Обрезка яблони осенью для начинающих пошагово

Настала осень, но работ в саду не убавилось. В октябре нужно провести осеннюю обрезку. Она оздоровит и омолодит яблони, сделает кроны красивыми и светопроницаемыми. У правильно сформированных деревьев ветки не будут ломаться под тяжестью снега и будущих урожаев.

Обрезка яблони осенью для начинающих может стать непосильной работой. Глядя на дерево, очень сложно понять, какие ветки можно удалить, а какие следует оставить. Тем, кто не знает, для чего нужна осенняя обрезка яблонь, когда и как правильно ее проводить, помогут наши рекомендации.

Сроки и инструменты

Обрезка яблонь начинается в сентябре. В этом месяцы сокодвижение замедляется. Работы можно продолжать до ноября, а в южных районах и до декабря.

Эффект от обрезки во многом зависит от остроты инструмента. Секатор должен оставлять ровный срез. Если требуется отделить крупную ветвь, полотно пилы располагают перпендикулярно и следят, чтобы ветка не обломилась, а срез был ровным. Все спилы больше 1 см в диаметре нужно замазывать садовым варом.

Обрезка яблонь осенью для начинающих пошагово

Взрослые и молодые деревья обрезают по-разному. До плодоношения формируют прочную крону: закладывают основные ветви и размещают их в пространстве раз и навсегда таким образом, чтобы они не мешали друг другу. В период плодоношения дерево обрезают для того, чтобы крона не загущалась, а ветви не были слишком длинными.

Обрезка старых яблонь

Старые деревья нуждаются в омолаживающей обрезке. Ее проводят после окончания листопада. Кардинально за один раз омолаживать дерево нельзя – оно может не пережить такого масштабного вмешательства.

Постепенная обрезка старых яблонь осенью:

• Для начала уберите все гнилые, потемневшие, засохшие ветки. Срежьте волчки, веточки направленные внутрь кроны, перекрещивающиеся. Крона раскроется, и станет видно, как лучше провести омолаживающую обрезку.
• В первый год ограничьтесь укорачиванием проводника на высоте 3 м.
• Во второй и последующий годы спиливайте на кольцо по одной толстой скелетной ветке, отходящей от ствола. На их месте будут появляться волчки – оставляйте один, самый сильный, и укорачивайте его, превращая в обрастающий побег.

Взрослые яблони, которые не нуждаются в омоложении, осенью достаточно просто привести в порядок: удалить больные, поврежденные ветви и укоротить наполовину годовой прирост.

Обрезка молодых яблонь

Обрезка яблони начинается сразу после посадки, когда саженец укорачивают до высоты 80-100 см. На второй год удаляют все ветви, отрастающие от штамба под острым углом. Оптимальный угол отхождения 60°. Нужно оставить 4-5 равномерно расположенных в пространстве веток и осенью укоротить их на треть. На третий год на высоте 70 см от первого яруса ветвей формируют второй.

Полностью сформированная яблоня должна иметь три яруса, в каждом из которых находится от 3 до 5 веток первого порядка. После этого осенняя обрезка сводится к минимуму – нужно вырезать волчки и растущие внутрь кроны побеги. Также нужно следить, чтобы ни одна из боковых ветвей не была выше центрального проводника.

Как обрезать карликовую яблоню осенью

Карликовые яблони обрезают так же, как обычные, но масштаб работ будет меньше. Обрезка яблони осенью – схема для начинающих:

• В первые 2-3 года формируют крону из двух-трех ярусов. Лидер и ветви первого порядка осенью нужно укорачивать на треть.
• В 4-й и последующие годы поддерживают форму кроны, укорачивая однолетний прирост, удаляя ветви-дублеры, волчки, растущие внутрь кроны, больные и слабые.

Обрезка колоновидных яблонь

Колоновидные яблони приходится обрезать до 4 раз за сезон. Схема обрезки яблонь осенью следующая:

1. Ствол очищают от бокового прироста.
2. Убирают все перекрещивающиеся ветки, оставшиеся укорачиваю до двух почек, чтобы они превратились в плодовые.

На старых экземплярах можно заодно удалить часть плодовых веточек – тогда яблоки в следующем году станут более крупными.

Прививка яблонь осенью для начинающих – окулировка спящим глазком в крону

Овладев искусством окулировки можно выращивать на одном дереве сразу несколько сортов. Кроме того, прививка – увлекательный творческий процесс. Оптимальный срок осенней прививки в саду – с 1 сентября до 1 октября. В это время кора еще достаточно хорошо отделяется. Затягивать с прививкой нельзя. Чем раньше сделать осеннюю окулировку, тем больше шансов, что она приживется.

Для работы потребуются:

• окулировочный нож,
• изолента.

Как провести окулировку:

1. Срежьте с маточного дерева черенок – нормально вызревший побег толщиной 4-6 мм. Удалите листья.
2. Срежьте с черенка щиток – почку в основании черешка вместе с ним и слоем коры. Длина щитка 1,5-2 см.
3. Сделайте на скелетной (отходящей непосредственно от ствола ) ветке дерева-подвоя надрез на расстоянии не менее 4-5 см от ее основания. Если сделать прививку близко к основанию, подвой будет плохо плодоносить.
4. Отделите кору по всей длине разреза. Повреждать зеленый слой, находящийся под корой, нельзя.
5. Заправьте щиток в разрез – черешок и почка должны остаться снаружи.
6. Замотайте разрез изолентой.

Совет. У яблонь верхние почки на побеге развиты лучше нижних. Поэтому щиток лучше брать из этой части черенка.

Если вы не успели сделать прививку осенью, перенесите работу на весну. Весеннюю прививку – копулировку – удобно делать прививочным секатором.

Дорогие друзья, а как вы справляетесь с осенней обрезкой яблонь? Заранее благодарим за ответы в комментариях под этим текстом. Если вы не боитесь обрезать молодые саженцы — посмотрите короткий мастер-класс о том, как это делать правильно.

Опубликовано: 24 сен 2021

Просмотров: 1005

(Голосов: 0, Рейтинг: 0)

Поделиться с друзьями:

Прививка яблонь черенком и другими способами.

