревья всегда перепрививают сверху вниз. Чтобы не было риска обламывания прививок.

Прививка деревьев позволяет вырастить сильные сортовые деревья, а также обновить старые породы и получить с них высокий урожай плодов.

Саженцы плодовых деревьев привитые методом улучшенной копулировки

Привитые ветви начнут давать свои плоды через 2-3 года и не стоит расстраиваться, если с первого раза не получилось. Экспериментируйте и Вы сможете подобрать для себя оптимальный способ получения урожайных плодовых деревьев.

Остались вопросы по данной
теме? Пишите их в комментариях, и мы поможем Вам получить на них ответ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Скачать статью в PDF

Плодовые деревья

Оцените автора

Прививка почки или окулировка чипом

Окулировка

— это метод размножения деревьев путем прививки ростовой почки от дерева выбранного вами сорта к подвою.

 Загрузите наш pdf-файл о том, как прививать почками

Сроки

Выбор подходящих почек для прививки

Как и в случае прививки на скамье, вы хотите выбрать материал для прививки из веток, выращенных в этом году. Отрежьте привой этого года роста и отрежьте листья (оставив черешки листьев), это предотвратит высыхание привоя из-за потери воды через транспирацию листьев.

Обрежьте листья, оставив черешки.

Найдите прирост этого года, следуя вниз по только что выросшей ветке от кончика, пока не найдете ребристую полосу. Это знаменует собой начало двухлетнего леса. Обрежьте его вокруг этой точки. На плохо растущем дереве может быть не так много годового прироста, поэтому просто выберите лучшее, что сможете найти. Верхушечные почки на конце непригодны для прививки почки.

Прививка и привязка почек

1. Вы найдете почки, которые собираетесь привить к своему подвое, между черешком листа и стеблем. Лучше всего выбрать почку из центральной части прироста этого года. Почки у основания более деревянистые и их труднее срезать, почки у верхушки менее развиты.
2. Сделайте надрез под углом около 45° вниз в древесине привоя, примерно на дюйм ниже почки. Надрез должен быть достаточно глубоким, чтобы пройти сквозь кожуру и немного в древесину, но не глубже.

Удаление чипа для прививки почками

 

3. Снимите нож и сделайте то же самое примерно на один дюйм над той же почкой.
4. Отсюда аккуратно проведите ножом вниз за бутон, разрезая его по всей длине, пока не дойдете до первого разреза.

Вставка привоя из почки

5. Используя стебель листа в качестве ручки, удалите почку. Будьте осторожны, не прикасайтесь к поверхности среза, так как натуральные масла и грязь с вашей кожи могут помешать процессу «заживления» прививки. Осторожно, используя вырезанную почку в качестве ориентира по размеру, отрежьте соответствующий кусочек от голого участка вашего подвоя.
6. Вставьте срез почки в отверстие кожуры, которое вы только что создали на подвое. Он должен частично удерживаться на месте клапаном внизу, который вы создали с помощью первого среза под углом 45°. Позаботьтесь о том, чтобы слои камбия на срезах почек и подвоя соприкасались, так как именно эти растущие области будут заживать вместе. Аккуратно удерживая бутон на месте, нажимайте на стебель листа, пока он не оторвется. Его работа в качестве ручки закончена.
7. Начиная снизу, плотно обмотайте почку лентой для прививки (также подойдут полоски пакета для заморозки или плотная пищевая пленка). Убедитесь, что вы перекрываете ленту, когда наматываете ее, на сам бутон и прямо на верхний срез.
8. Если у вас нет самоклеящейся ленты для прививки, завяжите ее одной или двумя обратными петлями. Цель связывания трансплантата двояка; во-первых, он плотно скрепляет слои камбия, обеспечивая достаточно хороший контакт для заживления, а во-вторых, предотвращает высыхание трансплантата.
9. Напишите на своем дереве название сорта, тип подвоя, дату прививки и количество прививок.

Последующий уход за прививкой почек

Прививка почек должна зажить в течение следующих четырех недель, но лучше держать ее завернутой до следующей весны. Весной до того, как распустятся почки, осторожно снимите повязку, чтобы посмотреть, не прижилась ли она.

