Как правильно сажать яблоню: 4 главных совета. Куда сажать прививкой яблоню

в какую сторону прививкой сажать дерево



В разделе Сад-Огород на вопрос Как правильно по сторонам света сажать деревья,кустарники? заданный автором Носогрейка лучший ответ это Чтобы вырастить полноценное здоровое дерево, надо правильно посадить саженец. До того, как саженец попадет к вам, он два года (иногда и дольше) растет в питомнике, где у него штамб и ветви одной стороной обращены на южную солнечную сторону, другой — на северную. Каждая сторона деревца приспособлена к определенным условиям роста. Если при пересадке саженца на постоянное место перепутать стороны, то растение будет испытывать стресс от таких изменений, начнет перестраиваться и приспосабливаться к новым условиям, и значит, медленно расти. Поэтому важно при пересадке не перепутать «бока» саженца и в саду посадить его так же, как он рос в питомнике. Как же определить, какой стороной и куда рос прежде саженец? С помощью дедукции. Стороны света нам укажет место прививки. Прививка (чаще всего это окулировка) проводится на дичке на 6-10 см выше корневой шейки. В питомнике подвои прививают, как правило, на северной стороне штамба. Ранка, оставленная от среза стеблевой части дичка, располагается, следовательно, на южной стороне штамба. Можно определить южную и северную стороны саженца и по цвету коры на штамбе: более темный коричневатый — на южной стороне, светлый зеленоватый — соответственно, на северной. Еще одно условие успешной приживаемости саженца на новом месте — корневая шейка при посадке должна быть выше уровня почвы на 3-6 см (в зависимости от типа почвы) , чтобы при оседании почвы не заглубилась. При заглублении корневой шейки деревце растет медленно и поздно вступает в плодоношение.

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Как правильно по сторонам света сажать деревья,кустарники?

Ответ от Максим Зубов[новичек]К какой стороне света должна быть прививка от дерева

Ответ от Европейский[гуру]Если вы их пересаживаете нужно посадить также как оно выросло. У саженцев с южной стороны корни длиннее и гуще.

Ответ от Кроссовки[гуру]Считается. что лучше сажать деревья по западной стороне участка, располагая ряды с юга на север. Но, ведь не у каждого такое может быть. Зависит от расположения участка. Посмотрите, где у вас будут грядки, откуда солнце большую часть светит. Сажайте с учётом, чтобы деревья не затеняли огород или цветник. Ведь сажаем маленькие деревья, а потом они разростаются.

Привет! Вот еще темы с нужными ответами:

Ответить на вопрос:

22oa.ru

Как правильно сажать яблоню: 4 главных совета

Если за окном весна и температура стойко держится на плюсе, самое время приступить к посадке плодовых и ягодных культур. Чтобы сделать это правильно и получить осенью отменный урожай, читаем наши 4 главных совета. 

Весной плодовые саженцы высаживают до распускания почек, сразу после оттаивания почвы. Если саженцы не прикопаны с осени, быстренько приобретайте их в магазинах или на рынках. Для посадки следует брать саженцы в возрасте 1–3 лет, у деревьев старше приживаемость снижается.

Яма – первое дело

Ямы для весенней посадки обычно копают с осени, а подготовку посадочных мест для осенних посадок лучше провести весной. Такая предварительная выкопка ям способствует хорошему увлажнению боковых стенок и дна, уплотнению почвы и экономии времени.

1. Размеры посадочных ям в диаметре для яблони и груши на сильнорослом подвое – 100–120 см, глубина 60–70 см, для яблони на полукарликовом подвое соответственно – 100 и 50, на карликовом подвое – 90 и 40, вишни, сливы, облепихи – 80 и 40, крыжовника, смородины, жимолости съедобной 60 и 40, малины 50 и 30.

2. При копке посадочной ямы более плодородный верхний и менее плодородный нижний слои почвы раскладывают по краям ямы отдельно. Заранее готовят удобрительную смесь из расчета 0,5 куб. м  для сильнорослых культур, 0,25–0,3 куб. м для косточковых и ягодников.

Состав удобрения 

Смесь состоит из перегноя и торфа (компоста) – 30 кг, гранулированного суперфосфата – 1,0–1,5 кг, хлористого калия – до 0,6 кг и извести для кислых почв – до 1 кг.

Как лучше сажать

3. Нижнюю часть ямы засыпают землей, взятой с верхнего слоя почвы. Обязательно чередуют ее с удобрительной смесью до образования небольшого холмика. Перед посадкой у саженца расправляют корни, затем помещают деревце на этот холмик. Засыпают корни слоем оставшейся плодородной земли, после чего удобрительной смесью.

Саженец при этом осторожно потряхивают – чтобы почва его лучше обволокла и чтобы освободился уровень корневой шейки выше поверхности почвы на 3–5 см.

Засыпав лунку землей, почву вокруг саженца притаптывают ногой. После уплотнения делают лунку диаметром до 1,2 м – для плодовых и до 0,7 м – для остальных растений.

4. После почву поливают из расчета 15–20 л на один саженец плодовых и 8–10 л на один саженец ягодников. Когда вода в лунке впитается, почву мульчируют перегноем, листьями. Эта процедура очень важна – она предотвращает высыхание почвы.

Совет опытного садовода Макарыча

Чтобы деревья не чахли

– Я, как и мои друзья по даче, хорошо знаю, что если посадить сад на том месте, где никогда не было плодовых деревьев, то он хорошо растет и приносит чистые и крупные плоды. Если же разместить молодые растения на 20–30-летнем садовом участке, то они будут плохо развиваться и болеть.

Это явление называется самоотравлением почвы. Любое растение выделяет в землю различные вещества, которые не успевают разлагаться и постепенно накапливаются. Но это касается растений одного вида. Например, если на каком-то месте росла яблоня и ее убрали, то посаженная на это же место молодая яблоня обязательно будет чахлой. Если посадить на это место грушу, то она будет лучше развиваться, но все равно не так, как хотелось бы. Если же определить на это место сливу, алычу, вишню, то они будут расти даже лучше, чем на чистом участке. Мой совет: чередуйте плодовые культуры.