Что такое прививка деревьев

Прививание фруктовых деревьев состоит в соединении одной культуры с другой. После такого мероприятия две составляющие срастаются и продолжают жить как единый организм.

Наилучшим периодом для окулировки считается весна, и лучше это выполнять до полного пробуждения растения от зимовки, когда на его побегах сформируются молодые завязи.

Если же привить в весеннюю пору не получилось, то тогда проводится прививка яблонь в августе.

Что такое прививка деревьев

В садоводстве применяют вегетативный способ размножения деревьев, заключающийся в пересадке части одного дерева на другое. 

Пересаживаемая часть (привой) всегда берется от урожайных культурных растений с развитой надземной структурой.

Растение, на котором осуществляется пересадка (подвой), может быть даже диким, но более жизнеспособным, с развитой корневой системой и крепким стволом.

Когда надрезанные ткани привоя и подвоя срастаются между собой, получается новое растение с улучшенными характеристиками. Место их сращивания и называется прививкой. Прививка меняет обмен веществ подвоя и его внешний облик, позволяет на одном дереве выращивать несколько сортов одновременно. Плодовые, привитые на карликовый подвой, прекрасно чувствуют себя даже в кадках.

Не каждый подвой можно прививать. Положительный результат получают в случае родственной связи растений, например, разных сортов одного вида (груша на грушу, яблоня на яблоню). Возможны исключения: нельзя привить сливу  Prunus domestica на черешню Prunus avium, но можно на алычу, и рябине домашней лучше живется на груше, чем на рябине. Удачные прививки между родами тоже не редкость (союз груши и айвы обыкновенной, лимона и апельсина горького). 

Для плодовых деревьев применяют несколько видов прививок: прививку черенками в боковой разрез, мостиком, за кору, в расщеп, прививку способом сближения веток (аблактировка).  

Когда прививать яблоню

Весеннюю прививку яблонь осуществляют в конце марта — начале апреля, когда ветки уже покраснели, но почки еще не начали расти. Приживаемость составляет около 95%. Если отложить прививку на более поздний срок, велика вероятность отторжения черенков.

В летний этап сокодвижения (в конце июля — начале августа) можно прививать саженцы яблонь по любой технологии. Главное, не проводить работу в жаркую погоду и выбирать ветки диаметром не более 1,5 см.

Осенняя прививка более сложная. В первой декаде сентября (в теплых регионах — до середины октября), проводят прививки молодых и взрослых яблонь, в основном способом в расщеп и полурасщеп. До наступления заморозков осенние привои должны успеть прижиться. Удачная прививка повышает морозостойкость саженца, но в целом процент приживаемости черенков невысок.

Зимняя «настольная» прививка яблонь методом окулировки (копулировки) проводится со второй половины декабря в помещении. Это позволяет полностью контролировать процесс. Привитые яблони убирают на хранение до весны.

Чтобы допустить меньше ошибок в «прививочном» деле, прививкой яблонь лучше заниматься ранней весной (до наступления вегетации) и зимой (для заготовки посадочного материала). Прививка позволяет на небольших дачных участках разместить десятки сортов плодовых культур.

– прививка яблони весной

Ранней весной следует проводить прививочные работы, связанные с использованием коры, потому что прививка черенками не приживется (вегетация не началась, дерево спит). Благоприятные дни для этой процедуры определяют по набухшим почкам на ветках. Прививку проводят рано утром, когда движение соков минимально, и камбий быстро сращивается.

Сроки прививок зависят от погоды и вида выбранного подвоя. В  средней полосе России яблони обычно прививают в середине апреля (если на «дичку», то вплоть до начала цветения). На только что пересаженный подвой, яблоню с потревоженной корневой порослью прививку делать не стоит, лучше перенести ее на более поздний срок.

Приживаемость прививки весной самая высокая. Яблоня тратит силы не на жизнеобеспечение листвы и плодов, а на регенерацию поврежденных тканей. В весенний период можно омолаживать старые яблони, а если результат не устроит, повторить прививку летом. Выбор способов тоже велик: за кору, в боковой разрез, в расщеп, почкой, клином, глазком и др.

Лучшим подвоем для подмосковной яблони являются районированные сорта яблонь. Неплохой результат по урожайности и морозостойкости дает прививка на рябину, особенно для мелкоплодных яблонь (разновидностей китайки). Иногда в качестве подвоя используют терн, сливу, черноплодную рябину, вишню. Но такие прививки чаще делают опытные садоводы. Весеннюю прививку черенком производят до начала вегетации.     

– прививка яблони зимой

Материал для зимней прививки готовят поздней осенью: выкапывают  однолетние и двухлетние подвои с выносливых культурных сортов яблонь, нарезают черенки привоя с 2–4 почками (30 см). Подвои и привои достают из подвала в декабре и приступают к копулировке с зазором или окулировке.

После выполнения прививки яблони оставляют в теплом помещении (19°C) на две недели, чтобы обеспечить хорошее срастание материалов. Постепенно температуру понижают до 2–3°C. Черенки парафинят и, переложив в  мешки или ящики с влажными опилками, оставляют в горизонтальном положении. Процедуру прививки нужно закончить за пару месяцев до посадки.

Высаживают привитые яблони так, чтобы место прививки находилось на уровне  почвы, окучивают, оставляя верхнюю почку на черенке открытой. Место прививки тщательно защищают от холода, и лишь через месяц повязку убирают. Зимняя прививка сокращает период выращивания саженцев. 

Способы прививки яблони

Для выполнения прививки нужны: острый нож, садовые ножницы, сучкорез, прививочная лента, садовый вар.   

Самый легкий способ — прививка за кору. Его применяют для молодых яблонь, у которых кора  отходит легко, не трескается и не ломается.

Прививку в боковой разрез выполняют во время активного сокодвижения, когда на большие подвои нужно привить тонкие привои (для изменения кроны).

Прививка мостиком незаменима для заживления ран деревьев, если большая часть коры на ветках или стволе утрачена.

Аблактировкой (методом сближения) сращивают побеги пораженных вредителями яблонь.