Если это не так, не волнуйтесь, у вас все еще есть жизнеспособный подвой, который вы можете привить и попробовать еще раз.

Если он прижился, срежьте верхушку подвоя чуть выше привитой почки, наклонив срез от почки, чтобы отводить дождевую воду.

Если обе ваши прививки прижились, решите, какая из них выглядит сильнее, и отрежьте другую. Если вы оставляете верхний привой, вырвите нижнюю почку, чтобы она не росла. Удалите любые другие почки, которые пытаются вырасти из подвоя.

Прививка почками на фотографиях

1. Ростовая почка в пазухе листа

2. Сделайте надрез под углом 45 градусов, на полдюйма ниже почки

3. Сделайте надрез под углом 45 градусов на полдюйма выше бутон

 

4. Аккуратно проведите ножом вниз за бутон, пока не дойдете до первого среза

5. Отрежьте соответствующий участок подвоя

6. Удерживая чип и почку на месте, потяните черенок вниз, чтобы отломить его.

7. Плотно закрепите чип на месте.

8. Tie off your binding by doubling back with a loop and passing the end through it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кампании

прививка – Фруктовый орех

Наконец-то я опубликовал расписание событий Roots To Fruit на 2014 год! Мы очень рады, что в наступающем году у нас будет много интересных занятий и мастер-классов. Более подробная информация о каждом мероприятии будет размещена на веб-сайте RTF в ближайшее время. Оставайтесь в курсе деталей регистрации…

Опубликовано 30 января 2014 г. 30 января 2014 г. от thefruitnutОпубликовано в Корни к фруктамTagged классы, курсы, съедобный ландшафт, пищевой лес, фрукты, прививка, травничество, Джим Макдональд, местные продукты, Мичиган, орехи, садоводство, пермакультура, регенерация, корни к плодам, экологический дизайн, навыки, устойчивость, плод ореха. Оставить комментарий

Осень – идеальное время для посадки фруктовых деревьев с открытыми корнями. Как только ваши деревья прибыли из питомника, лучше как можно скорее высадить их в землю. Иногда это невозможно; это когда «приседание» пригодится. Заглубление — это метод, используемый для временного хранения фруктовых деревьев с открытыми корнями, пока они не будут готовы к посадке. Это простая процедура, которая в основном включает в себя рытье траншеи, достаточно большой, чтобы вместить корни дерева, а затем помещать корни в траншею так, чтобы дерево почти лежало на земле, примерно на 9Угол 0 градусов параллелен земле. Засыпьте яму землей так, чтобы корни были полностью покрыты.

Расположите корни в траншее так, чтобы они не вращались. Засыпьте траншею и плотно утрамбуйте почву над корнями вашего дерева с голыми корнями.

Лучше всего делать это в более затененном месте, чтобы предотвратить высыхание. Деревья с открытыми корнями невероятно чувствительны к высыханию, и с ними нужно обращаться бережно. Не ждите слишком долго, чтобы посадить свои деревья, если вы не готовы сажать их прямо сейчас. Деревья, как правило, не должны оставаться под наклоном более месяца или двух. С учетом сказанного мне удалось забыть о деревьях с кренами, но сезон спустя они обнаружили, что они уже хорошо укоренились с новым приростом. Не делайте этого. Однако в большинстве случаев я прикапываю деревья в течение 1-2 недель до дня посадки.