Подкормка растений

Садовым растениям постоянно нужна подкормка, даже если они растут на богатых почвах. Если осенью под перекопку почвы вы внесли органические, фосфорные и калийные удобрения, то в апреле дайте только азотные.

Если осенью не вносили удобрения, то весной можно применить комплексные удобрения, содержащие все три элемента: азот, фосфор, калий. Гранулы, в которых чаще всего выпускают «Азофоску», «Нитроаммофоску», лучше всего разбросать по участку с соблюдением норм внесения, указанных на упаковке.

Наш словарь

Подвой – это растение, к которому приращивают черенок или почку другого, прививаемого растения или сорта. В мире существует большое количество известных подвоев для яблони.

Читайте также:

Как ухаживать весной за дачей?

3 главных правила хорошего урожая картошки

sobesednik.ru

Посадка яблонь место прививки Virastisad.ru

Яблоня посадка формирование кроны и обрезка советы по уходу за яблоней способы размножение и сорта

Это прекрасное стихотворения Ян Райнис посвятил не менее прекрасному дереву — яблоне. Цветение яблоневых садов во все времена возбуждало в людях прекрасные, искренние чувства. С появлением множества новых сортов яблони урожай можно получить гораздо раньше десятой осени.

Яблоня относится к роду яблоня, семейства розовые. Растения могут быть в виде деревьев до 15 м и кустарников около 4 м высотой. Насчитывается около 50 видов этого рода. Деревья яблони имеют сильноразветвленные корни, обычно располагающиеся на глубине около 1 м, но отдельные корни могут уходить на глубину и до 2,5 м. У яблони ветви делятся на плодущие, где впоследствии будут плоды (яблоки) и ростовые. У так называемых «дичек» на ветвях могут быть еще и колючки.

Вкусовые качества плодов различны, так же как их цвет и размер. В плодоношение вступают по-разному, это зависит от сорта яблони. Самым поздним плодоношением отличается любимая многими антоновка.

В основном в садоводстве используются 3 вида яблонь:

Готовьте ямы заранее с осени. Если сажаете осенью, то подготовьте яму за месяц. Яма под посадку должна быть где то около 1 м в диаметре и 80 см в глубину, стенки ямы лучше делать полукруглые c отвесными краями.

Дерево яблони любит почву нормальной кислотности. Если почва повышенной кислотности, добавьте в нее известь или доломитовую муку при перекопке. Известь не сочетается с фосфорными удобрениями, поэтому между ними должен быть промежуток не менее 3 недель. Известь также не должна соприкасаться с корнями.

Посадочная питательная смесь должна состоять из плодородной почвы, органических и минеральных удобрений. Почва смешивается с удобрениями, перед тем как вы на треть заполните ею посадочную яму. Можно вносить удобрения в почву сразу при перекопке. На рисунке выше показано, как в яму опускать саженец. Удобрениями могут служить компост или перегной, около 2 ведер на яму, где-то килограмм древесной золы и суперфосфата. Старайтесь получше перемешать удобрения с почвой. Когда мы закладывали сад, осенью при перекопке почвы мы добавляли навоз и откладывали посадку деревьев еще на год.

Свежий навоз в яму закладывать не рекомендуется, это вредит корням. Также в посадочную смесь не добавляйте удобрения с азотом, это замедлит приживаемость ваших саженцев.

Между рядами нужно брать около 6 м, а между деревьями в ряду — не менее 4 м (это расстояние подходит для сильнорослых сортов, если ваши сорта не сильнорослые, то можете взять расстояние меньше).

Разреженно-ярусный тип кроны

Суть такой кроны в том, чтобы оставить центральный проводник, а из ветвей формировать ярусы. У взрослого дерева скелетных ветвей 6-8.

1 год. Если вашему саженцу 2-3 года и на нем уже вырос однолетний побег, пора закладывать крону. Обозначьте штамб, для этого от земли отмерьте 50 см и отметьте это на стволе. Формируем первый «ярус» — от отмеренных 50 см отмерьте еще около 30 см. Все побеги, которые располагаются выше, необходимо вырезать (над хорошо развитой почкой).

2 год. Если на следующий год на штамбе вырастут какие-либо ветви, их необходимо убрать. Из ветвей, которые были нами оставлены в прошлом году выше уровня штамба, необходимо оставить три ветви. Нижняя должна располагаться на уровне 50 см, 2 другие расположите выше по стволу с расстоянием друг от друга где то около 15 см. На рисунке 2 видно, что одна ветвь направлена в одну сторону, а две оставшиеся в другую. Удалите также ветви, которые выросли в месте обрезки ствола. Они имеют острый угол и будут ломаться и конкурировать с проводником. Ветви, не входящие в остов, обрезаются на кольцо. Некоторые садовники не обрезают такие ветви, а отгибают в горизонтальную плоскость. Рост их при этом замедлится, а плодоношение может ускорится. Если ветви менее 30 см, оставьте их. Три скелетные ветви укоротите так, чтобы они были на одном уровне.

Важно: Центральный проводник даже у взрослого дерева должен быть выше скелетных ветвей.

4 год. Закладывается скелетная ветвь третьего яруса на расстоянии около 40-50 см. Также укорачивается проводник, лишние ветви обрезаются на кольцо, побеги укорачиваются. Это и есть остов кроны. Через несколько лет одиночная ветвь определит свое центральное место, нужно срезать центральный проводник. Вы получите высоту, которой впоследствии стоит придерживаться.

Вазообразный тип кроны

Формирование такого типа кроны описано в моей статье про сливу.

Нашему яблоневому саду уже 10 лет и каждый год он чем нибудь радует нас:

Междурядье уже имеющегося яблоневого сада культиватором не проходят, чтобы не повредить корни. Мы косим траву триммером и немного рыхлим почву возле деревьев, которая, кстати говоря, замульчирована в приствольных кругах.