– окулировка

Окулировка — прививка глазком — производится за счет срезания почки с привоя и установки на подвой. Из привитого глазка, спящего или прорастающего,  появляется новое растение. Для размножения плодовых культур в питомниках применяют именно окулировку. Лучшие периоды для прививки: май-июнь, июль-сентябрь. Материал: минимальное количество черенков.

Для окулировки пробуждающим глазком с черенка удаляют листья так, чтобы стали видны почки. Выбирают пробудившуюся почку, вырезают ее окулировочным ножом вместе со щитком, двигаясь снизу вверх. Щиток прикладывают к срезу коры подвоя, фиксируют замазкой и обматывают прививочной лентой.

Окулировку спящим глазком проводят с июля по сентябрь на двулетних подвоях. С молодой яблоньки удаляют все побеги, делают на стволе Т-образную насечку и вставляют туда глазок культурного привоя. Если прививка не удалась, место прививки зачищают и замазывают садовым варом. Следующую попытку можно совершить только весной.

– прививка в расщеп

Прививка в расщеп — универсальный метод с высокой приживаемостью для всех привоев и подвоев (особенно для плодовых до шести лет). Метод используют в начале апреля, когда сокодвижение еще не началось.

Ветку подвоя обтирают чистой тканью, обрезают и расщепляют прививочным ножом на глубину 3–5 см. На конце черенка привоя с 3–4 глазками формируют клин длиной 3 см. Привой вставляют в разрез подвоя так, чтобы слои совпали максимально. Боковые щели замазывают размягченным пластилином, а верхнюю часть среза — садовым варом. Пищевую пленку оборачивают вокруг прививочного места и оставляют так до распускания почек.   

Прививка в полурасщеп более щадящая: она выполняется не вдоль всего подвоя, а только с одной стороны.

– копулировка

Копулировку проводят в период вегетативного покоя яблони (до пробуждения почек). Для лучшего сращивания половинок подбирают черенки подвоя и привоя одной толщины.

Простую копулировку начинают с того, что ножом делают косой срез (длиной 5 см) на подвое. Потом такой же срез выполняют над третьей почкой черенка привоя. Срезы соединяют, чтобы слои камбия совпали. Прививку обматывают прививочной лентой, а верхний слой черенка — садовым варом.

Для прочности соединения выполняют улучшенную копулировку с язычками. На привое и подвое делают дополнительные продольные разрезы по 1,5 см (язычки) и цепляют их друг за друга. Место стыковки покрывают прозрачной лентой, верхушку привоя — древесной замазкой. Когда в месте прививки сформируется каллюс (толстая ткань), ленту удаляют. 

Причины окулировки деревьев

Существуют некоторые факторы, свидетельствующие о прививании культуры. Вот несколько из них:

1. 
   низкое качество плодов;
2. 
   растения часто болеют;
3. 
   в связи с возрастом яблоня перестает плодоносить;
4. 
   мало свободного места в саду;
5. 
   чтобы увеличить стойкость дерева к низким температурам;
6. 
   если сильно поврежден ствол культуры.

Основные способы прививания

Прививка яблонь в августе производится несколькими методами:

1. 
   черенком;
2. 
   в приклад;
3. 
   почкой;
4. 
   на корень.

Черенком

Летом окулировка выпадает на середину июля и начало августа. На этом этапе идет вторая фаза сокодвижения.

В качестве почки применяются однолетние черенки с достаточно развитыми привоями. Брать их требуется только с испытуемых здоровых деревьев, обладающих хорошим годичным ростом и отличающихся высокой урожайностью.

Нужно предварительно подготовить однолетний прирост, связав его в пучки, прикрепить к ним ярлычки с названием сорта и положить их на хранение. Как правило, черенки готовят в начале зимнего периода, но также их можно заготовить до набухания завязей.

Для прививания растений используют нарезанные из центра однолетнего прироста почки с 3-4 привоями. Длина черенков должна быть примерно 25-45 см.

Поверхностный срез всегда укорачивается «на почку», а внутренняя часть привоя отрезается в зависимости от метода окулировки.

Прививка яблони в августе черенком обязательно выполняется прививочным и очень острым ножом. Длина покатого среза должна быть больше диаметра почки в 3-3,5 раза, а наружность его – гладкой. Промеж обреза и ровной поверхности лезвия ножа недопустимы просветы.

Как их хранить?

Готовые привои размещают в подвалы с температурой 0… +2 градуса и держат их там до окулировки. Нижние места черенков укладывают во влажный песок либо опилки.

Если же погреб отсутствует, тогда почки оборачивают в мокрую мешковину и сохраняют в неотапливаемой комнате до образования постоянного снегового покрова. Потом снимают с них упаковку и несут в снежные бурты.

Чтобы в весеннее время черенки таяли не так быстро, их помещают с северной части здания и покрывают любым теплоизоляционным материалом (хвоей, торфом, опилками).

После теплой зимы привойное сырье можно подготавливать и ранней весной, но следует знать, что ростки с подмерзшей древесиной уже не подходят для окулировки.

Прививка яблони в августе в приклад

Прививание таким способом дает возможность продлить сроки окулировки. При его выполнении возможно неполное отделение коры. Положительной чертой такого метода является отсутствие заплывания глазков.

Для прививки в приклад на растении обрезают язычок коры: поначалу под углом 45 градусов, производя диаметральный надрез, а потом, отодвинувшись от него на 3-3,5 см вверх, делают продольный срез. Вместе с тем острие ножа слегка углубляют, не доходя 1 см до поперечного подреза. В итоге появляется выемка (клин), обеспечивающая фиксирование щитка и облегчающая обвязывание прививания.

Технология прививки яблонь в августе дальше идет в следующем порядке. Для обреза щитка почку держат в левой руке макушкой от себя. Под выбранным черенком на 1,5 см от него и под углом 45 градусов ножом проделывают поперечное надрезание коры, немного заглубляясь в дерево. Затем устанавливают нож на 2 см выше привоя и выполняют осевой срез щитка до диаметрального разреза. Щиток устанавливают на заготовленное место на растении и крепко обвязывают.