Одна из самых захватывающих и интересных вещей в садоводстве — это то, что ты всегда узнаешь что-то новое. Каждый сезон извлекаются новые уроки, а знания совершенствуются. Это бесконечный процесс обучения. С ростом сада растет и мудрость садовника. Это эмпирическое знание, и оно отличает действительное знание чего-то от простого размышления о том, что что-то является правдой. В этом году я узнал кое-что ценное об обработке деревьев. «Топворкинг» относится к прививке высоко на взрослых деревьях. Это может быть переключение сорта или добавление большего количества сортов к дереву. Прошлой весной я много обрабатывал яблоню. При прививке на зрелые корни рост прививки в первый год может быть удивительным… а иногда и слишком энергичным. Я видел, как прививки яблони вырастают более чем на 4 фута за один сезон, то же самое происходит с хурмой и каштаном. Это может быть большим бременем для едва зажившего трансплантата. Прогуливаясь по каштановому саду в питомнике «Нэш» пару недель назад, я обнаружил умную систему, которую они разработали для подвязки однолетних привоев. В этом видео показана эта система:

Увидеть эти привитые кольями было Ах-ха! момент для меня… вспоминая те яблони, которые я обработал прошлой весной, я понял, что это то, что им нужно. Всего пару дней назад, прогуливаясь по саду, я наткнулся на одну из самых успешных прививок прошлой весной… только чтобы обнаружить, что один из привоев отломился! Нужны были эти колья…

К счастью, эти прививки коры были сделаны по четыре на каждую конечность, чтобы гарантировать хотя бы один успех.

Разбивка хороша не только для структурной поддержки, но и для направленного обучения. Судя по тому, что я видел, эти прививки хотят расти вертикально… размещение их под нужными углами и направлениями может быть полезным.

 

Опубликовано 12 ноября 2012 г. 13 ноября 2012 г. от thefruitnutОпубликовано в рубрике Без рубрики Метки: яблони, голый корень, каштаны, съедобное озеленение, фруктовые деревья, сад, прививка, прививка, питомник, фруктовый сад, пермакультура, фрукты орех, топворкинг, тревор ньюман. Оставить комментарий

Летняя жара в самом разгаре, и сезон ягод начинает набирать обороты. При такой странной зиме и весне сроки созревания не «нормальные», а точнее уже не те, что были в годы после . С учетом сказанного, это сезон для сбора ягод! Возьмите его, когда он придет, и сделайте все возможное, чтобы наилучшим образом использовать изобилие питательных и вкусных летних фруктов матери-природы! Я только этим и занимался…

Несколько дней назад во время велосипедной прогулки с моей подругой Пэрис Рэй мы наткнулись на прекрасный участок Ribes odoratum, или гвоздичной смородины. Это вид черной смородины, произрастающий в Северной Америке, с крупными блестящими черными ягодами, очень ароматными и с прекрасным пряно-сладким вкусом. Поистине восхитительная находка на дороге!

Гвоздика, богатая антиоксидантами… Гвоздика смородина получила свое название от обильных цветков с ароматом гвоздики, которые наполняют воздух ранней весной. Несколько лет назад я нашел этот большой и ответственный экземпляр, ЗАГРУЗЕННЫЙ цветами, снова на обочине дороги…

В течение последних 3-4 недель я ел много европейской черной смородины (Ribes nigrum), которой я полностью наслаждаюсь. и наслаждайтесь их сложным «лисьим» ароматом! В моем саду растут пять сортов, которые созревают в несколько разное время, и сегодня я собрал последний из них из девяти.0125 «Консорт» . Кусты довольно хорошо держат свои плоды в течение всего сезона сбора урожая, что является хорошей характеристикой. Этого нельзя сказать о более мягких фруктах, таких как малина. Я собирался сделать партию желе из черной смородины, но вместо этого съел все свежее с рук и смешал с салатами. Я люблю позволять посетителям пробовать черную смородину и наблюдать за их реакцией. Большинству людей они нравятся.

Горсть смешанных сортов черной смородины.

В такие жаркие дни, как сегодня, я люблю приготовить освежающий напиток из ягод со льдом. Сегодня приготовила с черной смородиной. Это простой рецепт, и вы можете чередовать черную смородину с любой другой ягодой. Это все, что вам нужно:

• 1 стакан свежих ягод
• 1 стакан дробленого льда
• Ложка органического сырого меда никогда не повредит

Я использую волшебную пулю с мощным лезвием; вы можете использовать блендер, вита-микс или что-то еще, что у вас есть! Смешайте ингредиенты и взбейте. Иногда вам нужно добавить небольшое количество воды или другой жидкости, чтобы начать смешивание.