Отводками. Этот способ применяется, если вы хотите получить несколько сортовых яблонь от одного саженца. Однолетнее дерево осенью сажается под наклоном, весной пригибается и пришпиливается к земле, засыпается землей. До осени нужно обильно увлажнять землю, а перед заморозками как следует утеплить молодые корни. Следующей весной отводки можно отделять и высаживать на постоянное место.

Прививкой. Используем, если у вас есть сортовые черенки и дикие подвои. Существует много видов прививок, но я расскажу о прививке В боковой срез и Копулировке простой.

• Прививка в боковой срез. Этой весной я вместе со специалистом по прививке прививала свою дичку. Когда саженцу было 2 года, ему уже была сделана прививка, но она не прижилась, поэтому уже во взрослом состоянии мы выбрали ветвь для прививки, копулировочным ножом сделали косой зарез через кору, а привой обрезали с двух сторон (на рисунке вторая ветвь), так что он заострился и получилось как бы соединение обеих сторон. После чего ввели его в надрез подвоя (обозначено буквой в) так, чтобы срезы полностью совпали и получилось тесное прилегание частей привоя и подвоя (полное совпадение камбия). Место прививки обмазывается садовым варом и обматывается пленкой. Когда черенок тронется в рост, верхнюю часть подвоя нужно срезать садовым ножом, чтобы от места прививки рос только привой, место среза замазать садовым варом.

• Копулировка простая. Этот вид прививки используется при приблизительно одинаковом диаметре ветки привоя и подвоя. На подвое и привое нужно сделать одинаковые косые надрезы, совместить и добиться полного совпадения частей. Если толщина разная, добейтесь полного совпадения хотя бы с одной стороны. После чего обмажьте стык варом и закрепите прививку веревкой. Верхний срез черенка также нужно обмазать садовым варом. Такая прививка делается зимой, когда деревья находятся в состоянии сна. Обычно используют саженцы 2 лет.

Созревает поздно, зато достаточно долго хранится зимой. Дерево яблони этого сорта раскидистое и широкой кроной. Сами яблоки от крупных до мелких размеров, округлой формы. Окраска плодов, когда их необходимо снять с дерева, должна быть зелено-желтая, в процессе хранения яблоки вылеживаются и кожица становится золотисто - желтого цвета, это значит, плоды готовы к потреблению. Со той стороны, где на яблоки чаще всего светило солнце, будет розоватый румянец. Мякоть этого сорта очень сочная, желтоватого цвета с зеленым оттенком. Отличается хорошими вкусовыми качествами. Яблоки в меру сладкие, имеется кислинка. Аромат еле заметный. Снять плоды с дерева нужно в конце сентября, а дозреют они где-то к ноябрю, с этого момента начинается потребительская зрелость. Деревья начинают давать плоды уже к 5 годам, плодоносить будет хорошо, но как будет завязь (не каждый год). Сорт устойчив к морозам и парше.

Сорт яблок Орлик

Плодоносить начнет уже к 4 годам. Плоды средней величины, нежного, сладкого вкуса, мякоть кисло-сладкая с некоторой пряной изюминкой, кремового цвета с небольшой зеленцой. Плоды ярко-красного цвета с размытыми зелеными полосками. Дерево среднерослое с округлой кроной.

Сорт яблок Антоновка обыкновенная

«Классика жанра». Плоды получите на 10 год после посадки, плоды средней величины, кислого вкуса. Дозревают уже будучи на хранении, наливаясь более глубоким вкусом, приобретая сладковатый вкус. Окраска при съеме зелено-желтая, в процессе лежкости становится желтой. Мякоть желтоватого оттенка.

Совсем недавно узнала о новом оригинальном сорте яблок «Розовый жемчуг» с розово-красной мякотью. Посмотрите, как хороши:

Источник: Www.7dach. ru

Виды прививок яблонь

Прививка в боковой зарез используется для перепрививки молодых ветвей в кроне дерева, а также дичков, если окулянт погиб.

На подвое копулировочным ножом делают косой зарез через кору и части древесины, а на черенке прививаемого сорта — два соединяющихся продольных среза. Затем вводят привой в щель и добиваются совпадения камбия и обеих частей. После начала роста привитого черенка верхнюю часть подвоя вырезают садовым ножом. Длина нижнего среза на черенке также должна быть в 3—4 раза больше его диаметра (рис. 8). Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой, срезы на черенках замазывают садовым варом. Нельзя для обвязки применять изоляционную ленту, так как она мешает развитию каллюса на срезах черенков и затрудняет срастание компонентов.

Прививку за кору применяют в период сокодвижения, когда прививают ветви среднего и большого диаметров. При этом выбранную ветвь аккуратно спиливают в месте, где намечена прививка. Торец ветви гладко зачищают острым садовым ножом. При одном надрезе коры подвоя черенок можно вводить под одну или под две стороны (рис. 9). В первом случае черенок сбоку немного зачищают, чтобы его камбиальные слои и древесина могли с одной стороны соприкасаться с нетронутой корой подвоя. Под кору с другой стороны вводят черенок. Обычно нижняя часть его готовится длинным косым срезом. Во втором случае черенок вводят так, что кора с обеих сторон отходит и охватывает его. Черенок вдвигают, пока срез его полностью не войдет под кору подвоя. Иногда в верхней части среза делают уступ (плечико), тогда он служит ограничителем движения.

Рис. 9. Прививка за кору	Рис. 10. Копулировка простая

Копулировку используют для прививки одинаковых или почти одинаковых по толщине привоев и подвоев. Обычно копулировку применяют для зимней прививки и перепрививки ветвей одно двухлетнего возраста. На привое и подвое делают одинаковые косые срезы, которые должны полностью совпасть. Затем верхний срез черенка обмазывают садовым варом. При разных диаметрах подвоя и привоя необходимо добиться совпадения камбия (тканей) с одной из сторон (рис. 10).