Чтобы перестраховаться, окулировку часто производят двумя глазками. По истечении трех недель после прививания контролируют их приживаемость. При успешной прививке подвой отпадает либо с легкостью отделяется. На почке с неприжившимся черенком выполняют вторичную окулировку с обратной стороны подвоя, сдвигая по высоте, или откладывают ее проведение на весенний период.

Как прививать почкой?

Прививка яблонь в августе почкой является самым популярным методом окулировки. Она даже хорошо получается у тех, кто ранее этим никогда не занимался.

Приживаемость привоев при идеальных погодных условиях довольно высокая (95 % и выше). Середина июля и август считаются наилучшей порой для летнего прививания. В каком именно месяце проводить процедуру, каждый решает сам, изучая ветви на культурах, с которых будут собираться черенки.

Отростки должны быть созревшие, завязи — развитые. Во время прививки необходимо, чтобы кора на растениях с легкостью отделялась от дерева. Для этого нужно взять нож и попробовать срезать ее на «ненужных» побегах, чтобы получилась ожидаемая прививка яблони в августе. Фото, иллюстрирующее процесс, представлено ниже.

Перед тем как начинать мероприятие, можно потренироваться обрезать почки.

Сначала проделывается разрез на подвое (щитки следует научиться срезать быстро, чтобы рассечения не обветривались). Для этого нужно воспользоваться очень острым ножом.

Далее удаляют листья с привоев, сохраняя от них черешки (на них очень удобно удерживать щитки с почками).

Черенок должен быть укорочен одновременно со щитком на 0,5 см в ширину и 2,5-3 см в длину. Зацепить необходимо и кору, но лишь тонким слоем – лучше не толще бумажного листа. Чересчур плотные щитки плохо принимаются.

Процесс окулировки

Прививать требуется только на крепкие ветви, развивающиеся перпендикулярно вверх. Эта поросль будет стволом яблони, поэтому чем она массивнее, тем лучше. Далее следует осторожно вставить побег в заготовленный Т-образный разрез (допустимо и в обычное рассечение, однако на нем сложнее закрепить глазок). Края коры нужно вывернуть кончиком ножа, потом вплотную обжать, аккуратно держа черенок, и хорошо замотать изолентой.

Прививка яблонь в августе проводится, как правило, в сухую погоду, и для наилучшего отделения коры растения за 2-3 дня до окулировки обильно поливаются. Еще можно протереть влажной тряпкой стволы, чтобы избавиться от пыли и грязи. Область прививания на ленте, а также ниже и выше места окулировки идеальнее всего замазать пластилином либо садовым варом, тогда не будет ощутимого улетучивания влаги, которая необходима для хорошей приживаемости.

Чтобы прививка укоренилась, потребуется где-то месяц. Потом можно будет снимать повязку. Узнать, благополучно ли прошло прививание, можно лишь по почке листика. Если она высохнет и ее трудно будет отсоединить от черенка, значит окулировка не удалась. При положительном эффекте привой не засохнет и спустя какой-то период легко отпадет.

Прививка яблони на корень в августе

Такой способ является спасением в той ситуации, когда в неподходящее время была приобретена почка нового сорта, а растений для этого дерева нет. Черенки яблонь всецело можно окулировать на корневые системы друг друга, а также высаживать с углублением места прививания и дальнейшим окучиванием вырастающей ветки.

Сами корни правильнее всего готовить с осени, сразу после листопада. Но также допускается и ранней весной, одновременно с оттаиванием земли. Лучше, если корни будут с мочками и разветвлениями. Длина их должна быть 15-20 см, толщина — не менее толщины прививаемых почек. Подготовленные с осени корни завязывают в пучки и сохраняют в той же среде, что и обычные растения.

В августе прививки сажают в открытую почву, в дорожки, которые по степени развития черенка засыпают грунтом, а потом окучивают. При достаточном уходе, обильных поливах и удобрениях к осени образовываются замечательные однолетки, у которых убирается подвой, так как почка уже сформировала свою корневую систему.

Произведенная прививка яблонь в августе будет в первые года требовать повышенной заботы. Дерево нужно постоянно поливать, прореживать листву, мульчировать землю и подкармливать органикой. Но если все будет выполнено верно, то уже через 2-3 года растение порадует хозяев своими плодами.

Выращивание фруктов: уход за взрослыми яблонями на заднем дворе [информационный бюллетень]

Загрузить ресурс

Введение

Яблони на заднем дворе могут быть ценным дополнением к домашнему саду, предлагая свежие, ароматные и полезные фрукты, летнюю тень и красоту и аромат весенних цветов. Чтобы получить эти результаты, домашние производители должны уделять особое внимание обрезке, борьбе с вредителями, питанию деревьев и другим культурным практикам.

Обрезка

Для многих домашних садоводов нет более сложной техники, чем обрезка. Ключом к обрезке является понимание основных принципов обрезки и их адаптация к каждому дереву.

Обрезка уменьшает размер дерева. Хотя обрезка стимулирует рост побегов, особенно вблизи мест обрезки; общий эффект заключается в уменьшении общего размера дерева. Листья являются органами дерева, производящими пищу, и удаление их части (путем удаления вегетативных почек, которые вырастут весной) уменьшит общий объем роста дерева.

Эффекты обрезки локализованы . Сильные побеги с крупными листьями, как правило, возникают на месте обрезки или рядом с ней.

Обрезка не изменяет естественный вид дерева. Некоторые сорта, такие как Red Delicious и Macoun, имеют очень прямостоячий рост, который нельзя изменить на более раскидистый путем обрезки.

Чрезмерная обрезка имеет неблагоприятные последствия . Сильная обрезка нарушает баланс дерева. Это приведет к чрезмерной стимуляции роста водяных побегов (отпрысков), вызовет потерю цвета плодов и задержку их созревания. Обычно лучше подрезать от легкой до умеренной каждый год.

Сделайте аккуратные надрезы на внешнем крае воротников веток. Раны от обрезки на здоровых деревьях обычно заживают через 1-2 года в результате естественного процесса заживления дерева. В конце концов, живая ткань (обычная кора и заболонь) полностью покроет рану. Быстрое заживление ран снижает вероятность инвазии гнилостных организмов. Чистые разрезы, сделанные на внешнем крае воротника, который образует
, где ветвь соединяется с родительской конечностью, минимизируют время заживления.