Я люблю добавлять несколько веточек свежей мяты! Ням…

Черные шапочки, или черная малина, достигли своего пика. Они счастливо растут здесь в диком виде, и если вы знаете хорошее место, то обычно никогда не бывает недостатка в ягодах. Мне нравится замораживать их для использования в пирогах и коктейлях зимой. Из них также получается вкусный джем с низким содержанием сахара.

Черная малина на разных стадиях созревания… За короткое время можно собрать значительное количество черной малины. Они хорошо сочетаются с овсянкой по утрам!

Я ожидаю, что следующие две недели будут идеальным временем, чтобы собрать много этих драгоценных камней для заморозки и консервации. Как только вы познакомитесь с этими фруктами, вы узнаете, что все дело в сроках, и, безусловно, стоит внимательно следить за тем, чье созревание!

Тонкая мутация придает этой черной малине золотистый цвет. Было интересно найти здесь дикое растение, что-то вроде редкости. Интересно, что варианты с золотыми плодами часто имеют золотистый оттенок листьев и стеблей. Для селекционеров и селекционеров это один из способов узнать, есть ли у вас экземпляр с золотыми плодами, до того, как начнется плодоношение. По мере того, как древесина этих черно-малиновых цветков одревесневает, она тоже приобретает желтый оттенок.

В моем саду это промежуточный год для клубники. Моя клубничная грядка была отремонтирована этой весной, поэтому она не будет производиться до следующего года. К счастью, у меня еще много альпийской земляники. Альпийская земляника – это дикая европейская земляника. Подобно лесной клубнике, которую вы найдете здесь. Маленькие плоды, обладающие серьезным эффектом. Существуют сорта с красными и белыми плодами, и их непреходящая склонность к плодоношению позволяет получать свежие ягоды в течение всего сезона! Те, что на изображении ниже, были выбраны из местного съедобного ландшафта, установленного Корни к плодам . Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить статью о альпийской клубнике

. Эта альпийская клубника «Белая душа» имеет вкус ананаса и очень сладкая. Эти гвоздичные сорта смородины были намеренно посажены на этом съедобном ландшафте с альпийской клубникой. Лучшее представление о съедобном ландшафте с участием альпийская земляника, гвоздичная смородина и трилистник птичий (азотфиксирующий почвопокровный). Говоря о белых и золотых плодах, моя золотая малина только начинает созревать свой первый поток ягод. Это настоящее удовольствие… еще неделя или две до крупного урожая.

Одна из приятных особенностей ягод с белыми плодами по сравнению с ягодами с красными, пурпурными/синими оттенками заключается в том, что они кажутся менее заметными для птиц. Птицы склонны распознавать красный и фиолетовый как что-то нужное, тогда как белый и желтый, по моему опыту, остаются в покое. Белая альпийская клубника и золотая малина хороши в этом отношении. Еще одна приятная белоплодная ягода – белая смородина. Технически белая смородина — это всего лишь разновидность красной смородины (R. rubrum). У меня есть несколько сортов в моем саду, и большинство из них уже ушли, так как они созревают намного быстрее, чем красные (которые только начинают созревать). Однако у меня в саду живет позднеспелый сорт под названием Примус, и у нее только сейчас начинают созревать ягоды (никакая смородина не двудомная!).

«Примус» имеет плотные ягоды, которые созревают равномерно и имеют высокие вкусовые качества и урожайность… Моя смородина сорта «Розовое шампанское» прямо сейчас покрыта спелыми плодами. Они свисают гроздьями, словно маленькие драгоценности, сквозь которые сияет солнце! Красота… Хотя это растение было помечено как «Розовое шампанское», когда я получил его четыре года назад, у меня есть подозрение, что оно было неправильно маркировано, поскольку ягоды никогда не становятся полностью розовыми. Хм…

Это был печальный сезон для моего крыжовника. В этом году я посадил около 15 новых кустов, и до сих пор у них были тяжелые времена. Но в основном это моя вина. Они были посажены в районе, где живут лошади и олени, и, по-видимому, система ограждения не была адекватной.