Улучшенная копулировка заключается в том, что на подвое и привое делают дополнительный продольный разрез, который создает более прочное крепление. Сначала делают косой срез на совмещаемых частях так же, как при копулировке, затем ножом вдоль оси надрезают подвой и привой на 1/3 и вводят одну часть в другую. В случае разных диаметров добиваются совмещения камбия с одной стороны (рис. 11).

Перепрививка яблони. Перепрививать следует только здоровые деревья. Ветви, отходящие от ствола под углом менее 30° не прививают. При перепрививке растений культурных сортов случаи несовместимости почти не наблюдаются. Например, в Нечерноземной зоне на яблонях летних сортов (Грушовка московская, Китайка золотая ранняя) успешно растут и плодоносят прививки зимних сортов (Антоновка обыкновенная и Анис полосатый). На одно дерево можно привить несколько сортов. Непосредственно перед прививкой обрезают всю или часть кроны с учетом системы формирования будущей кроны.

Перепрививку взрослого дерева проводят по основным скелетным ветвям на высоте 100—120 см от поверхности почвы и в 20—40 см — от основания скелетной ветви. Все отрастающие ветки оставляют на 2—3 года. При перепрививке взрослых деревьев на каждую обрезанную ветвь диаметром до 3 см прививают два черенка (рис. 12), при диаметре 3—5 см вставляют за кору 3—4 шт. Из прижившихся черенков. Для продолжения основной ветви оставляют только один, а остальные весной следующего года обрезают на плодоношение. При большом размере раны часть черенков оставляют на 2—3 года.

Рис. 12. Перепривитое взрослое дерево яблони

У перепривитого дерева на штамбе и скелетных ветвях появляется большое количество побегов из спящих почек. Такие побеги, находящиеся вблизи прививки, систематически удаляют, так как они ослабляют рост черенков.

Зимняя прививка. В качестве подвоев для зимней прививки используют однолетние сеянцы яблони, отводки и обрезки корней длиной около 15—20 см, покрытые мелкой мочкой. Их заготавливают осенью и хранят в помещениях (подвалах) при температуре, близкой к 0°. Надземную часть подвоев укорачивают до 5—8 см, а корни обрезают длиной до 15—16 см. Черенки для зимней прививки готовят также с осени или зимой и хранят в подвале. Подвои укладывают рядами и пересыпают промытым речным песком или влажным торфом. Лучший срок для зимней прививки январь, февраль, март. Ее делают в теплом помещении, куда за день-два вносят подвои и обмывают их от грязи. Основной способ зимней прививки улучшенная копулировка. Место прививки обвязывается мочалом или пленкой. Привитые растения составляются в ящики или корзины и пересыпаются влажными, хорошо прошпаренными опилками, что устраняет возможность подсыхания корней. В опилки следует добавить, как антисептик, пыль древесного угля (5% от объема опилок) для предотвращения развития плесени и гнили. Упакованные таким образом прививки переносятся в спецпомещение, в котором постоянно поддерживается температура до 20—22°. Сроки тепловой стратификации — от 10 до 15—17 дней и зависят от температуры, а также от биологических  свойств компонентов. Через 6—7 дней после постановки на стратификацию следят за развитием растений: как только компоненты срастутся (виден налет каллюса) и образуются мелкие белые корешки, прививки перевозят в помещение холодной стратификации, где они хранятся при температуре 2—3° тепла до времени их высадки в почву.

Главным в уходе за прививками в это время является контроль температурного режима и устранение возможного повреждения мышами.

Культура яблони с промежуточной вставкой. В последние годы садоводы-любители проявляют большой интерес к карликовому садоводству. Яблони небольшого размера получают путем прививки культурных сортов на слаборослые, вегетативно размноженные подвои.

Яблоню со вставкой выращивают так: на семенной сильнорослый подвой, например, от посева семян Антоновки обыкновенной, прививают весной черенки или (в июле-августе) глазки парадизки IX или краснолистной; на следующий год на карликовый привой на высоте 12—15 см от места первой прививки прививают черенки или глазки культурного сорта из которых вырастает карликовая яблоня. Особенно удобно такие деревья получать зимней прививкой — на корень сеянцевого подвоя прививается черенок (длиной 15—20 см) карликового, а на верхний конец последнего — черенок культурного сорта. В этом случае обеспечивается получение однолетних саженцев со вставкой за один год. Деревья на сильнорослых подвоях с карликовой промежуточной вставкой вырастают небольшими и начинают плодоносить значительно раньше. Выяснено, что вставки парадизки IX и дусена III выдерживают температуру 27°, вставка парадизки краснолистной переносит более сильные морозы. В зимний период можно вставку утеплить и тем самым избежать повреждения ее низкими температурами. Таким образом, деревья со вставкой состоят из трех частей — корневой системы сильнорослого сеянца, кроны и большей части ствола соответствующего культурного сорта и между ними небольшой (15—20 см) вставки карликового подвоя, составляющей нижний участок ствола (рис. 13).

Источник: Hoz-block. narod. ru

Когда делать прививку яблонь?

Для выполнения любой процедуры необходимы определенные инструменты. В случае прививания это:

• Хорошо заточенный нож для прививки;
• Тонкая садовая пила;
• Полиэтиленовый или бумажный пакет для обвязки;
• Масляная краска или садовый вар;
• Черенок (привой), который будет прививаться к яблоне.

Привой нужно подготовить еще с начала зимы или с осени, когда ветви дерева уже будут находиться в состоянии покоя. Но можно срезать их и ранней весной, пока еще не набухли почки.

Выбирать следует ветки, которые растут вверх и имеют длину около 30-35 см. Срезают нижний край черенка по косой под острым углом. Хранить их следует в прохладном, сыром месте на протяжении всей зимы.

Каждое время года имеет свои особенности для проведения определенного рода процедур с растениями в саду. Деревце только создает видимость того, что бодрствует не весь год, а только в теплое время года. На самом деле оно живет постоянно, просто на некоторый промежуток времени делает перерыв в развитии и росте. Именно поэтому очень важно выбирать правильное Время прививки яблонь, чтобы вероятность срастаемости подвоя и привоя была максимально высока и черенок смог прижиться.