Узкоугольные промежности слабые. Узкие промежности слабые из-за включения коры между ними по мере роста конечностей. Ветви с узкими углами разветвления часто «раскалываются», когда они становятся тяжелыми от фруктов или снега и льда. Кроме того, ткани в узких промежутках медленно затвердевают осенью и могут быть более восприимчивы к зимним повреждениям, гнилостным микроорганизмам и язвам.

Лучше всего проводить обрезку в конце периода покоя . Идеальное время для обрезки яблонь – с февраля по апрель. Избегайте осенней или ранней зимней обрезки, которая увеличивает риск серьезного зимнего повреждения деревьев.

Раневые повязки. Раны от обрезков не требуют специальной обработки, если надрезы были сделаны на внешнем крае воротника ветки.

Обрезка плодоносящих яблонь

Следующим шагом будет применение этих основных принципов обрезки к вашей взрослой (плодоносящей) яблоне на заднем дворе. Следующие рекомендации могут облегчить работу.

1. Сначала удалите все сломанные, мертвые или больные ветки.

2. Если деревья слишком высокие для опрыскивания и сбора урожая, уменьшите высоту, обрезав основные вертикально растущие ветви до хорошо развитых горизонтальных боковых.

3. Удалите все водяные побеги (быстрорастущие, прямостоячие ветки) и ветки, которые пересекаются и трутся о другие ветки.

4. Обрежьте ветки, чтобы они были почти, но не совсем плоскими, удаляя те, которые свисают или растут вертикально.

5. Удалите ветки, образующие узкие углы разветвления, чтобы предотвратить расщепление или поломку под нагрузкой.

6. Обрежьте сильнее верхнюю часть дерева, чем нижнюю. Уменьшение распространения верхних конечностей позволит большему количеству солнечного света достигать нижних конечностей и поможет сохранить урожайность.

7. При уменьшении длины ветвей делайте прореживание, а не рубку. Прореживание (полное удаление ветвей) снижает конкуренцию между ветвями за пространство и свет, обеспечивая лучшее проникновение света и брызг. Обрезка головки (подрезка ветки чуть выше почки или боковой ветки) часто стимулирует энергичный неограниченный рост сразу под обрезкой.

8. Ежегодно проводите умеренную обрезку и не удаляйте ветки, если для этого нет веской причины.

Этот разрез был сделан сразу за
«воротником», присутствующим там, где ветвь
соединяется с родительской конечностью. Вид лица (ниже)
показывает, как со временем заживет эта рана.
Фото: Уильям Лорд
Рана от обрезки полностью зажила
всего через 2 года после правильной обрезки.
Фото: В. Лорд
 

Возвращение больших, старых, заброшенных яблонь

Применяются те же основные правила, что и для более молодых, плодоносящих яблонь.

1. В первую очередь удаляются мертвые, больные и сломанные конечности. Для старых, заброшенных деревьев это может быть вся обрезка, которую вы делаете в первый год.

2. Далее удаляются водяные побеги (побеги, растущие прямо вверх от боковых ветвей).

3. Удаляются целые ветки, чтобы обеспечить проникновение света в крону дерева, при этом большая часть деятельности по удалению ветвей приходится на верхнюю половину кроны дерева.

4. Побеги, которые вырастают летом после этой обрезки, должны быть удалены примерно 1 августа.

Удобрение яблонь на заднем дворе

Сначала проведите анализ почвы. pH почвы следует довести до pH 6,2-6,5, следуя рекомендациям по тестированию почвы.

Плодоносящие яблони следует удобрять в зависимости от их роста в предыдущем сезоне. Если деревья слабые (менее 8 дюймов нового роста в предыдущем году), внесите 1 фунт универсального удобрения, такого как 10-10-10, в начале мая. Если деревья растут более чем на 8 дюймов в год, азот обычно не требуется. Для этих деревьев применяйте 1 фунт сульфата калия (0-0-50) или 2 фунта сульфата калия-магния (0-0-22) на каждые 5 бушелей яблок, собранных с дерева. Применять ранней весной после начала роста. Равномерно разбросайте его по поверхности почвы под всей кроной дерева.

Яблоням также, вероятно, потребуется бор на нерегулярной основе. Если деревьям не хватает бора, на плодах образуются коричневые пробковые участки размером с ластик для карандашей. Чтобы предотвратить дефицит бора у этих больших деревьев, хорошо поливайте в засушливые периоды, особенно если почва сухая, и применяйте буру (продается в садовых центрах и в прачечных супермаркетов) из расчета 1 чашка буры каждые 3-4 года. Снова равномерно распределить по поверхности земли под деревом ранней весной.

Во многих случаях яблони на заднем дворе растут на удобренной лужайке. Уменьшите количество удобрений, вносимых под дерево, чтобы предотвратить чрезмерное удобрение. Никогда не используйте комбинированные продукты для борьбы с сорняками или удобрения для газонов в одиночку вокруг фруктовых деревьев, так как эти продукты могут нанести вред.

Коричневые пробковые участки на мякоти
вызваны низким содержанием бора. Фото: В. Лорд
 

Борьба с насекомыми и болезнями

К сожалению, в Нью-Гэмпшире на яблоки нападают несколько насекомых-вредителей и болезней. Если их не контролировать, эти вредители полностью уничтожат урожай яблок через много лет. Адекватная борьба с этими вредителями потребует использования определенных пестицидов, одобренных Управлением по охране окружающей среды, в программе своевременного опрыскивания. Для получения дополнительной информации о борьбе с вредителями см. График опрыскивания домашних фруктов.

Садовые мыши (полевки) могут нанести серьезный ущерб яблоням. Большая часть травм (опоясывание) происходит под покровом снега, когда пищи не хватает. Опоясывание полевками можно предотвратить, используя ограждения из проволочной полевки.