• Лучше начинать прививать тогда, когда в стволе происходит Активный процесс сокодвижения, поэтому Оптимальный вариант - прививка яблонь весной. Черенку будет достаточно времени, чтобы окрепнуть и подрасти, а в случае, если прививание не удастся - его можно будет успеть повторить.
• Также популярна Прививка яблонь летом - в этот период дерево растет и развивается, а значит, соки в нем активно циркулируют. Помнить нужно только о том, что это время года всегда достаточно жаркое и иногда засушливое, поэтому если делается прививка яблонь в июне, июле и августе, надо не забывать тщательно полить подвой.
• Опытные садоводы утверждают, что Прививка яблонь осенью не очень благоприятна для растений. В осеннее время сокодвижение постепенно сходит на нет и приближаются морозы. Обычно в этот период заготавливают материал для будущего сезона. Если сильно хочется, в качестве исключения можно попробовать, но мы настоятельно советуем успеть произвести прививку яблонь в августе.
• В это трудно поверить, но некоторые успешно производят Прививание зимой. Хотя на первый взгляд кажется, что зимняя прививка яблонь невозможна. Но никакой мистики здесь нет, просто в этом случае выращивание происходит в питомнике или в домашних условиях. Можно произвести прививку в начале или в конце зимы, когда нет сильных холодов, а весной высадить привитый саженец в землю. Тут следует учитывать два основных момента: нельзя производить процедуру, если температура воздуха составляет ниже -2 градусов, иначе черенок погибнет, а привою будет нанесен колоссальный вред. Поэтому более рациональна и успешна весенняя прививка яблонь, когда процесс срастания подвоя и привоя будет происходить безо всякого риска.

Также специалисты нашего сайта советуют перед тем, как проводить какие-либо работы в саду, обращаться к лунному календарю. В нем в соответствии с фазами луны указаны благоприятные и неблагоприятные дли для произведения операций с растениями. Как видите, в таком деле, как прививка яблонь, Сроки играют очень важную роль. Поэтому время для прививания нужно выбирать тщательно.

Источник: Derevoved. com

Подготовка ямы для саженцев и посадка яблонь весной когда и как сажать видео инструкция

Мнения о времени посадки саженцев яблони расходятся. Большинство садоводов уверены, что осенняя посадка яблонь предпочтительней и приводят для этого кучу доводов. Но некоторые твердо уверены, что весенняя посадка имеет массу преимуществ, и готовы это аргументировать.

• Технология посадки саженцев яблони
• Выбор места
• Как подготовить яму для посадки?
• Как правильно посадить яблоню
• Уход за саженцами яблони

Если яблоня весной высажена по всем правилам до того, как проснутся почки и хорошо укоренилась, можно все лето наблюдать за тем, как она развивается. То есть имеется возможность обеспечить для ее роста оптимальные условия.

К концу вегетативного периода это уже не только что высаженный саженец, а окрепшее жизнеспособное дерево. В отличие от посаженных осенью, Им не страшны первые заморозки, они более устойчивы к перепадам температуры и к недостатку влаги. Они не требуют дополнительного укрытия и защиты корневой системы от холода.

Для посадки яблони выбирается хорошо освещенное место.

Если сад защищен от ветра, это будет способствовать лучшему опылению насекомыми и, соответственно, более хорошему плодоношению.

Надо быть твердо уверенным, что грунтовые воды залегают глубоко и по мере развития дерева не начнут обмывать его корни. Если ранее на этом месте уже высаживались плодовые деревья, но на третий-четвертый год у них неожиданно замедлялось развитие, начинала подсыхать верхушка – это признак того, что корни достигли водяного слоя и перестали получать питательные вещества. Высаживать яблони на таком месте бесполезно.

Земля яблоням требуется плодородная, но тут обычно выбирать не приходится и должный уход за ними обязан компенсировать бедность почвы. Легкие суглинистые почвы – идеальный вариант для посадки саженцев яблони.

Важным условием является правильная подготовка ямы для посадки яблони. Для этого необходимо соблюдать следующие требования.

• Ямы для посадки плодовых деревьев в весенний период готовятся заранее с осени. Если идея о посадке появилась только весной, можно приготовить яму за 2-3 недели. Копается яма размерами 80х80х80 см, в зависимости от сорта и развития корневой системы – меньше или больше.
• Если высаживается несколько яблонь, необходимо соблюдать между ними определенное расстояние, принимая во внимание сорта. Раньше, большинство яблонь были великорослыми и сажали их на расстоянии не менее 6 метров друг от друга. Такие сорта сохранились и сейчас, но Предпочтение отдается плодовым деревьям на карликовом подвое. Они более компактные, низкорослые, удобные для сбора урожая, ямы для их посадки копают через каждые 4 метра. Популярные в настоящее время колоновидные сорта яблонь можно высаживать на расстоянии до 2-х метров.
• Верхний плодородный слой откладывается в сторону. Когда ямка будет готова, его надо смешать с золой, торфом или перепревшим навозом и высыпать на дно. Можно добавить немного суперфосфата, но хорошо перемешать его с землей, чтобы Исключить контакт корней с удобрением. Нежные мелкие корешки легко обжечь. До весны грунт должен осесть и пропитаться талой и дождевой водой.
• Если грунт глинистый, на дно следует уложить в качестве дренажа камни. Если песчаный, то вместо камней для удержания влаги насыпается глина.

Для посадки могут использоваться как однолетние, так и двухлетние саженцы. Они внешне отличаются тем, что У двухлетних яблонь имеются боковые ветки. По приживаемости однолетние превосходят двухлеток, но последние начинают плодоносить на год раньше.

Сажать яблони необходимо до начала сокодвижения. Это самое важное общее условие для их высадки и весной и осенью.

• В подготовленную с осени яму сперва помещается кол – будущая опора для молодого деревца.
• Необходимо внимательно осмотреть корни, определить место нахождения корневой шейки. Корни должны обязательно иметь три разветвления длиной по 30 см. Поврежденные следует обрезать и обработать. Важно, когда имеется много мелких мочковатых корешков, которые поставляют дереву питательные вещества. При покупке они всегда должны быть влажными.
• Очень полезно будет прибегнуть к старинному методу подготовки яблонь к посадке. Из глины, коровяка и воды наводится жидкая однородная масса, в которую погружаются корни дерева. Далее корни следует достать из глиняной «жижи» и слегка подсушить. Эта процедура защищает их от пересыхания.
• Под «пятку» насыпается холмик земли, утрамбовывается, если земля сухая, ее можно полить.
• Саженец устанавливается с северной стороны от опоры пяткой на холмик, чтобы корневая шейка оставалась на уровне поверхности земли, корни расправляются. Место прививки должно быть выше уровня земли на 10 см. При ее заглублении саженец будет хуже развиваться. Побеги пойдут ниже прививки и в рост пойдет «дичка», на которую привита культурная яблоня.
• Очень аккуратно, не травмируя мелких корешков, ямка засыпается землей. По мере наполнения она утрамбовывается.
• Когда дерево высажено, земля вокруг него окончательно капитально утрамбовывается, оформляется лунка для задержки воды.
• Молодое дерево подвязывается к опоре в двух местах: ближе к корню и сверху.
• Посаженую яблоню хорошо проливают теплой водой, причем делают это постепенно, чтобы вода впиталась и достигла корней. Для полива потребуется не менее трех ведер.
• В качестве защиты от солнца и удержания влаги приствольный круг мульчируется опилками или хвоей.
• Секаторами у однолетних саженцев на высоте 70 см подрезается верхушка, у двухлеток - боковые ветки. Это необходимо для формирования будущей кроны яблони.

Молодые неокрепшие яблони необходимо особенно тщательно беречь от первых солнечных лучей, поэтому Высокое мульчирование – обязательное требование при ранневесенней посадке плодовых деревьев.

Дальнейший уход сводится в основном к регулярному поливу. Ввиду ранней посадки первые 2-3 раза полив осуществляют теплой водой, затем по мере прогревания грунта переходят к обычной температуре.

Полив яблонь осуществляется один раз в неделю, в зависимости от погоды – чаще. Подкормка саженцев-первогодков практически не требуется, так как велика возможность ожога корней.

Чтобы самостоятельно посадить яблоню не требуется опыт или навыки. Внимательно следуя видеоинструкции, С этой задачей справится любой начинающий садовод-любитель. Многие сорта яблонь на карликовом подвое начинают плодоносить уже на четвертый год и ждать первого урожая долго не придется. Ни с чем не сравнить чувство гордости и удовлетворения, которое испытывает человек, срывая плоды с яблони, посаженной своими руками.

Источник: Ogorod. guru

virastisad.ru

Очень важная «ерунда» — глубина посадки яблони |

Почему «ерунда»? Именно так думают о важности правильной глубины посадки саженцев многие садоводы. В результате, яблоня (или любое другое плодовое дерево) после посадки плохо растет и очень долго не вступает в плодоношение. Когда ко мне обращаются с этой проблемой обращаются садоводы, я всегда спрашиваю, как сажали дерево. В большинстве случаев выясняется, что посадили глубже, чем следует (что бы крепче сидело). В чем же здесь дело?

Большинство деревьев (в том числе плодовых) не способно образовать корни на стволе. Если вы посадите саженец глубже, чем надо, то ствол в корень не превратится, и кора на закопанной части ствола начнет подпревать. А ведь под корой проходят проводящие ткани флоэмы, по которой осуществляется транспорт продуктов фотосинтеза от листьев к корням. При повреждении флоэмы рост саженца ухудшается, вступление в плодоношение затягивается или вообще откладывается. Давно посаженная яблоня уже должна радовать урожаем, а плодов все нет и нет. К сожалению, эта ситуация наблюдается у многих садоводов, с кем мне приходилось общаться. Иногда они знают, что у яблони нельзя заглублять корневую шейку. И даже могут показать ее на саженце — причем, совершенно неправильно (указывают на место прививки)!

Как же правильно посадить саженец дерева? Очень просто — заглубить саженец до уровня корневой шейки. А как ее найти на саженце? Еще проще — это место, где начинают расти корни (см. рисунок).

Здесь нужно держать себя в руках и не поддаваться соблазну заглубить саженец на лишние 5-10 см для лучшего закрепления в почве. Если Вы подозреваете, что саженец может упасть — лучше закрепить его, временно подвязав к колышку.

— А как же место прививки? — скажете Вы. — Разве не надо ориентироваться именно на нее?

Не надо. Прививка вообще не имеет здесь никакого значения — она всегда расположена выше корневой шейки, ее Вы в любом случае не должны заглубить.

Итак, какие растения нельзя заглублять выше корневой шейки: яблоню, грушу, вишню, айву японскую, большинство декоративных деревьев (кроме, разве что, ивы и тополя). Не желательно заглублять сливу и облепиху. Совсем коротко: если растение — дерево, то заглублять не нужно.

Здесь нужно сделать одно важное замечание. Все вышесказанное относится к саженцам яблони, выращенной на семенном подвое (при продаже их могут называть сильнорослыми и среднерослыми подвоями). Яблони на карликовых и полукарликовых подвоях (именно такие мы выращиваем в нашем питомнике) заглублять можно. Они выращены на специальных клоновых подвоях, имеющих способность к укоренению, поэтому спокойно образуют корни на заглубленной части стебля.

А как же кустарники? С ними намного проще — большинство кустарников спокойно переносит излишнее заглубление без всяких негативных последствий. Правда, и здесь есть исключения — нельзя заглублять боярышник, лапчатку, малину, ежевику, жимолость. А вот смородину и крыжовник, наоборот — нужно, и поглубже! Почему — Вы можете прочитать в моей отдельной статье.