Используйте ткань с ячейками размером ½ дюйма или меньше, чтобы сконструировать проволочные цилиндры, которые размещаются вокруг ствола дерева. Защитные ограждения для мышей должны быть высотой 18 дюймов, чтобы они были выше уровня снега, и должны быть заглублены в почву на 1 дюйм.

Пластиковые защитные кожухи для мышей также доступны и обеспечивают достаточную защиту. Каждую весну снимайте пластиковую защиту и каждую осень устанавливайте заново. Это устранит вероятность того, что обертки растянутся, оставив оголенную древесину, которую съедят полевки. Это также устраняет темные, влажные условия возле ствола в течение вегетационного периода. Эти условия благоприятствуют появлению некоторых насекомых и болезней-вредителей и могут препятствовать правильному затвердеванию ствола, повышая его восприимчивость к зимним повреждениям.

Другие меры могут помочь уменьшить популяцию полевок возле деревьев. Держите пол в саду подстриженным, чтобы устранить покрытие высокой травы. Удалите все плоды с пола сразу после сбора урожая, так как они привлекут полевок на деревья.

Выше показаны два типа имеющихся в продаже защитных кожухов для мыши
, или вы можете сделать свои собственные из сетчатой ​​ткани. Пластиковые защитные ограждения
не рекомендуются, поскольку они служат укрытием
для буравчиков и могут раздвигаться, оставляя полевкам доступ к корму и опоясыванию деревьев.
 

Прореживание посевов

В течение многих лет желательно уменьшить нагрузку на урожай, возникающую в результате обильного цветения и хорошего «завязывания». Если на деревьях останется слишком много плодов, это уменьшит размер плодов и силу дерева и может привести к тому, что дерево будет плодоносить раз в два года (раз в два года). Тонкие яблоки до одиночных плодов, когда они встречаются в виде двойных или тройных. Используйте дополнительное прореживание, чтобы получить окончательное расстояние между плодами от 6 до 8 дюймов. Прореживание плодов не требуется каждый год, а часто требуется только на определенных ветвях дерева. Тонкий после естественного падения в июне, но до 1 июля.

Загрузите ресурс , чтобы получить полный информационный бюллетень.

График опрыскивания фруктов в домашних условиях [информационный бюллетень]

Загрузить ресурс

Введение

Меры по борьбе с болезнями и насекомыми, предложенные в этом руководстве, рекомендуются только для выращивания фруктов в домашних условиях. При соблюдении этой программы деревья и небольшие плодовые растения должны быть практически свободны от повреждений насекомыми и болезнями. Этот график опрыскивания разработан для средних условий, существующих в Нью-Гемпшире.

Погода — самая важная переменная, связанная с борьбой с вредителями. Теплая влажная погода весной благоприятствует развитию парши яблони, кедровой яблоневой ржавчины, бактериального ожога, мучнистой росы, гнилей и многих других болезней. В таких условиях может потребоваться более частое опрыскивание, чтобы предотвратить заражение. Сухая жаркая погода часто более благоприятна для роста популяции насекомых, поэтому в жаркую и сухую погоду бороться с насекомыми может быть сложнее. Если поверхностные пятна на фруктах вас не беспокоят, вы можете придерживаться менее интенсивного графика. Одна из таких минимальных схем опрыскивания яблок указана в таблице.

Смеси для опрыскивания общего назначения

Смеси для опрыскивания общего назначения полезны для борьбы с распространенными патогенами и насекомыми, поражающими плоды, за исключением куркулии сливы, мотыльков персикового дерева и патогенов, вызывающих черную сучку сливы, ржавчину кедровых яблок, бактериальный ожог, и завиток листьев персика. Некоторые смеси предназначены только для плодов деревьев. Перед покупкой проверьте этикетку. Ингредиенты обычно включают один или несколько инсектицидов (таких как карбарил, перметрин, малатион) и один или несколько фунгицидов, обычно каптан, иногда серу. Каптан обычно считается хорошим выбором для лечения многих болезней плодов. Сера особенно эффективна против мучнистой росы и несколько эффективна против парши, ржавчины и бурой гнили.

Применение смеси упрощает опрыскивание фруктов. Поскольку все вредители не всегда угрожают вашему урожаю в совокупности, использование смеси приводит к ненужному опрыскиванию. Выбор за вами — полностью полагаться на смеси общего назначения просто и удобно, но иногда это может быть расточительно, может нанести вред нецелевым видам и может увеличить риск развития устойчивости вредителей и патогенов к пестицидам. Комбинирование инсектицидов и фунгицидов в баке опрыскивателя по мере необходимости является более сложным, но используется только то, что требуется, и тогда, когда это требуется.

В магазинах товаров для сада продаются смеси общего назначения под разными названиями. Входящие в состав пестициды также можно приобрести отдельно и смешать при использовании. Обратитесь к этикеткам для мер предосторожности перед смешиванием любых пестицидов.

Парша яблони.

Погода — самая важная переменная, связанная с борьбой с вредителями. Теплая влажная погода весной благоприятствует развитию парши яблони, кедровой яблоневой ржавчины, бактериального ожога, милдью, гнилей и многих других болезней.

Черный узел.

Черная гниль винограда: гниль плодов. Предоставлено: APS Press, фотография предоставлена ​​Р.К. Пирсон. Бурая гниль нектарина.

Надлежащее использование дополнительных материалов для опрыскивания может увеличить урожай годных к употреблению плодов. Bacillus thuringiensis (Биобит, Дипель, Джавелин, Сок-БТ, Б.т.) эффективен против гусениц, питающихся листвой. Севин зарегистрирован для всех перечисленных культур. Он эффективен против многих вредителей, в том числе от яблоневых и черничных личинок, японских жуков, плевков и шатровых гусениц. Некоторые домашние продукты содержат перметрин. Он может быть несколько эффективен против curculio сливы (крупного и серьезного вредителя плодовых деревьев), но не в низких концентрациях, доступных для выращивания на приусадебных участках. Чтобы действительно контролировать куркулию сливы, необходимо добавить дополнительный спрей (например, карбарил). Распылительное масло может помочь в борьбе с некоторыми тлями, клещами, щитовками и грушевыми листоблошками на фруктовых деревьях (масла также могут подавлять некоторые болезни). Медное мыло (октаноат меди) эффективно против кедровой яблочной ржавчины, бактериального ожога и курчавости листьев персика. Миклобутанил эффективен против бурой гнили и ржавчины кедровых яблонь. Пропиконазол эффективен против бурой гнили, хлороталонил также предназначен для лечения бурой гнили. Bacillus subtilis (Serenade) зарегистрирован для бактериального ожога и серой гнили, Streptomyces lydicus (Actinovate) маркирован для мелких плодов против серой гнили и мучнистой росы, а бикарбонат калия эффективен против мучнистой росы. В следующих разделах приводятся примеры и ситуации, когда могут быть полезны дополнительные опрыскивания или санитарная обработка.