С уважением, ученый агроном, к.с.-х.н. Костылев Д.А.

cvetnikurala.ru

САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ - ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА - Интересное о садоводстве - Интересные статьи по садоводству

Обычно посадка яблонь осуществляется в период их покоя: осенью после листопада или весной до распускания почек. Осеннюю посадку желательно завершать за месяц (минимум за две-три недели) до наступления заморозков. Иначе новые корни не успеют образоваться и в суровую зиму саженцы могут пострадать от иссушения.

Подготовка саженцев яблони

При транспортировке саженца яблони нужно помнить о следующем. После выкопки у корней саженца обычно остается небольшое число мочек, которые при перевозке необходимо сохранить. Для этого можно поместить корни в сметанообразную болтушку из глины, а затем упаковать во влажную мешковину или синтетическую пленку.

При перевозке больших партий саженцев нужно насыпать под их корни предварительно увлажненный торф или опилки толщиной полметра или переложить корни саженцев влажной соломой. Потом связать крону саженцев, осторожно освобождая их от листьев, чтобы они перестали испарять влагу.

Не надо спешить обрезать как можно большее количество корней. Укорачивают только основные скелетные корни. В первую очередь убирают все мертвые и загнившие корешки острым ножом или секатором. Такие корешки при срезе имеют темно-коричневый цвет, их надо обрезать до появления светло-коричневого оттенка. Удаляются и корни, пораженные опухолями и наростами и с механическими повреждениями. Излишне мелкие корни укорачивают.

Подготовка ямы Ямы для деревьев готовят заблаговременно: для осенней посадки за 3-4 недели, при весенней — осенью. Лишь в почве с тяжелой глинистой структурой или с высоко расположенными грунтовыми водами их не стоит держать долго открытыми (в идеале здесь лучше всего сажать саженцы весной). Глубина посадочной ямы должна быть не менее 60 см, диаметр 80-120 см. Ямы копают круглыми, с отвесными стенками. Верхний плодородный слой при копке ям складывают в одну сторону, нижний — в другую. На тяжелых глинистых почвах яму лучше выкопать несколько глубже и на дно уложить дренажный слой из камней, консервных банок и т. п.

Можно сделать дренаж толщиной 10-15 см из гнилушек и обрезков дерева. Этим вы предупредите застой воды, обеспечите деревце дополнительным питанием и запасом воздуха для корней на несколько лет. Затем насыпьте поверх дренажного слоя одно ведро перепревшего навоза, одно ведро верхнего слоя почвы, вынутой при копке ямы, и часть приготовленных минеральных удобрений. Потом наденьте высокие резиновые сапоги, спуститесь в яму и хорошо перемешайте вилами навоз, землю и удобрения. Эту процедуру надо проделывать несколько раз, пока яма не наполнится наполовину. Всего в нижнюю часть ямы в смеси с землей и навозом должно быть внесено: пол-литровая банка суперфосфата и 70 г хлористого или 100 г сернокислого калия. Соли калия можно заменить золой, добавив ее 0,5-1 кг.

Если делать ямы без дренажа, тогда их нужно выкапывать более широкими (120—150 см) и более мелкими (40-50 см), потому что осенью на таких почвах вода долго застаивается и корни будут расти плохо. На песчаных почвах вместо дренажного слоя укладывают водоудерживающий (из глины, ила, луговой земли). На почвах, где грунтовые воды находятся близко к поверхности (1,5-2 м), деревья сажают без предварительного выкапывания ямы. Землю просто перекапывают на два штыка лопаты, вносят органические и минеральные удобрения, делают небольшую ямку, в которой должны разместиться корни саженца, а потом засыпают их землей.

Посадка саженца яблони

Начинают с того, что в месте посадки забивают кол, к нему ставят саженец или пересаживаемое деревце так, чтобы корневая шейка была примерно на высоте 30-35 см от почвы, и слегка прикрепляют к колу. Потом на корни саженца набрасывают заранее приготовленную по рецепту, приведенному выше, питательную землю, создавая холм. Притаптывают, снова добавляют, выравнивают землю и делают лунку. Почву поливают и мульчируют. Дерево подвязывают к колу петлей в виде восьмерки. Подсыпание земли на холм по мере роста корней делают каждую осень. Обрезка пересаженного дерева, при весенней посадке, сразу после пересадки  необходима. При осенней посадке обрезку лучше отложить до весны.

После заполнения посадочной ямы землей в середину вбивают деревянный кол длиной 130-140. см. При посадке яблони кол должен находиться на уровне нижней ветки саженца, не выше. Вокруг кола образуют холмик из земли, смешанной с удобрениями, а еще выше кладут плодородную землю, взятую из междурядий (удобрения не должны соприкасаться с корнями саженца). Для того чтобы правильно посадить саженец, нужно верно определить его корневую шейку.

Как правило, саженцы, приобретенные в питомнике, имеют прививку. Ее обычно проводят на дичке на 4-8 см выше корневой шейки (нередко начинающие садоводы их путают, поэтому сажают деревья слишком глубоко). Для обнаружения корневой шейки надо мокрой тряпкой протереть штамб (главный побег) и корень. Корневая шейка будет находиться на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневые тона. Корневую шейку ни в коем случае нельзя заглублять в почву. Иначе дерево будет плохо расти, поздно начнет плодоносить и нерегулярно будет давать урожай. Но если дерево посажено слишком высоко, не исключено, что жарким летом его корням не будет хватать влаги.

Особенности посадки У саженцев на карликовых подвоях, высаженных осенью в глинистую почву, желательно после полива убирать лунку, чтобы кора не подопрела, так как в лунке застаивается вода. Но лучше всего такие саженцы высаживать весной.

Яблони на карликовых подвоях можно сажать, заглубляя их в землю до места прививки (второе утолщение в нижней части ствола, выше корневой шейки). Место прививки и ствол над ним нельзя заглублять ни в коем случае, так как у привоя могут начать расти придаточные корни, и влияние слаборослого клонового подвоя будет потеряно. Деревья начнут поздно плодоносить и будут давать маленький урожай. Придется удалять корни привоя, а это сделать довольно сложно.

Дерево на слаборослом подвое хорошо растет и плодоносит, если уровень грунтовых вод расположен не ближе 0,5 м от поверхности почвы. В противном случае их нужно высаживать на холмике высотой в 50-70 см и диаметром до 2 м в нижней части.

Так как у саженцев на карликовых подвоях корневая система расположена поверхностно и корни хрупкие, для них нужна постоянная опора — деревянный кол или обрезок металлической трубы. Опору желательно сохранять на протяжении всей жизни карликового деревца.

sadmordovii.ru

Посадка саженца яблони. Правильная технология и ошибки начинающих садоводов

Если вы не знаете как посадить яблоню, эта статья точно для вас. Мы раскроем все секреты и хитрости правильной посадки и пересадки саженца яблони, расскажем чего нужно избегать и что не забыть при посадке яблони в саду.

Деревья яблони можно посадить как осенью, так и весной. Однако весенняя посадка яблони предпочтительнее, так как при осенних посадках может наблюдаться подмерзание деревца в течение зимы.

Особенно важно для начинающих садоводов, не только подобрать нужный сорт яблони, но и правильно посадить саженец.

Содержание статьи:

Выбор места под посадку яблони

Перед тем как сажать плодовые деревья, нужно обязательно выбрать наиболее удачное для них место на участке. Есть несколько правил, которых следует придерживаться.

• Располагайте сад на освещенных участках.
• Не сажайте яблони вблизи крупных деревьев (если ваш участок граничит с лесом)
• Выбирайте для яблоневого сада возвышенное место (в низинках плодовые деревья сильнее подмерзают)
• Если у вас заболоченный участок или близко подходя грунтовые воды, сажайте сад на холмиках.
• Рассчитайте заранее площадь для сада. Яблони нужно сажать в одном месте, а не "разбрасывать" по разным углам участка. 

Подготовка посадочной ямы

Посадочную яму для весенней посадки саженца яблони готовят, как правило, с осени. В это время дел у садовода не так много и можно выделить больше времени на подбор места, разметку участка под сад, выбор нужных сортов. Почву окультуривают. Убирают сорные растения и корневища многолетних сорняков. За зиму земля в посадочной яме осядет и уплотнится.

ВАЖНО! В первый год в посадочную яму не нужно вносить органику!

Можно ли готовить посадочные ямы весной?

Можно подготовить посадочные ямы и весной, но тогда они должны выстояться не менее 5-6 недель. Так обычно сажают саженцы плодовых с закрытой корневой системой.

Кроме посадочной ямы нужно подготовить для саженца опору. Кол должен быть заглублен от уровня земли на 50-60 см. Кол вбивают в яму до посадки дерева!

ПОМНИТЕ! Опоры для яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях обязательны в течение всей жизни дерева.

Расстояние между саженцами и глубина посадочных ям в зависимости от подвоя

1. Для высокорослых деревьев на семенном подвое расстояние между саженцами должно быть 5-6 метров. Глубина посадочной ямы 90 см.
2. Для среднерослых и полукарликовых деревьев расстояние между саженцами может составлять 3 метра. Глубина посадочной ямы - 50 см.
3. Для саженцев яблони на карликовых подвоях , расстояния между деревьями - 1-1.5 метра. Глубина ямы - около 40 см.

Неопытным садоводам часто кажется, что очень уж большие расстояния выдержаны между молодыми саженцами и они стремятся посадить деревья погуще - это большая ошибка. С годами деревья вырастут, их кроны сомкнутся, им будет не хватать света, деревья начнут войну за пространство и питательные вещества.

Сажайте сад правильно сразу. Потом он отблагодарит вас хорошим урожаем.

Как посадить яблоню

Как правильно выбрать хороший саженец, мы уже рассказывали ранее. Крепкий, здоровый саженец - половина успеха. Второе важное условие - правильная посадка.

Весной, при посадке яблони в подготовленную яму, вам не нужно раскапывать глубокую яму. Сделайте лунку только на глубину корней саженца.

Перед посадкой, саженец яблони желательно замочить в растворе улучшающем корнеобразование ( например, корневин). Все размочаленные, подгнившие и поврежденные корешки обрежьте. Установите саженец в лунку так, чтобы корневая шейка растения была строго в уровень почвы или чуть выше.

УЧИТЫВАЙТЕ! При заглублении корневой шейки дерево может погибнуть. Не путайте корневую шейку и место прививки!

Старые садоводы утверждают, что ориентирование саженца по сторонам света не имеет особого значения. Более важна глубина посадки саженца!

Засыпьте корни саженца землей и слегка уплотните почву. Хорошо пролейте почву, чтобы у корней не осталось пустот с воздухом. При необходимости добавьте почвы в лунку. Замульчируйте посадочную яму. Это снизит количество сорняков и почва не будут быстро пересыхать. 

Подвяжите саженец к опоре. Обязательно сразу при посадке повесьте на колышек бирку с названием сорта и датой посадки дерева. Не забудьте об обрезке саженца в 1 год жизни.

Высаживая несколько саженцев яблони, учитывайте лучшие сорта для опыления. Помните, что некоторые сорта яблонь - самобесплодны и их обязательно нужно сажать рядом с соответствующим опылителем.

Видео Посадка саженца яблони

Для тех, кто еще не разобрался как посадить яблоню, смотрите наше видео:

Уход за молодым саженцем яблони

Саженец требует ухода и после посадки. Своевременные поливы, удаление сорняков в приствольном кругу, мульчирование и формирование кроны, борьба с вредителями и болезнями - все это необходимые мероприятия для молодого сада.

smoldacha.ru

• 
  Прививка пектусин от чего
• 
  Комаровский прививки недоношенным детям
• 
  Прививка в боковой зарез
• 
  Кота рвет после прививки
• 
  Прививка от герпеса генитального
• 
  Прививка от кори аббревиатура
• 
  Назальная прививка от гриппа
• 
  Прививка на рябину обыкновенную
• 
  Хеликс прививка от гриппа
• 
  Прививка абрикоса летом почкой
• 
  Сажать яблоню прививкой куда