Симптом пятнистости листьев. Предоставлено: APS Press, фотография предоставлена ​​C. A. Smith.

Болезни

Парша яблони — При выращивании устойчивых к парше сортов редко требуются фунгициды. Примеры устойчивых сортов: Freedom, Jonafree, Liberty, MacFree, Nova Easygro, Prima, Pristine и Redfree. Если выращиваются восприимчивые сорта, осенью сгребите и уничтожьте опавшие листья яблонь.

Черный сучок сливы и вишни — Это заболевание вызывает появление черных сучков/наростов на ветках и побегах. С ним борются путем вырезания и сжигания больных веток осенью, зимой или очень ранней весной. Все зараженные дикорастущие деревья, прилегающие к саду, должны быть по возможности уничтожены, чтобы предотвратить распространение болезни. Выбирайте устойчивые сорта сливы.

Черная гниль винограда — Грибок, вызывающий это заболевание, зимует на всех частях растения, но весной основным источником инфекции являются мумифицированные ягоды на земле или на лозах. Удаление мумифицированных плодов важно для лечения. Каптан, медное мыло и миклобутанил эффективны для контроля.

Ржавчина кедровых яблонь: плодовые тела кедра. Предоставлено: J.OBrien, USDA FS Пятнистость листьев на яблоневых листьях и можжевельниковые желчи (внизу). Кредиты: J.OBrien, USDA FS

Коричневая гниль вишни, персика и сливы — Грибок, вызывающий это заболевание, зимует на мумифицированных плодах, висящих на дереве или на земле. Убирайте опавшие плоды до, во время и после сбора урожая. Удалите и уничтожьте все несобранные плоды и мумифицированные плоды с деревьев после сбора урожая. Зарегистрированы каптан, пропиконазол, хлороталонил или миклобутанил (Immunox — не используйте Immunox Plus, он не предназначен для использования на фруктах).

Кедровая яблоневая ржавчина — Грибок, вызывающий это заболевание, зимует на красных кедрах или можжевельниках, растущих поблизости. Эти деревья следует удалить, где это возможно, или удалить галлы в конце зимы, чтобы уменьшить заражение листьев и плодов яблони. Ржавчину можно контролировать, применяя медное мыло (октаноат меди) до появления розовых бутонов или миклобутанил от зеленого до розового цвета.

Вишневая пятнистость листьев — Грибок, вызывающий это заболевание, зимует на зараженных листьях предыдущего сезона. Сгребание опавших листьев осенью имеет важное значение для контроля. Миклобутанил и Каптан эффективны для контроля.

Ожог яблони и груши — Эта болезнь в первую очередь поражает шпоры и ветки. С ним борются путем вырезания и сжигания пораженных ветвей, как только они появляются. Обрежьте по крайней мере на 6-12 дюймов ниже любого признака или симптома заболевания. После каждого среза дезинфицируйте инструменты для обрезки смесью 1 части хлорного отбеливателя и 9 частей воды или 70% изопропилового спирта. Если в анамнезе имеется бактериальный ожог, медное мыло можно применять в качестве опрыскивания в позднем состоянии покоя (не наносите медь после позеленения верхушки, иначе может произойти повреждение плодов).

Огненный ожог.

Серая гниль земляники и малины — Это заболевание также называют ботритисной гнилью плодов. Культурные практики, способствующие циркуляции воздуха, могут уменьшить распространение инфекций. Программа с 3 опрыскиваниями (непосредственно перед цветением, полным цветением, опадением лепестков) может устранить необходимость в фунгицидах во время сбора урожая. Ботритис также вызывает гниль на цветках черники. Captan, Bacillus subtilis и Streptomyces lydicus зарегистрированы.

Серая гниль.

Завиток персикового листа — Листья скручиваются, сморщиваются, утолщаются, становятся красными, розовыми или фиолетовыми. Болезнь контролируется применением медного мыла после опадания листьев осенью (лучше всего) или до набухания почек весной.

Завиток листьев персика.

Мучнистая роса — Различные составы смачиваемой серы или бикарбоната калия могут помочь в борьбе с мучнистой росой. Обычно в Нью-Гэмпшире не возникает серьезных проблем, за исключением винограда. Некоторые сорта винограда чувствительны к сере.

Мумие черничное — Плоды становятся серыми, засыхают и опадают до созревания. Удаление пораженных плодов до того, как они упадут, добавление 2 дюймов мульчи и весенняя обработка помогут уменьшить инфекции.

Мумие черничное.

Насекомые-вредители

Тля — Инсектицидное мыло или малатион могут помочь при нашествиях тли, но большинство тлей, поражающих плоды, сдерживаются хищниками.

Зеленая яблоневая тля с одним из своих хищников, оранжевой личинкой.

Яблочная личинка ( Rhagoletis pomonella ) — Личинки прокладывают туннели в яблоках в июле и августе. Имеются ловушки, чтобы ориентироваться, если/когда необходимо опрыскивание.

Взрослая яблочная личинка.

Плодожорка яблоневая ( Cydia pomonella ) — Личинки прокладывают ходы в мякоти яблока и питаются семенами. Обычно с ними борются спреями от куркулии и яблочной личинки.

Взрослая плодожорка яблоневая. Кредиты: В. Крэншоу, CSU, Bugwood.org.

Гусеницы листоядные — Непарный шелкопряд ( Lymantria dispar ), гусеницы шатровые ( Malacosoma spp.), осенних червей ( Hyphantria cunea ) и других можно контролировать путем применения спрея с Bacillus thuringiensis. Торговые названия включают Dipel, Xentari, Javelin, Biobit и другие. Материал должен быть съеден гусеницами, чтобы работать. Читайте этикетку перед покупкой! Некоторые штаммы B.t. (Пример: israelensis ) не действуют на гусеницы. На этикетке будет четко указано, какие вредители поражены.

Жук японский ( Popillia japonica ) — Это насекомое иногда доставляет проблемы; добавьте карбарил (Sevin) в смесь для опрыскивания или используйте только карбарил.

Взрослый японский жук. Предоставлено: Д. Капперт, Bugwood.org.

Псилла грушевая ( Cacopsylla pyricola ) — Псилла высасывает сок растений и может тормозить груши. Почерневшие листья и ветки — признаки псиллии. Высокие дозы азотных удобрений часто создают проблемы с листвой. Инсектицидное мыло может помочь с псиллами.

Кувшинка листоблошки груши покрытая падью. Предоставлено: В. Крэншоу, CSU, Bugwood.org.

Тяжёлка персиковая ( Synanthedon exitiosa ) — Эти насекомые поражают ствол и основные ветки деревьев, и лучше всего бороться с ними путём тщательного опрыскивания нижней части ствола и промежностей в июле и августе инсектицидом, на этикетка. Ни один из них сейчас не доступен для использования на заднем дворе, поэтому лучшая защита — избегать механических повреждений стволов. Повреждение ствола значительно увеличивает привлекательность для мотыльков персикового дерева, для откладывания яиц.

Улика персикового мотылька: камедь, смешанная с «опилками».

Plum Curculio ( Conotrachelus nenuphar ) — Это насекомое нападает на очень молодые яблоки, в результате чего большинство из них опадают в июне. Большинство универсальных смесей для опрыскивания имеют слишком низкую концентрацию перметрина для борьбы с куркулиозом. Добавление спрея карбарила, когда плоды достигают ¼ дюйма в диаметре, будет контролировать это насекомое в течение семи дней. Но новые этикетки требуют, чтобы второе приложение не применялось ранее, чем через 14 дней. Surround — нетоксичная альтернатива, но ее очень сложно правильно применить.

Чешуйчатые насекомые — иногда доставляют неприятности плодовым растениям на заднем дворе. Если они представляют проблему, нанесите масляный спрей «супериор», 5-6 ст. на галлон воды или 2 1/2 стакана на 5 галлонов воды, когда весной начинают набухать почки. Обязательно тщательно смочите всю поверхность всех веток и веточек, особенно верхушки растений и деревьев.

Чешуя: Яйца, выставленные из-под чешуи взрослых особей. Кредиты: В. Крэншоу, CSU, Bugwood.org. Весы: нимфы рядом с раковиной. Кредиты: В. Крэншоу, CSU, Bugwood.org.

Почвенные вредители — Некоторые почвенные насекомые-вредители, такие как белые личинки, могут причинять беспокойство на грядках клубники. Чтобы избежать таких проблем, удалите траву со своих грядок и не располагайте грядки в местах, где трава росла в прошлом году.

Пятнистокрылая дрозофила ( Drosophila suzukii ) — Пятнистокрылая дрозофила атакует спелую малину и ежевику, чернику, сливу, смородину, некоторые сорта винограда (особенно темные сорта с тонкой кожицей), некоторые персики и клубнику, созревающую в августе-октябре. Больше всего страдают позднеспелые сорта. Раннеспелые сорта ежевики и голубики могут избежать значительного поражения. Пораженные плоды закисают и быстро загнивают. Самые серьезные проблемы в округах Рокингем и Хиллсборо. В округах Коос, Графтон и Кэрролл меньше всего проблем. К эффективным инсектицидам относятся Энтраст, Малатион (высокий показатель), Эксирел и другие.

Взрослая пятнистокрылая дрозофила.

***Дополнительное примечание, добавленное А. Уоллингфордом в мае 2019 г.: Теперь владельцам домов может быть сложнее приобрести Cabaryl.

Неясно, будут ли продукты, содержащие пиретроид, зета-циперметрин, обеспечивать такой же контроль, как карбарил. Тем не менее, эти продукты, безусловно, будут действовать против распространенных насекомых-вредителей яблок и предложат альтернативу карбарилу.

График опрыскивания плодов деревьев и мелких деревьев

Таблицы 1-4 суммируют графики опрыскивания фруктовых деревьев и мелких плодовых деревьев. Используйте соответствующие материалы для борьбы с указанными вредителями (см. этикетки пестицидов). Следите за дополнительными материалами (время применения) и вредителями, с которыми необходимо бороться.

***Дополнительное примечание, добавленное А. Уоллингфордом в мае 2019 г.: Теперь владельцам домов может быть сложнее приобрести Cabaryl.

Неясно, будут ли продукты, содержащие пиретроид, зета-циперметрин, обеспечивать такой же контроль, как карбарил. Тем не менее, эти продукты, безусловно, будут действовать против распространенных насекомых-вредителей яблок и предложат альтернативу карбарилу.

Есть вопросы? Информационная линия Ask UNH Extension предлагает практическую помощь в поиске ответов на вопросы о вашем доме, дворе и саду. Звоните по бесплатному номеру 1-877-398-4769 с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00 или пишите нам по электронной почте на [email protected].

Соответствующие статьи и видео

Серия видео-интервью о выращивании великолепных фруктов

Веб-семинар «Защита фруктовых деревьев от насекомых и болезней»

Статья для садоводов о выборе подходящего пестицида и ознакомлении с этикеткой

Борьба с вредителями с помощью интегрированной борьбы с вредителями, статья для садоводов

Рассмотрение органических и натуральных продуктов, статья для садоводов

Дополнительные информационные бюллетени см. на сайте extension.unh.edu/resources/category/Agriculture и extension.unh.edu/tags /growing-fruits-home

Стоп! Каждый раз перед использованием материала читайте этикетку на каждом контейнере с пестицидами. Пестициды должны применяться только в соответствии с указаниями на этикетке в соответствии с законом.